За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
«Тяжелые условия вождения»: - буксировка спального прицепа или другого автомобиля; - эксплуатация по пыльным, грубым, грязным дорогам или по дорогам, на которых разбрасывается соль против обледенения: - многократные поездки на короткие расстояния (не более 8 км) с постоянной морозной наружной температурой; - значительный холостой ход (такси, полиция) и/или движение с малой скоростью на большое расстояние (т.е. езда на пониженных передачах - прим. автора)". Из этой инструкции видно, что езда по российским дорогам - это сплошь езда в тяжелых условиях вождения. Вы ведь можете сжечь 10 баков горючего, съездив при этом 10 раз в соседнюю область на пятой (если получится) передаче по автостраде, или же сжечь те же 10 баков, ежедневно "дергаясь" в уличных пробках нашего замечательного города. Моторное масло в обоих случаях будет одинаково изношено, но одометр (счетчик пробега) в первом случае покажет 10 тыс. км, а во втором - вряд ли более полутора тысяч километров. Масляный фильтр меняется в два раза реже, чем масло. Но если вы "проелозите" по городу около 10 тыс. км, а потом спросите у знакомого автомеханика, можно ли сменить масло, не меняя при этом фильтр, ответ будет однозначным: "Нельзя", так как почти все механики знают, что в этом случае и масло, и фильтр уже давно надо было заменить (и не один раз). Хотя вообще-то масло в двигателе по правилам меняется через каждые 2,5-10 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации, а масляный фильтр, соответственно, через 5-20 тыс. км. При замене моторного масла одной фирмы на моторное масло другой, следует заменить и масляный фильтр. Промывать двигатель не надо. Вообще, лучше не производить промывку двигателя специальными средствами. Ведь когда, вернувшись из двухнедельного похода, вы идете под душ, вы же не используете высокоэффективный стиральный порошок, хотя с его помощью, возможно, вы удалили бы всю грязь за один раз. Вместо этого вы используете мыло, намыливаясь им несколько раз. То же и с промывкой двигателя, когда за пять минут происходит обвальная чистка и удаление нагара. Неизвестно, как переживет эти пять минут двигатель, не говоря уже о том, что есть и "полезный" нагар. Не лучше ли просто заменить масло. А следующую замену произвести буквально через 500 км пробега. В любом моторном масле есть моющие добавки, которые плавно и безболезненно смоют весь лишний нагар. При этом они, конечно, и сами сработаются, и масло потемнеет. Это относится к маслам и бензиновых, и дизельных автомобилей. Но в дизельном двигателе потемнение моторного масла вызывается еще и особенностями протекания рабочих процессов, хотя моющих добавок в нем даже больше, чем в бензиновом. В качестве примера о "пользе" промывочных добавок, так называемых "пятиминуток", можно привести вот такую "серийную" историю. Примерно раз в неделю к нам в авторемонт обращаются автовладелец с жалобами на стук в двигателе. Открываешь капот его машины и видишь, что двигатель там установлен с компенсаторами клапанных зазоров. Просишь завести и убеждаешься в том, что стучат клапаны. После этого спрашиваешь: "Этот стук сначала появлялся только по утрам и тут же исчезал? Потом двигатель с каждым утром стучал дольше и дольше, и вот стук уже почти не исчезает. Так это было?" "Да", - отвечает владелец машины. " Тогда, безо всяких промывок, просто замените масло в двигателе, и все пройдет". Большая половина владельцев этому не верит, но масло они все-таки добросовестно меняют, и стук действительно исчезает, поскольку компенсаторы с чистым маслом начинают работать, как надо. Однако иногда встречаются еще более "добросовестные" владельцы, которые до смены масла по собственной инициативе заливают в двигатель еще и промывку. После этого почти у всех компенсаторы уже никогда не перестают стучать. Этим ребятам говоришь, что все - теперь или разбирать и чистить всю головку блока (а это стоит в районе 150 долларов), или менять моторное масло. Через каждые 500 км. Пока стук не исчезнет. А это может произойти далеко не сразу. И ничего тут не поделаешь. Вообще, любые двигатели с компенсаторами, системой изменения фаз газораспределения, турбинами и т.п., чрезвычайно требовательны к качеству используемого масла. А пытаться что-то улучшить... Над этим же целые институты работают. Любые моторные масла допускают наличие до 20% примесей. Поэтому при замене масла одной фирмы на масло другой не требуется никакой промежуточной промывки. Несколько слов о бензине и дизельном топливе. Иной раз просто диву даешься, узнав, чем был заполнен бак автомобиля на заправке. Был в ремонте автомобиль "Toyota Mark-II" с баком, полностью (!) заправленным водой. Бедная машина отъехала от "коровы" (передвижной бензозаправки) метров на 400, а дальше следовала уже на веревке. Приходил и "Nissan Vanette" с баком, заполненным дизельным топливом, хотя двигатель был бензиновым. Этот бедняга от заправки еще как-то доехал до дома и там "умер". Он пытался завестись (в топливном баке были остатки бензина), все это ему как следует никак не удавалось а потом аккумуляторная батарея "кончилась", и его хозяин приехал в ремонт "чинить карбюратор". Был и дизельный "Toyota Prado", который накануне заезжал на автозаправочную станцию с невменяемым хозяином, где залил себе полный бак топлива. Мы с удовлетворением отметили, что хороший японский дизельный двигатель вполне прилично работает и на бензине. Потом мы этот бензин почти полгода использовали для мытья различных мазутных железок. Но это, конечно же, крайние случаи. Чаще в наших условиях с топливом связаны более простые проблемы. На всех автозаправочных станциях имеются емкости с топливом. Со временем на дне этих емкостей, откуда бензоколонки закачивают топливо в баки автомобилей, образуется грязь. Это может быть осадок вследствие коррозии стенок самой емкости, вода (конденсат на стенках всегда есть), мусор, внесенный с закачиваемым топливом и т. д. Когда в емкости из бензовоза заливается новая порция топлива, вся грязь взбаламучивается. Чтобы она хоть немного отстоялась, необходимо несколько часов. Но на бензоколонках топливо начинают отпускать сразу. Это может привести к тому, что в топливный бак вашего автомобиля попадет эта неотстоявшаяся грязь, а это может создать проблемы в работе двигателя. Заправка с передвижной АЗС нежелательна, потому что неизвестно, что было залито в цистерну бензовоза вчера. Может быть, там оставалось литров 200 дизельного топлива, а сегодня с утра туда добавили АИ-92 и продают эту смесь как АИ-95. Ведь вам никогда не будет доподлинно известно, что на самом деле заливают в топливный бак вашего автомобиля. Но зато вам там посоветуют купить какую-нибудь присадку, чтобы улучшить качество бензина, связать попавшую в бензобак воду, что-нибудь очистить... В ремонт приходила карбюраторная машина, в багажнике которой было несколько десятков (!) топливных фильтров тонкой очистки. Каждого фильтра хватало где-то на 10 километров, после чего машина глохла. Ну, невмоготу уже стало владельцу этой машины их менять. Бензином, слитым из бака этой машины, мы не рискнули даже мыть некоторые детали. Что там было на дне бензобака раньше и в каких количествах (машина все-таки ездила) - неизвестно, но после добавления содержимого красивой бутылочки (присадка в топливо) весь бензин превратился в какую-то "медузу", из-за чего топливный фильтр забивался мгновенно. Таким образом, заправлять свой автомобиль лучше всего на стационарной заправке, принадлежащей организации, в порядочности которой вы уверены, желательно незадолго до того, как на нее привезут свежее топливо (чтобы ранее залитое в емкость топливо уже успело немного отстояться). Еще лучше будет, если вы сможете отстаивать топливо и в гараже. Но больше нескольких месяцев хранить топливо в гараже, особенно в открытых или не доверху заполненных емкостях, нельзя. С одной стороны, существуют различные сорта топлива (летнее и зимнее), у которых разное содержание легких фракций, которые, собственно, и обеспечивают уверенный запуск двигателя. С другой стороны, именно эти легкие фракции и норовят испариться, и тогда двигателю без них будет трудно запуститься. Эти легкие фракции могут создать для вас некоторые проблемы в следующем случае. Привозится в Россию, в частности, в Приморье, импортный бензин. Откуда его привезли, неважно, важно то, что с юга (не из Канады же его везут). Т.е. рассчитан он на плюсовые температуры и к тому же приобретен, как правило, из каких-нибудь стратегических запасов, где хранился несколько лет. В результате, налитый в банку, при температуре ниже -20°С, он не загорается даже от спички. Поджечь его можно только как дизельное топливо: намочить тряпку и достаточно долго (для бензина) нагревать горящей спичкой. И все потому, что в этом "буржуйском" бензине осталось очень мало легких фракций. Для Сингапура может быть и достаточно, но для наших -20°С, утром... И не заводятся зимним утром на стоянках вполне исправные японские автомобили разных моделей, разных годов выпуска. Те, что имеют абсолютно исправную систему зажигания, еще "хватают" через раз, а те, у которых, например, свечи чуть похуже - совсем "мертвые", ни одной вспышки. С дизельным топливом для японских автомобилей ситуация еще сложнее. Дело в том, что это дизельное топливо для японских автомобильных двигателей должно обладать смазывающими свойствами, чтобы смазывать трущиеся детали топливного насоса высокого давления, иначе на них будут появляться задиры. И в то же время оно должно успеть полностью сгореть в цилиндрах, т. е. в нем должно быть минимум тяжелых фракций, которые собственно и смазывают все. Иначе двигатель будет дымить. Дизельное топливо не должно содержать много парафинов, чтобы система питания могла работать при отрицательных температурах. Кроме того, в топливе не должно быть спиртов и серы. Первые разъедают уплотнительные резинки в топливном насосе и рубят длинные молекулы, которые собственно и обеспечивают смазку, а вторая, образуя с водой серную кислоту, ускоряет износ цилиндров. А вода, кстати, есть везде. И в топливе, и в воздухе, и в выхлопных газах, главное чтобы серы хватило. Отечественного дизельного топлива, полностью отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, нет. Есть, конечно, более-менее приличные сорта топлива, но и они на автозаправках бывают не всегда. Поэтому постарайтесь придерживаться следующих правил. - Не заливайте в бак дизельное топливо типа "Арктика", если на улице не очень холодно. - Не используйте авиационное топливо, т.к. в нем много спиртов. - Не заливайте в бак керосин и бензин. Старайтесь свести к минимуму использование дегидраторов для удаления воды из топливного бака, т.к. все они содержат спирты. Лучше регулярно сливайте отстой из топливного фильтра. Проверьте исправность датчика, сигнализирующего о наличии воды в топливном фильтре. Используемое вами топливо должно быть жирным на ощупь и, будучи пролитым, не должно полностью высыхать. Пусть ваш двигатель лучше немного дымит, но зато целее будет топливная аппаратура. Со временем стареют и требуют замены и охлаждающие жидкости, так как различные присадки в них вырабатываются и уже не выполняют своих функций. Старый "Тосол" (впрочем, "Тосол" - это только одна из марок охлаждающих жидкостей), имеющий мутный цвет, подлежит немедленной замене. Свежезалитая незамерзающая жидкость типа "антифриз с этиленгликолем" сохраняет свои свойства в течение двух лет (или на протяжении 40 тыс. км). Если в этом антифризе есть антикоррозийные вещества, то менять его надо один раз в год или через каждые 20 тыс. пробега. Регулярная смена охлаждающей жидкости способствует нормальной работе всего двигателя: он не перегревается, термостаты не заклинивают, "помпы" не текут, "печка" хорошо греет и т.д. Все известные отечественные жидкости типа "Тосол" можно смешивать с японскими антифризами. Трудно точно сказать, какими свойствами при этом будет обладать полученная смесь, но сворачиваться, образовывать осадок и замерзать при небольших морозах она не будет. По крайней мере, в нашей практике таких случаев не встречалось. Если у вас "слабый" антифриз, а вдруг ударили морозы, то самое неприятное, что вас ждет - это разрушение водяного насоса при запуске двигателя. Слабый антифриз на морозе превратится в шугу, которая двигатель и радиатор не разорвет, но при запуске двигателя может "срезать" крыльчатку водяного насоса. Ну и, естественно, "прихватит" радиатор печки и охлаждения. Но если, не торопясь, прогреть двигатель и не спешить выезжать со стоянки, вся шуга растает и система охлаждения заработает нормально. Клапанные зазоры подлежат проверке и/или регулировке после первой тысячи километров пробега, как только двигатель первый раз будет запущен после сборки и далее через каждые 20 тыс. км (или один раз в год. Здесь и далее подразумевается, что если вы еще не наездили 20 тыс. км, а год уже прошел, то, значит, вы ездили не достаточно быстро, т.е. по ухабистым дорогам, на пониженных передачах, другими словами, у вас были "тяжелые условия эксплуатации автомобиля" и ваши 10 тыс. км в таких условиях для всего автомобиля будут "покруче", чем 20 тыс. км на хорошем шоссе). Обычно при эксплуатации сравнительно нового автомобиля клапанные зазоры не изменяются, поскольку существует некий баланс. С одной стороны эти зазоры вследствие износа трущихся пар, увеличиваются, а с другой стороны, вследствие "проваливания" клапанов - уменьшаются. У сравнительно старых двигателей процесс "проваливания" убыстряется и клапанный зазор уменьшается. В этом случае сначала по утрам исчезает стук клапанов, потом двигатель снижает свою мощность, потом уже на холостом ходу его начинает все сильнее и сильнее "потряхивать" и заводиться по утрам он только в "догонку" и с великим трудом. При регулировке клапанов выясняется, что почти все клапаны в этом случае уже "зажаты". Но есть японские двигатели, у которых не надо регулировать клапанные зазоры. Это двигатели с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. У таких двигателей (1S, 1G-E, RB20 и т.п.) есть свои недостатки (высокие требования к качеству моторного масла), но, благодаря наличию гидрокомпенсаторов, одну операцию в техобслуживании автомобиля они исключают. Приводные ремни (генератор, кондиционер и др.) подлежат натяжке и/или замене при необходимости, также через каждые 20 тыс. км пробега (или один раз в год). Дефекты ремней: трещины на внутренней стороне на глубину более 1/3 ремня, сильная деформация профиля ремня (такая, что верхняя поверхность ремня становится не плоской), расслоение ремня (на краях бахрома), ремень сильно вытянут (не хватает хода натяжного устройства для натяжки ремня). Приводные ремни должны быть натянуты, как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Проскальзывание ремней на шкивах сразу же слышно по писку при увеличении нагрузки на агрегаты, которые приводятся в действие этими ремнями. Например, ремень гидроусилителя может пищать, когда руль вывернут до упора и удерживается в этом положении, а ремень генератора может издавать звуки сразу же после пуска двигателя, при включенных фарах, моторе отопителя салона и стеклоочистителях. Это, в общем-то, не страшно, если писк пропадает через 1-2 секунды. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах (генератор, водяной насос и т. д.). Поэтому и надо натягивать ремень так, чтобы он "болтался", но при этом не проскальзывал при нормальной эксплуатации автомобиля. Хотя небольшое поскрипывание на холостом ходу в старых сухих ремнях, в общем-то, не страшно. Все резиновые шланги системы охлаждения проверяются после 80 тыс. км (или 4 года), а далее проверка производится каждый год, что соответствует пробегу 20 тыс. км, и при наличии дефектов (трещин) заменяются. Зубчатый ремень необходимо менять каждые 100 тыс. км пробега. Но, ориентируясь на наши "тяжелые условия эксплуатации" и учитывая то, что неизвестно, сколько новый зубчатый ремень лежал на складе, пока вы его купили, раз в полгода вскройте пластмассовый кожух на передней части двигателя (если он есть) и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На его гладкой поверхности и изнутри у основания зубьев не должно быть микротрещин, и он должен быть сухим и чистым. Особо осмотрите кромки ремня. Если они неровные, разлохмаченные, значит, ремень из-за износа какого-нибудь подшипника, норовит соскочить с роликов, трется об ограничители. При такой работе он, в конце концов, порвется. Сами японские автовладельцы, судя по наклейкам на двигателях только что привезенных машин, меняют зубчатый ремень примерно через 70 - 80 тыс. км. |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |