За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
Свечи зажигания проверяются (чистка, корректировка зазора) через 10 тыс. км, а меняются через 20 тыс. Это не относится к свечам с платиновым электродом, срок службы которых более 100000 км. Следует заметить, что качество нашего бензина, а именно большое содержание тетраэтила свинца, приводит к образованию свинцовой пленки в камере сгорания, на поршнях, на клапанах и т.д. Но самое неприятное, что эта пленка образуется и на изоляторе электрода свечи, и поэтому даже самые что ни на есть фирменные свечи могут не выходить положенные 20 тыс. км (или 12 месяцев). Вообще, о свечах зажигания можно говорить много. Вы, например, заменили их, а через неделю на СТО вам заявляют: свечи плохие. Но они ведь практически новые, почему так? На самом деле все очень просто. Сначала несколько слов о совершенно очевидных вещах. Для изготовления свечей зажигания необходимо какое-то оборудование и какие-то материалы. Кроме того, нужно соблюсти определенный технологический процесс; что-то нагреть до какой-то температуры, что-то перемешать, что-то остудить с определенной скоростью. И тогда на выходе мы будем иметь хорошую свечу зажигания. В случае несоответствия одного из выше перечисленных компонентов получится не очень хорошая свеча зажигания. Выдержать весь технический процесс изготовления свечи в пределах допустимого очень сложно. Сказывается и разброс в качестве исходных материалов, и температура окружающей среды, и производственная дисциплина, и многое другое . В конце концов, и оборудование изнашивается. Другими словами, что именно будет на выходе - неизвестно. Может быть - хорошая свеча, может быть - плохая. Лотерея. Устаревшее и изношенное оборудование продается другим странам. Такая практика. Когда где-нибудь в Малайзии организуется производство тех же свечей зажигания, возрастает вероятность изготовления плохой продукции. В любом случае существует выходной контроль, после которого, грубо говоря, появляются свечи первого и второго сорта. И, конечно же, брак. Упаковка у таких свечей будет одинаковая, а цена - разная. Тут появляются оптовые покупатели из нашей "цивилизованной" России. Какие свечи на их месте купили бы вы? Вот они и покупают их. Так и появляются в автомагазинах свечи самых разных фирм, и разнообразного качества. Лотерея... Самые лучшие свечи зажигания, с которым мы сталкивались в своей практике, изготовленные, кстати, в США, имели на своей упаковке следующую атрибутику: штрих-код; адрес фирмы-изготовителя; гарантийные обязательства; указания по использованию пустой упаковки и старых свечей. Более того, развернув коробку, мы нашли напечатанный на обратной стороне текст письма-рекламации. Увы, такие свечи в наших магазинах встречаются редко. Поэтому, купив по каталогу то, что есть, не следует обольщаться, что "свечная" проблема решена. Через пару недель снимите свои новые свечи зажигания, уложите их в ряд и рассмотрите - все они одинаково плохими быть не могут. Изоляторы возле центральных электродов и сами электроды должны быть одного цвета . Более темный цвет указывает на то, что искра плохо очищала изолятор, т.е. была слабая. Можно на всякий случай поменять свечи местами и через неделю снова сравнить цвет изоляторов, так как причиной слабой искры могут быть не только свечи, но и разные условия сгорания топлива или дефекты в системе зажигания. Обратите внимание на то, чтобы наружные белые изоляторы свечей были без следов прорыва выхлопных газов. Если на них появился желтый поясок, значит, свеча не герметична и внутри уже забита смолой, которая снижает мощность искры. Чем меньше зазор в свечах зажигания, тем хуже они очищаются, хуже поджигается топливная смесь, хуже идут импульсы для управления электронными блоками автомобиля (тахометр, блок EFI, блок "Emission control" и т.п.), но тем меньше электрическая нагрузка на систему зажигания (меньше вероятность пробоя наконечников бегунка, крышки трамблера, коммутатора и т.д.). Увеличение зазора в свечах зажигания увеличивает вероятность электрического пробоя. У большинства двигателей зазор составляет 1 мм, но встречаются двигатели с требуемым зазором 0,8 мм и 1,1 мм. Эти зазоры в процессе работы двигателя увеличиваются, доходя до 2 мм, после чего обычно пробивает наконечник, крышку трамблера и т.д. Чем выше калильное число свечи, т.е. чем она "холоднее", тем дольше она служит, но хуже сама очищается от нагара. Самые лучшие свечи - это свечи с платиновым электродом, но они и самые дорогие. А условия лотереи остаются. Контакты прерывателя распределителя менять через 20 тыс. км (или раз в год). Заметьте, не чистить, не регулировать, а менять - и все. Это связано (и не безосновательно) с тем, что почистить и отрегулировать контакты так, чтобы их плоскости были отполированы и строго параллельны, невозможно, а, следовательно, будет невозможно получить от двигателя японского автомобиля все, на что он способен. Но купить фирменные контакты очень сложно. Те, что продаются в красивой упаковке, на которой написано, например, "Nissan", часто являются подделкой. Из чего сделан у них диэлектрический кулачок? Из пластмассы. А должен быть текстолитовый. Пластмасса через 100 км "растает" от нагрева, и зазор "уйдет". Так что лучше попробуйте отечественные контакты от ЗИЛа, "Москвича" и т.д. - что подойдет. По конструкции они, в общем-то, все одинаковые, но могут оказаться качественнее "фирменных". Проверка и регулировка момента зажигания (стробоскопом, хотя многие мастера, в том числе и автор, считают, что более точно опережение зажигания для изношенных двигателей следует устанавливать "на слух") также должна проводиться через 20 тыс. км пробега или один раз в год. Угол опережения зажигания (опережения впрыска) вашего двигателя указан на табличке под капотом, например, 10° BTDC, т.е. 10° до ВМТ. Если на табличке указано 3° ATDC, значит, 3° после ВМТ. Это встречается у дизельных двигателей. Также в это время следует проверить состояние высоковольтных проводов, подсвечников, крышки трамблера и бегунка, перебрать и смазать механизм опережения зажигания в трамблере (если он там есть). Топливный фильтр подлежит замене через 40 тыс. км (или 24 месяца) при условии использования более-менее чистого топлива. Но это требование японской инструкции не выполнимо в нашем отечестве. На 50 литров топлива 10 миллилитров воды - это еще по-божески... А еще конденсат, который образуется на стенках топливного бака. Влажный климат, частые заправки в сырую погоду, полупустой бак - все это способствует образованию конденсата. Вода в топливном баке вызывает коррозию, а полученная ржавчина может забить (и делает это) новенький фильтр через считанные километры. Поэтому, если вам предстоит длительная поездка, возьмите с собой запасной фильтр, ибо беда может случиться в любой момент. Впрочем, приемная сетка в бензобаке забивается грязью чаще, чем сам фильтр. Был случай с машиной "Toyota Саmry". Она теряла мощность, особенно на подъеме. На спуске, по ровному месту ехала нормально и после заправки в течение дня могла ездить как угодно, и на подъем, в том числе, заезжала легко. Но через некоторое время опять. Чуть подъем или полный салон пассажиров - машина не едет. Сняли люк в баке - сетка забита каким-то мусором. Почистили, но через неделю все повторилось, сетка снова забита. Стали разбираться и выяснили, что в свое время из бензобака этой "Camry" пытались брать бензин. И использовали для этого шланг от стиральной машины. Его в бак засунули, а вытащить не смогли. У многих японских машин в горловине есть обратный клапан ("захлопка") - туда шланг засунуть можно, а обратно его вытащить сложно - "захлопка" подклинивает. Мягкий шланг вообще вытащить невозможно. Шланг от стиральной машины дернули, он оборвался и упал в бак. Там под действием бензина он начал растворяться, и образовавшиеся крупинки забивали приемную сетку. При заправке струей бензина крупинки от сетки отбрасывались, но как только двигатель начинал работать, снова постепенно притягивались и забивали ее. Воздушный фильтр необходимо проверить (продуть сжатым воздухом) через каждые 2500 км и заменить через 40 тыс. км (24 месяца). При загрязненном воздушном фильтре машина сначала "ест" больше топлива (это сразу видно на газоанализаторе по увеличению количества выбросов СО), а потом перестает работать на больших оборотах, вернее, она эти большие обороты (5-6 тыс. об/мин) просто не развивает. В карбюраторных же двигателях сильно засоренный воздушный фильтр вообще может вызвать "чудеса". Там из-за засорения фильтра повышается величина вакуума в тех местах, где его быть не должно. Поскольку почти все системы карбюратора используют в своей работе разницу давлений под фильтром и во впускном коллекторе, то "чудеса" и происходят. При чистке фильтров следует помнить о том, что влажный воздух и пыль приводят к возникновению "эффекта цементизации", поэтому до бесконечности продувать воздушный фильтр не получится, через некоторое время он просто зацементируется пылью. В литературе описан следующий способ очистки воздушных фильтров: сначала фильтр замачивается и промывается в каком-нибудь очистителе двигателя, потом без просушки замачивается и промывается в горячей воде со стиральным порошком, затем ополаскивается и сразу же продувается воздухом. Пишут, что помогает. А для тех, кто считает, что воздушный фильтр в его машине в порядке - только неделю назад заменил на новый, приводим такую историю. Дизельный микроавтобус "Toyota Hiace" потерял мощность и с этой проблемой приехал в авторемонт. Поскольку весь двигатель этой машины был уже не совсем новый, то мастера в поисках дефекта стали менять ему все изношенные детали на новые. Распылители форсунок, плунжерную пару, поршневые кольца... В общем проделали ремонт более чем на 2000 тыс. долларов, но микроавтобус все равно "не едет". Когда же машина уже попала к нам, то мы, несмотря на заявление хозяина о том, что воздушный фильтр перед поломкой он заменил на новый, решили его проверить. Ну и выяснилось следующее. Вполне исправная машина, после технического обслуживания, т.е. после замены всех фильтров, в том числе и воздушного, на одной из улиц нашего замечательного города попала в "пробку". И так уж случились, что рядом с нашим микроавтобусом стоял (или потихоньку ехал) какой-то КрАЗ. Выхлопные газы этого КрАЗа с известным количеством сажи при этом были направлены на боковую стенку микроавтобуса, в аккурат в то место, где расположена решетка воздухоприемника для двигателя. Конечно все, может быть, было и не совсем так, но весь (!) корпус воздушного фильтра был буквально забит сажей. После очистки фильтра, владелец микроавтобуса сказал, что его машина никогда не была такой "резвой". Ну, правильно, предыдущие мастера ведь почти все в двигателе поменяли на новое. Проверка и при необходимости регулировка карбюратора и системы впрыска у бензиновых двигателей должна осуществляться через 1000 км пробега у нового автомобиля и затем через каждые 20 тыс. пробега, т.е. каждый год. Если карбюратор ремонтировался, т.е. его разбирали или что-то меняли в системе впрыска, то через тысячу километров пробега надо произвести регулировку. Из практики же следует, что перед каждой зимой надо проверить и, при необходимости почистить, систему холодного пуска. Будь то карбюратор или впрыск топлива. Иначе однажды холодным морозным утром ваша машина не заведется . И это обязательно будет в то время, когда вы будете куда-нибудь опаздывать. Если вы купили автомобиль с дизельным двигателем то надо знать следующие рекомендации фирмы "Toyota". Зубчатый ремень - замена каждые 100 тыс. км (или пять лет) как и у бензиновых двигателей. Но, учитывая наши тяжелые условия эксплуатации, качество продаваемых новых зубчатых ремней и дороговизну ремонта двигателя при обрыве этого ремня, мы рекомендуем сократить этот срок до 70 тыс. км. Приводные ремни - проверка (натяжка) и замена при необходимости через 20 тыс. км (раз в год). Через 40 тыс. км (два года) безусловная замена. Т.е. все как и у бензиновых двигателей. Проверка или регулировка клапанных зазоров каждый год или через 20 тыс. км. Моторное масло и масляный фильтр меняются также как и у бензиновых двигателей, т.е. в зависимости от условий эксплуатации. Топливный фильтр меняется через 20 тыс. км или каждый год. Но если вы будете лить в бак что попало (например, отстой из топливного бака тепловоза), то это придется делать гораздо чаще. Ситуация та же, что и бензиновых двигателей, но, в отличие от "зажигалок", дизельный двигатель по мере засорения фильтра сначала перестает дымить черным дымом на подъеме, потом станет все более "вялым" и, наконец, сможет работать только на холостых оборотах. При этом кнопка подкачивающего насоса, если двигателю немного добавить оборотов, будет втянута разрежением питающего насоса (находится в корпусе ТНВД), т.е. вы не сможете при работающем двигателе подкачать топливо. Благодаря этому явлению можно диагностировать состояние фильтра. В общем, к немедленной остановке двигателя выход из строя топливного фильтра не ведет, сначала будет просто потеря мощности, и доехать до дома вы всегда сможете. Сливать воду из отстойника надо не реже, чем один раз в полгода (10 тыс. км). Впрочем, у современных дизельных автомобилей на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая о появлении воды в отстойнике топливного фильтра. При каждой замене топливного фильтра, проверяйте исправность датчика для этой лампочки и при необходимости чистите его. Регулировка холостого хода должна осуществляться каждый год (или через 20 тыс. км). Первую регулировку у нового автомобиля надо сделать через 1000 км пробега. После ремонта топливной аппаратуры также рекомендуется сделать регулировку после первой тысячи километров пробега. Тормозную жидкость в японских автомобилях надо менять один раз в два года (или через 40 тыс. км пробега). Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Уровень тормозной жидкости проверяется через каждую тысячу километров, тем более что это не составляет большого труда: глянул на бачок - ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. Картина при этом возникает такая. Тормозные накладки изнашиваются, в результате чего поршеньки в рабочих цилиндрах выдвигаются, а пространство за ними заполняется тормозной жидкостью. Когда будут установлены новые, толстые тормозные накладки, поршеньки опять будут полностью утоплены в свои цилиндрики и вытеснят тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра. Так обычно и делают при замене тормозных колодок, но это не совсем правильно, т.к. при вдавливании поршеньков вместе с тормозной жидкостью в тормозной бачок поступает и грязь. Эта грязь образуется в цилиндриках вследствие обычной коррозии и пока находится в цилиндриках, никому не мешает. Попав в главный тормозной цилиндр, она может вызвать проблемы. Если же тормозная система с ABS (ALB), а жидкость в ней не менялась уже несколько лет, то вероятность возникновения проблем с этой автоматикой увеличивается многократно. Если при установке новых тормозных колодок бачок главного тормозного цилиндра будет полный, жидкость просто выльется наружу. Когда будут установлены новые колодки, по уровню жидкости в бачке главного тормозного цилиндра можно контролировать степень износа накладок хоть каждый день. Толщина фрикционных накладок обычно колеблется от 8 до 10 мм. Толще - дольше прослужат, но труднее устанавливать; тоньше - наоборот, легче устанавливать, но прослужат меньше. Передние фрикционные накладки изнашиваются примерно в три раза быстрее задних. В целом же срок службы тормозных накладок зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Если ежедневно ездить по глубоким лужам, то они сотрутся через 2000 км, а если по лужам не ездить и никуда не торопиться, то можно прокататься и более 40 тыс. км. Проверяя состояние тормозных накладок, обратите внимание на то, что фрикционные накладки должны быть одинаковой толщины, т.е. изнашиваться и становиться тоньше они должны одинаково. Если на одном колесе накладки разной толщины, то надо разобрать и смазать суппорт, чтобы он "плавал" на своих направляющих. Если на разных колесах накладки разной толщины, то надо проверить, не подклинивает ли колесо с более изношенными прокладками (после поездки потрогайте колесо, не сильнее ли оно греется?). Если это так, надо разбирать и чистить рабочий цилиндрик. А если колеса греются одинаково, и машину при движении в сторону не ведет, то ничего страшного, можете ездить до полного износа более тонких накладок. Обратим ваше внимание еще на один момент. На некоторых японских моделях поршеньки в тормозных рабочих цилиндрах не перемещаются поступательно, как, например, у "Жигулей", а перемещаются при вращении. То есть при замене накладок просто утопить их в цилиндры невозможно, надо их вращать. Обычно эта система устанавливается на те колеса с дисковыми тормозами, на которые воздействует стояночный тормоз и связано такое усложнение тормозной системы с обеспечением автоматической регулировки зазоров между тормозными накладками и тормозным диском. Донышко тормозного поршенька в этом случае имеет углубление для специального ключа. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DOT-4. Есть еще жидкость DOT-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза. А у мощных и динамичных иномарок нагрузка на тормозные механизмы (а следовательно, и их нагрев) больше, чем у обычных "Жигулей". К тому же, во время работы тормозной системы давление жидкости в ней меняется (а как же иначе при торможении?), и в некоторые моменты оно может быть ниже атмосферного, что снижает температуру кипения. Со временем все тормозные жидкости впитывают некоторое количество воды (около 5 %) из атмосферы, и их температура кипения еще снижается. Поэтому на упаковке обычно указываются "сухая" точка кипения и "мокрая". Чем выше температура кипения, тем жидкость лучше. И еще о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это сравнительно дешево, но, увы, ненадежно. Наклепанные в местной мастерской накладки работать, конечно, будут, но при этом колодки будут "дышать". Всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Можно купить накладки, изготовленные где-нибудь в Сингапуре неизвестной фирмой, но тогда не удивляйтесь, если тормозной путь вашего автомобиля увеличится на несколько метров. Да и срок службы у таких накладок меньше. Если же с покупкой фирменных накладок ничего не получится, советуем снять старую накладку, обрисовать ее на бумаге и с трафаретом идти на рынок. Там попробуйте найти русские накладки большего размера, например от "Нивы" и купить их. Теперь осталось найти знакомого фрезеровщика и попросить его обработать по контуру эту накладку до размеров вашего трафарета. |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |