Практические советы владельцу автомобиля

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Лежа на спине под маши­ной очень неудобно работать с инструментом: его некуда положить. В этом случае тоже может помочь держатель из магнитных планок. Две планки сложите тыльными сто­ронами и скрепите болтиками. Полученную двухстороннюю планку одной стороной прикрепите к днищу машины в лю­бом месте, а другая, наружная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.
Противень. Из алюминиевого листа изготовьте проти­вень размером приблизительно 500X500 мм с бортами вы­сотой 30...50 мм. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля он поможет сохранить в чистоте рабочее место и пол гаража.

Устройство для зарядки аккумуляторной батареи. В га­раже желательно иметь покупной или же изготовленный самостоятельно стационарный выпрямитель для подзарядки аккумуляторной батареи. В продаже имеется несколько вы­прямительных устройств.

При отсутствии полноценного зарядного устройства до­вольно простой выпрямитель можно изготовить по схеме, приведенной на рис. 14. Правда, он не во всех случаях мо­жет заменить настоящее зарядное устройство, так как сила зарядного тока составляет всего 0,4...0,5 А, но вполне при­годен для того, чтобы, например, за 2...3 суток довести аккумуляторную батарею до того работоспособного состоя­ния, которое было утрачено за месяцы зимнего бездей­ствия. Выпрямитель собран на четырех кремниевых дио­дах 2; последовательно с ними включена лампа 1 на 220 В мощностью 70...100 Вт, ограничивающая зарядный ток. Мо­гут быть использованы диоды, имеющие максимально до­пустимое обратное напряжение не менее 400 В и средний выпрямленный ток не менее 0,4 А. Подходят диоды Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие с аналогичными характерис­тиками.

При работе с выпрямите­лем следует соблюдать осто­рожность, так как все его детали через лампу соеди­нены непосредственно с электросетью и поэтому при­косновение к ним опасно. Если выпрямитель подклю­чен к сети, то не следует прикасаться даже к корпусу аккумуляторном батареи, так как он может быть покрыт тончайшей пленкой электролита — проводника электри­ческого тока. При необходимости измерить напряжение или плотность электролита в аккумуляторной батарее вы­прямитель обязательно следует отключить от сети.
Точный вольтметр. Необходим для точного измерения напряжения бортовой сети автомобиля, от величины кото­рого зависит нормальная работа приборов электрообору­дования. Например, повышение напряжения на 15% сверх оптимального приводит к уменьшению срока службы ламп в 2...2,5 раза, к выкипанию электролита, разрушению акку­муляторной батареи.

У вольтметра, предназначенного для этой цели, цена де­ления шкалы не должна превышать 0,1 В. Поэтому электро­измерительные приборы общего назначения для этого не­пригодны.

Схема вольтметра приведена на рис. 15. Прибор состо­ит из стабилитрона 2 типа Д814Б, миллиамперметра 3 на 1 мА и двух резисторов R1 и R2, К точкам измерения при­бор подключается при помощи двух наконечников 1.

Пока напряжение на входе прибора менее 10В, стаби­литрон закрыт и не пропускает через себя ток; следова­тельно, ток не проходит и через миллиамперметр, стрелка последнего находится на нуле. Если напряжение на входе достигает более 10В, то напряжение на электродах стаби­литрона автоматически поддерживается на уровне 10В с высокой точностью. В этих условиях миллиамперметр с до­бавочным резистором R2 измеряет падение напряжения на нагрузочном резисторе R1, которое равно разности между напряжением на входе прибора и напряжением, поддержи­ваемым стабилитроном. Таким образом, получается вольт­метр с «растянутой» шкалой от 10 до 15В.

Прибор собирается в небольшой металлической или пластмассовой коробке. После изготовления его необходи­мо отградуировать по другому, точному, вольтметру. При градуировке резистор R2 подбирают с таким расчетом, что­бы при напряжении 15 В стрелка миллиамперметра отклоня­лась на всю шкалу. На шкалу наносятся деления через каж­дые 0,1 В. Все детали, необходимые для изготовления вольт­метра, можно приобрести в магазинах радиотоваров.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Работа по ремонту и обслуживанию автомобиля может быть успешной только при наличии необходимых инстру­ментов и приспособлений. Комплект инструментов, прила­гаемый к автомобилю, рассчитан главным образом на устранение незначительных неполадок, возникающих в пу­ти. Поэтому автолюбитель, желающий самостоятельно про­водить на автомобиле более или менее сложные операции по техническому обслуживанию и ремонту, должен обза­вестись еще некоторыми приспособлениями и инструмен­том.
Слесарно-монтажный инструмент. Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортименте, причем лучше в двух экземплярах. Комбинированные и разводные ключи, специальные клещи для гаек использовать не реко­мендуется, так как они неудобны в работе, обычно не по­зволяют создать большое усилие при завертывании или от­вертывании гайки или болта и портят названные детали.

Обязательно нужно приобрести набор торцевых ключей (головок) с воротком и удлинителем. Головки бывают 6 и 12-гранные. Последние позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на небольшой угол и этим облегчают работу в стесненных условиях. Кроме того, они надежно удерживают головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани слегка испорчены.

Почти у каждого автомобиля имеются такие неудобные болты или гайки, на которые не удается надеть головку торцевого ключа: мешают соседние, близко расположен­ные детали. Головки, предназначенные для таких болтов или гаек, рекомендуется проточить снаружи на токарном стан­ке, чтобы несколько уменьшить их диаметр.

Ответственные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным уси­лием (крутящим момен­том). Поэтому автолюби­телю крайне желательно иметь динамометриче­ский ключ. Такие ключи имеются в продаже.

Отверток должно быть несколько, с разной ши­риной лезвия и различной длины. Для подтягивания туго затянутых винтов необходимы особо мощные, проч­ные отвертки. Лучше всего их изготовить в виде набора сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота.

Лезвие отвертки должно быть правильно заточено (рис. 16). Неправильно заточенная отвертка не дает воз­можности приложить необходимое усилие к винту и портит его головку.

Кернер представляет собой стержень из твердой стали с заостренным концом. Он служит для нанесения на ме­таллы и пластмассы углубленных точек. Им намечают места сверлений, наносят различные метки и т. п. Хороший кер­нер можно изготовить из обломка сверла или старого мет­чика, заточив их на точильном станке,

В набор инструмента должны входить, как минимум, два молотка — один массой 200 г, второй потяжелее, граммов на 500.

При сборке и разборке механизмов автомобиля во мно­гих случаях нужны выколотки — цилиндрические стержни из мягкого металла (латунь, дюралюминий). Желательно иметь выколотки диаметром 6...8 и 14...16 мм, длиной 150...200 мм.

Пробойники необходимы для изготовления правильных круглых отверстий в прокладках из бумаги, картона, резины и других материалов. Пробойник представляет собой метал­лическую трубку с заостренным концом. Материал-заго­товку кладут на торцевую поверхность деревянного бруска, устанавливают пробойник и сильным ударом молотка про­секают отверстие.

Необходим и резьбонарезной, инструмент — метчики и лерки. В автолюбительской практике их чаще всего исполь­зуют для прогонки (прочистки) резьбы перед сборкой. В первую очередь автомобилисту нужны метчики и лерки следующих размеров: М5Х0.8; М6Х1; М8Х1; М8Х1.25; М10Х1; М10Х1,25; М10Х1,5.

Специальный инструмент и приспособления значительно об­легчают работу по ремонту и об­служиванию автомобиля.

Подтягивать хомутики на ре­зиновых шлангах гораздо удоб­нее специальным ключом, нежели плоскогубцами, как это обычно делают многие. Ключ представ­ляет собой стальной стержень диаметром S...4 мм и длиной 50 — 60 мм, конец которого дли­ной 10 мм загнут под углом 45 °. Отличная заготовка для такого ключа — обломок сверла подхо­дящих размеров.

Чтобы извлечь сальник из сту­пицы переднего колеса, рекомен­дуется изготовить из полоски ста­ли специальную лопатку (рис. 17). Лопатку вставляют за­гнутым концом в щель между наружным кольцом подшип­ника и сальником и, наклоняя ее с некоторым усилием в обе стороны, постепенно выпрессовывают последний.

Иногда резьба в отверстии для свечи загрязняется ча­стицами нагара. Прочистить ее лучше всего метчиком, но приобрести такой метчик с резьбой СПМ14Х1.25 нелегко. Поэтому из старой свечи с длинной резьбой можно сделать заменяющий его инструмент (рис. 18). Удалите из свечи изолятор, выбив его узким зубилом, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите резьбу, что­бы получились четыре режущие грани, как у метчика. Отличный инструмент для прочистки резьбы готов.


Рис. 18. Самодельный метчик из свечи

Для выпрессовки обойм подшипников, для извле­чения шаровых пальцев рулевого привода из по­садочных гнезд и во мно­гих других случаях необ­ходимы специальные съемники. Универсальный съемник, пригодный для разборки различных уз­лов, показан на рис. 19. Съемники можно приоб­рести или изготовить са­мостоятельно.

РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Общие правила разборки и сборки. Любой узел или агрегат автомобиля будет работать надежно только в том случае, если он правильно собран, с соблюдением всех не­обходимых условий и требований. Прежде всего, детали при сборке должны быте совершенно чистыми. Перед по­становкой обязательно нужно внимательно осмотреть дета­ли. Если на их сопрягаемых поверхностях имеются риски, заусенцы, царапины, их следует зачистить мелким (бар­хатным) напильником или мелкозернистым бруском. Осо­бенно тщательно нужно прочистить резьбы, при необходи­мости их следует «прогнать» метчиком или леркой. Болт или гайка должны свободно, без заеданий свинчиваться с соответствующей детали. Однако последнее не относится к самоконтрящимся резьбовым соединениям, применяемым в некоторых узлах автомобиля.

Все детали перед сборкой должны быть смазаны смаз­кой того сорта, которая применяется в данном узле. Все резьбы обязательно следует смазать, лучше пластичной смазкой (солидол, Литол-24). Если же резьбовое отверстие выходит в полость какого-либо агрегата и по резьбе может просачиваться масло, то в этом случае резьбу следует сма­зать герметиком или клеем (о применении клеев будет ска­зано ниже).

Следует иметь в виду, что некоторые детали автомоби­ля являются невзаимозаменяемыми. При изготовлении они обрабатываются на станках в собранном виде вместе с со­пряженной деталью. Например, отверстие в нижней (кривошипной) головке шатуна растачивается после того, как крышка головки поставлена на место и укреплена болтами с надлежащим усилием. Понятно, что такие детали при разборке-сборке нельзя менять местами, переворачивать другой стороной и т. д. К группе невзаимозаменяемых де­талей относятся: крышки коренных подшипников коленчато­го вала, крышки шатунов, крышки подшипников дифферен­циала, картер сцепления. Обычно на эти детали ставятся на заводе специальные метки, чтобы их нельзя было пере­путать. Если таких меток нет, то при разборке нужно их на­нести краской или кернением.

Другие детали автомобиля принципиально взаимозаме­няемы, но поскольку каждая из них уже приработалась с сопряженной деталью, то при сборке ее тоже следует ста­вить на прежнее место, иначе в дальнейшем неизбежен увеличенный износ. К таким деталям относятся, например, поршни в сборе с шатунами, клапаны, толкатели и другие.

Отсюда вытекает общее важное правило: при сборке все детали должны ставиться на свои прежние места, для чего при разборке их следует метить.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru