За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий. Это должны быть: буксирный трос; огнетушитель; знак аварийной остановки; фонарик; насос; провода для пуска двигателя от другого аккумулятора ("прикуриватель"); медицинская аптечка; чистая ветошь, тряпка; нитяные перчатки; пластиковая бутылка с водой; небольшое ведро (пластиковое). Все это должно быть в багажнике, если вы ездите только по городу. Бывалые водители советуют к обязательному комплекту добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите). Теперь несколько слов о том, чего не следует делать, чтобы ваш автомобиль не попал в ремонт. Электрическое оборудование японского автомобиля довольно сложное. В его состав входят электронные реле, процессоры, коммутаторы и различные усилители. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 12-14,8 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов. Для этого: не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона; не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании; выньте ключ из замка зажигания и пусть все "прикуривают" сколько угодно; не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "РО S" от слова "positive" - положительный и "NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-". Известны случаи, когда на аккумуляторах, привезенных из Японии, на клемме "+" был на самом деле минус. Этими аккумуляторами вывели из строя не один бортовой компьютер! не используйте сильно разряженные аккумуляторы; не допускайте коротких замыканий; первое, что нужно сделать, открыв капот, при любом ремонте в моторном отсеке - это отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.); не заряжайте аккумулятор другого автомобиля своим работающим двигателем; в этом случае генераторная установка вашего автомобиля испытывает сильную перегрузку, поскольку она вынуждена заряжать сразу два аккумулятора - свои и чужой, на что она конечно не рассчитана. не буксируйте другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата. Проблемы подобного рода возникают и у автомобилей с "механикой", но там все крепче. не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатели у японских автомобилей как правило высокооборотные, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все "висит" вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т.е. пропадет давление масла в магистрали. Да и охлаждается масло, если его мало, очень плохо и постоянно находится в перегретом состоянии, старайтесь не заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей в лучшем случае гнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскочивших зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта, не используйте плохое топливо, даже если оно и дешево вам досталось. Помните, что ремонт двигателя дороже сэкономленных на топливе средств. Рекомендации заливать в баки дизельных автомобилей керосин - по меньшей мере сомнительны, т.к. дизельное топливо, благодаря имеющимся в нем тяжелым фракциям, обладает смазывающими свойствами, и все плунжерные пары в насосе высокого давления и форсунках при своей работе хоть немного, но смазываются дизельным топливом . Керосин же только все отмывает и, следовательно, снижает ресурсы плунжерных пар. Иногда встречаются рекомендации добавлять в дизельное топливо бензин. Этим, особенно в холодное время, добиваются некоторого разжижения нашего, густого из-за парафинов топлива. И, если у вас залито к тому же летнее топливо, то, используя бензин, вы хоть как-то сможете ехать. Долговечности ТНВД и форсункам это, естественно не добавит . Помните, что самое незащищенное от ударов о наши дороги и самое уязвимое место всех эаднеприводных автомобилей с автоматической коробкой передач - это тонкий жестяной поддон коробки-автомата, который находится посредине автомобиля Не ездите по глубокой колее и не пропускайте камни и бугры наших дорог ровно по середине колеи вашего автомобиля, при пользовании автоматической коробкой передач, чтобы избежать ее поломки, необходимо выполнять ряд требований. Прежде всего, необходимо знать, что обозначают буквы на консоли, где расположена ручка управления. Буква "Р" (от слова "parking") обозначает положение, соответствующее положению "нейтраль" механической коробки передач. Но, в отличие от положения "N" -"neutral", при включении "Р" в коробке механически фиксируются все валы, т.е. машина при положении рукоятки автомата "Р" не может свободно катиться. При положении ручки автомата "R" в автомате включается задняя передача, и автомобиль движется назад. При включении "D", в коробке последовательно, по мере разгона, включаются первая, вторая и третья передачи . На новых автоматических коробках передач может быть 4 или даже 5 "скоростей". Тогда при положении "D" по очереди, по мере разгона автомобиля включаются все 5 передач. При включении ручки "L2" включается первая передача, и после разгона - вторая. Третья передача не включится. При включении положения "L1" включается первая передача, и, сколько бы вы на газ не давили, автомобиль будет двигаться только на первой передаче. Подробная информация о лампочке "O/D" изложена в главе "В копилку вашего опыта", пункт 109. Кроме того, на некоторых новых автомобилях может стоять вместо передачи "L2" передача "W" (от слова "winter" - зима). При трогании с места автомобиль трогается сразу на второй передаче, тем самым снижается момент на ведущих колесах, т.е. уменьшается вероятность пробуксовывания на снегу. Зимой вас, как владельца автомобиля с автоматической коробкой передач, подстерегает еще одна, более серьезная неприятность. Представьте себе, что вы разгоняетесь по улице. А на улице, как обычно, то участок чистого асфальта, то участок, покрытый льдом. И вот, как только какое-нибудь колесо попадает на лед (а вы давите на педаль газа), оно тут же начинает буксовать. В комфортабельной машине это можно определить только по тахометру, да вы и не успеете на это отреагировать, чтобы сбросить газ, колесо (или колеса) раскрутится почти мгновенно. А под колесами, которые во время пробуксовки раскрутились до сумасшедших оборотов, уже участок сухого асфальта, где колесо резко сбрасывает свои обороты в соответствии со скоростью автомобиля . При этом в автомате возникают ударные перегрузки, которые могут привести (и приводят) к поломке. Особенно страдают от этого мощные 2-х и более литровые переднеприводные машины . Даже если корпус дифференциала не "разлетится" сразу, то, если не изменить манеру езды, к концу зимы вы все равно "убьете" свой автомат. включать положение "D" можно при любой скорости автомобиля, но только при движении вперед, или когда автомобиль стоит. Педаль газа при этом должна быть отпущена, включать положение "R" нельзя, если автомобиль движется вперед. В остальных случаях можно, но педаль газа должна быть отпущена. включать положение "N" можно когда угодно, включать положение "Р" можно только когда автомобиль неподвижен. включать положение "L1" и "L2" можно только когда автомобиль неподвижен или движется с небольшой скоростью вперед. Режим "L2" и "L1" можно использовать и для торможения двигателем, автомобиль с автоматической коробкой передач желательно не буксировать с неработающим двигателем, т.к. в этом случае не работает и масляный насос в коробке передач, и все механизмы в этой коробке вынуждены вращаться без штатного давления масла (автомобиль ведь движется при буксировке). В инструкциях допускается буксировка с небольшой скоростью (до 50 км/час) на небольшие расстояния (до 30 км), но все равно это не здорово для "автомата". Существуют рекомендации при вынужденной буксировке долить в автомат пару лишних литров "Dexron-II", потом, после буксировки, лишнее масло надо слить, не рекомендуется буксировать автомобиль с вывешенной одной осью, если он полноприводный типа "4 WD FULL TIME" или с автоматическим подключением второго моста. Если же вы это сделаете, то у автомобиля, скорее всего, в коробке передач "сгорит" вязкостная муфта. ПОСЕЩЕНИЕ АВТОМАГАЗИНОВ Купив автомобиль, вы сразу же столкнетесь с проблемой покупки для него различных материалов (масло, антифриз и т.д.), запчастей (колеса, свечи, резиновые ремни и т.д.) и всяких штучек, наподобие ароматизатора воздуха в салоне и очистителя топливной системы. Купить для автомобиля можно все и даже больше, с этим никто спорить не будет, но купить действительно нужный и качественный товар - это гораздо сложнее. Порой можно купить такое "фирменное", например, масло, после которого автомобиль сразу попадет в ремонт. Поэтому, рассматривая в магазине рекламные этикетки на упаковках, не забывайте, что, как говорится в старом анекдоте, "на сарае тоже кое-что написано, а там только дрова лежат". Может случиться, что вам продадут товар, который, мягко говоря, не совсем подходит вашему автомобилю. Примеров этому вам на любой СТО приведут достаточно. Итак, начнем с моторного масла. Его следует выбирать по двум показателям: а) по вязкости масла, которая определяется стандартом SAE и б) по комплексу свойств масла, который определяется стандартом API. Вообще-то, это обозначает примерно то же, что и наш родной "ГОСТ", поэтому выражение "я залил "саевское" масло" имеет не больше смысла, чем выражение "я залил "гостовское" масло". В переводе на русский язык аббревиатура SAE означает "Американское общество автомобилистов", a API - "Американский нефтяной институт". В двигателях японских автомобилей используется масло для широкого интервала температуры окружающего воздуха, т.е. всесезонное, например, SAE 10W-40. При выборе масла надо руководствоваться следующими соображениями. Чем ниже первое число (в данном примере это 10), тем меньшей вязкостью обладает данное масло на морозе (W - сокращение от английского winter - зима). То есть двигатель с маслом SAE 7.5W-40, например, при морозе -15°С провернуть стартером легче, чем двигатель, в котором залито масло SAE 10W-40. Второе число (в примере это 40) характеризует вязкость масла в масляной магистрали прогретого двигателя. Чем больше это число, тем выше будет давление масла в трущихся деталях, тем дольше будет служить двигатель, меньше будет угар масла после достижения рабочей температуры в двигателе и т.д. Таким образом, масло SAE 40 при прогретом двигателе лучше масла SAE 30. Самое хорошее масло для любого японского мотора SAE 5W-50, но это и самое дорогое масло, приготовленное на синтетической основе. Смешивать масла на минеральной и синтетической основе нельзя! Поверьте, многие тысячи двигателей были выведены из строя после добавления до уровня минерального масла, в то время как в двигателе была залита "синтетика" и наоборот. Выбирать масло по комплексу свойств надо следующим образом. Маркировка состоит из нескольких знаков, например, API SE/CC, или API SH, или API CD, или просто SH и CD. Здесь буква S означает, что масло предназначено для карбюраторных двигателей; С - масло для дизельных двигателей. Если в маркировке присутствуют обе буквы, например, S*/C", то данное масло применимо для бензиновых и дизельных двигателей. Значком "*" в данном тексте обозначена вторая буква маркировки масла по API. Эта буква берется из английского алфавита. Чем дальше она стоит от начала алфавита, тем масло современнее, т.е. лучше. Другими словами, масло SF/CC лучше, чем масло с маркировкой SE/CD, для бензинового двигателя, но для дизельного, наоборот, оно хуже. Если масло упаковано в фирменные банки (другое лучше не покупать, так как возможен обман) и все надписи сделаны на японском языке, то вы все равно найдете буквы 10 W-40, 15W-50, 5W-30 и т.д. (это будет маркировка по стандарту SAE), а затем буквы SE, SF, SG, SH, CC, CD и др. (маркировка no API). Выбирайте и покупайте масло в соответствии со временем года и степенью форсированное™ вашего двигателя. Эти маркировки могут быть выполнены как печати где-нибудь сбоку или снизу. Если на упаковке будут весьма красочные этикетки типа "Shell", "Mobil" и т.д., но вы не найдете маркировку, лучше такое масло не покупать. Ведь корпорация "Shell", например, выпускает очень много различных масел от масла для судовых двигателей до масла для швейных машинок. Но, даже купив упаковку масла, на которой есть и маркировка, и штрих-код, к сожалению, нельзя быть до конца уверенным в том, что перед вами фирменный продукт. Покупаем же мы порой поддельную, например, водку во вполне "фирменной" упаковке. Но водку, понюхав и попробовав, можно и не пить, а масло в мотор залили и все, он, мотор, не говорит сразу о том, что масло плохое, а когда "скажет", будет уже поздно, "приехали". И хотя, как говорил товарищ Бендер, "при современном развитии печатного дела на Западе... ", мы рискнем дать несколько советов, которыми можно руководствоваться при покупке масла. Посетите несколько СТО и поинтересуйтесь, какое масло мастера считают на сегодняшний день самым плохим. Может быть, это и субъективный подход, но он поможет вам исключить самый худший вариант. Хотя штрих-код и не является абсолютной гарантией качества, все же предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого он присутствует. При покупке отдавайте предпочтение маслам тех фирм, представительства которых есть в городе, в этом случае вероятность того, что вы покупаете действительно фирменное масло, возрастает. Во Владивостоке это фирмы "Mobil", "Caltex" и др. Масло, на упаковке которого написано название конкретной фирмы, выпускающей автомобили (например, написано: "Toyota" или "Одобрено фирмой "Toyota"), лучше не брать. Не может фирма одобрить то или иное масло, т.к. масло заливается в двигатель, а не в автомобиль, а двигатели могут быть самыми разными, разного года выпуска, разной степени форсированности и работать на разном топливе. Масло может соответствовать каким-то стандартам той же фирмы "Toyota", но есть же и другие фирмы со своими стандартами на масло, поэтому не представляется логичным для солидной фирмы, выпускающей масла, писать крупными буквами на упаковке "Toyota" или "Mitsubishi". Предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого инструкция о том, как поступать с отработанным маслом и пустой тарой, занимает, по меньшей мере, целый абзац. Это хоть какая-то гарантия, что масло привезено из цивилизованной страны, где индустрия подделок не так развита. А если на упаковке будет еще и адрес фирмы-изготовителя (что, впрочем, бывает довольно редко) - это должно еще более укрепить вашу веру в качество покупаемого масла. На упаковках с плохим маслом в абсолютном большинстве случаев были надписи типа "Super" или "High". Можно предположить, что и надпись "Extra" также популярна среди подделок. Если на упаковке написано что-нибудь вроде: "...значительно уменьшает потери на трение в двигателе...", то вас это должно насторожить. Что такое "значительно", если все потери на трение в двигателе укладываются в 7% его мощности. Все масла закрыты герметично, поэтому упаковка должна быть чистая, нарядная и, конечно же, не вскрытая. Все поддельные масла, которые нам встречались, на день продажи были самыми дешевыми среди фирменных масел своего класса. Вероятность купить действительно фирменное масло будет выше, если вы отправитесь за покупкой в солидный автомагазин, который дорожит своей репутацией. Чем выше вязкость масла (при прочих равных условиях), тем дольше проходит ваш двигатель, но тем труднее его будет провернуть при запуске, особенно зимой. Избегайте покупать масло SAE 5W-30. Некоторые японские инструкции не рекомендуют при этом масле двигаться долгое время с большой скоростью (оно ведь жидкое). В наших условиях нормальный дизельный двигатель с исправным стартером и хорошим аккумулятором заведется и на SAE 10W-30. Лучшее масло для Приморского края по вязкости летом - 15W-40, зимой - 10W-30. Зимой масло 15 W-40 может выдавить масляный фильтр, такие случаи известны (а двигатель заведется), а летом у масла 10 W-30 будет больше угар, чем у 15 W-40, т.е. будет больший расход. Все всесезонные масла таковыми являются за счет присадок. Избыток одной присадки достигается за счет недостатка других, которые определяют различные свойства моторного масла. По этой причине можно считать, что масло, имеющее вязкость SAE 10W-30, скорее всего, будет лучше масла с вязкостью SAE 10W-40 по всем показателям, кроме вязкости, а, следовательно, угара и несущей способности. |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |