За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
Почти на всех японских колодках дисковых тормозов есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она, касаясь своим торцом поверхности диска, сильно скрипит. Это служит сигналом того, что пора менять колодки. Колодка с полностью изношенной накладкой при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и суппортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов. И еще немного о смене тормозных колодок. У японских машин под тормозными колодками установлены противошумные фигурные прокладки. Если вы их выкинете или забудете при сборке смазать тонким слоем смазки, например "Литол-24", то не удивляйтесь, когда при торможении тормозные колодки начнут издавать различные звуки. Раз в полгода (через 10 тыс. км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить. Сцепление, если оно имеет гидравлический привод, не регулируется. Сцепление с механическим приводом (обычно тросиком) регулируется через каждые 5 тыс. км пробега, а после замены дисков и у нового автомобиля - после первой тысячи километров пробега. Срок службы накладок сцепления зависит от манеры езды. Если сцепление каждый раз бросать, вы может быть и наездите 80 тыс. км, но с риском "развалить" или погнуть диск сцепления. А если аккуратно трогаться, то, скорее всего, сцепления хватит еще тысяч на сорок. Ну, а можно забуксовать и "кончить" сцепление за 10 минут. Необходимость регулировки определяется по величине свободного хода педали сцепления (5-25 мм) и свободному включению передач. В гидравлический привод сцепления обычно заливается та же жидкость, что и в гидравлический привод тормозов. Правда, требования к "точкам кипения" здесь ниже. Сцепление на японском автомобиле обычно "кончается" так!!! Сначала на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не ускоряется. Переключите на низшую передачу - и все норме. Нажатие на педаль газа - обороты вверх и вас вжимает в спинку сиденья. Все. Доехать до дома можно, но только на низших передачах, т.к. на верхних будет происходить пробуксовка, которая вызывает перегрев и выход из строя всех деталей сцепления. Следует максимально разгрузить автомобиль и не утапливать педаль газа "до полика". Изношенный диск сцепления лучше всего заменить новым фирменным, но если это не удастся, можно купить только новые накладки и наклепать их на старый диск. Если на маховике и корзине вы увидите следы побежалости (следы перегрева), то надо проверить их плоскости. Все неровности допускаются в пределах 0,1 мм. Купив новый диск сцепления, измерьте его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница будет менее 3 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину . Возможно, буквально через 5000 км вам придется снова снимать сцепление и менять диск . В этом случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик. Рабочая жидкость в рулевом управлении (т.е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс. км. На практике заменять ее не приходится, т.к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Разве что вам при ремонте сунут в систему какой-нибудь самодельный сальник, и он начнет растворяться в масле, загрязняя его. А вот доливать жидкость требуется из-за банальной утечки ее через различные уплотнения. Для заполнения системы японцы используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dexron-II", в которых есть противозадирные добавки Но можно лить и нашу "веретенку" - та же гидравлическая жидкость. В гидроусилителях руля автомобилей ЗИЛ-130 залита именно она. Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку, которая служит для устранения шума в механизмах рулевого управления. Все это можно купить в автомагазинах. Слить жидкость из системы рулевого управления для ее замены можно очень быстро: снимите шланг низкого давления (верхний) с бачка гидроусилителя и запустите на несколько секунд двигатель, жидкость почти вся и вылетит. Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс. км пробега. При необходимости (низкий уровень) масло доливается или меняется (при загрязнении). Но если коробка снизу вся сухая, то маслу просто некуда деться, и проверить уровень масла можно, просто заглянув раз в месяц под машину. А загрязняется масло металлической пылью, которая образуется при работе. Ну и водой, когда вы ездите по речкам. Обычно механические коробки сделаны так, что через 50 тысяч километров в них нет следов износа, т.е. масло имеет первозданный прозрачно-желтый цвет. Но после 50000 км состав присадок наверняка изменится, что вызовет необходимость смены масла, несмотря на то, что внешне оно еще вполне приличное. Обязательно меняется масло у легковых машин через 50 тыс. км, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км. Заливать в коробки можно масло GL-4 или GL-5 по API, выбирая его по вязкости исходя из климатических условий и степени износа механизмов. Масло в заднем мосту (в картере главной передачи у переднеприводных машин, если смазка этой главной передачи не совмещена с коробкой передач.) меняется через 40 тыс. км, а проверяется через 20 (если нет никаких потеков) и, опять же, если вы не ездили по речкам. В трансмиссионные масла японских автомобилей можно добавлять ТАД-17 (ТМ-5-18) Все трансмиссионные масла типа GL-4 и GL-5 no API смешиваются между собой, но в мосты, т.к. там обычно есть гипоидная передача, можно лить только GL-5 (или, в крайнем случае, ТАД-17), а в коробки - любое (GL-4. или GL-5). Ну, а теперь о неприятном для нас, русских. В связи с их постоянным техническим прогрессом в заднем мосту, в переднем мосту, в механической коробке передач и в раздатке могут устанавливаться все новые автоматические и полуавтоматические устройства. В результате передний мост сам включается, когда надо, дифференциалы сами блокируются (и межосевые, и межколесные), когда надо, раздатки сами включают пониженную передачу. Все это само и выключается. Когда надо. Но для работы этих замечательных приспособлений в японском автомобиле необходимы специальные жидкости и масла. Поэтому трудно сказать, что именно залито, например, в раздаточную коробку вашего автомобиля. Пока нам, кроме "трансмиссионки ", там встречались и "Dexron-II", и масло LSD (это что-то силиконовое), а что через год встретится вам - неизвестно. Совет один - сливайте старую жидкость (масло) в чистую посуду. Вполне возможно, что подобного вы не найдете и придется заливать обратно старую жидкость (масло). Если повезет, то на корпусе картера заднего моста (например) или корпусе раздаточной коробки вашего автомобиля будет наклейка "USE ONLY LSD" или "USE ONLY ATF". Тогда вы будете точно знать, что вам нужно. Но иногда эти наклейки смываются. Масло в автоматической коробке передач надо менять через 15 тыс. км с учетом того, что полностью слить масло из "автомата" невозможно из-за наличия в нем гидромуфты. Дело в том, что все гидромуфты устроены по принципу чернильниц-непроливаек (вылить чернила из такой чернильницы при ее переворачивании невозможно), и слить из них масло просто так невозможно. Поэтому при замене масла в автоматической коробке передач происходит не полная замена масла, а только его "омоложение". В случае полной замены масла можно было бы в очередной раз менять его через 40 тыс. км, но без разборки коробки это можно сделать только на "Мерседесе". Если автомат "полуживой", то ATF (жидкость для автоматических трансмиссий) продуктами износа будет испорчена и за более короткий пробег. Работоспособность ATF проверяется по запаху (не должно чувствоваться запаха гари) и по цвету (она должна быть светлой и прозрачной). В качестве ATF для большинства японских автомашин используют "Dexron-II" и "Dexron-III", которые можно смешивать между собой. Для очень мощных машин и "джипов" многие руководства рекомендуют использовать специальные, более дорогие и качественные сорта ATF. При замене масла в автомате можно отвернуть сливную пробку и слить, сколько сольется, старый "Dexron", завернуть пробку обратно и через щуп залить новое масло. Но лучше снять поддон коробки-автомата (если он есть) и промыть фильтр маслоприемника под ним. Для автомата это будет значительно полезнее. Кстати, на некоторых автоматах сливной пробки и нет. Переднеприводные автомобили могут на коробке передач иметь две сливные пробки: одна чисто автоматная, вторая - из главной передачи. При этом в обоих картерах может находиться одна и та же жидкость, а может в автомате быть "Dexron-II", а в картере главной передачи GL-5. Если на вашей машине крестовины карданного вала смазываются, то делать это надо не реже, чем раз в три месяца (или каждые 5000 км) и каждый раз после форсирования глубоких речек. Можно использовать обычный "Литол-24". Развал-схождение колес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км, но на самом деле это лучше проделывать после каждой "серьезной" ямы, в которую вам "посчастливится" "влететь". Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников. Регулировка колес не имеет особого смысла при любых люфтах в подвеске. Это вам скажут и на СТО. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской. На многих машинах развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели", то правильного развала уже не будет. В этом случае следует заменить пружины на новые или подложить под пружину специально изготовленную проставку. Есть машины, где кроме передних регулируется установка и задних колес. Смазка в ступицах меняется через 20 тыс. км пробега (один раз в год). Можно использовать отечественную смазку "Литол"-24. В переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Начав их разбирать, вы рискуете разрушить пластмассовую сепарацию ступичного подшипника (в некоторых моделях). Смазка в шарнирах равных угловых скоростей меняется только при разрушении пыльников. Поскольку найти специальную для этих шарниров смазку "ШРУС" сложно, существуют рекомендации использовать смесь 50 % трансмиссионного масла типа API GL-5 и 50% какой-нибудь литиевой смазки, например, "Литол-24". Один "Литол-24" использовать не годится, т.к. в нем нет специальных противозадирных присадок. Но может быть, вам посчастливится купить и специальную импортную смазку для этих целей. Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т.е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", то не пытайтесь их восстановить путем наплавки, шлифовки, замены смазки. В этом случае есть только два надежных пути: купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить "родные" полуоси вашей японской машины. В любом автомобиле можно найти еще много чего такого, что можно проверить (состояние пыльников, состояние подвески, выпускного тракта и т.д.). Все это делается, в основном, через каждые 10 тыс. км пробега или раз в полгода. Другими словами, примерно два раза в год вы должны как следует осмотреть всю машину и для этого, конечно, лучше использовать подъемник. А если вы человек занятой, то раз в шесть месяцев (или через каждые 10 тыс. км пробега) пригоняйте свой автомобиль на СТО к автослесарю, которому доверяете. Наверное, можно всего этого и не делать, как поступают зачастую многие автолюбители, но тогда не забывайте брать с собой в дорогу буксирный трос и кучку денег. Если вы только что купили автомобиль, то вы не знаете, когда, как и кем, он в последний раз обслуживался, какие смазочные жидкости залиты в агрегаты этого автомобиля, т.е. вы практически ничего о нем не знаете. Поэтому надо этот автомобиль ставить на техобслуживание по полной программе, со сменой всех масел, свечей зажигания, рабочих жидкостей и проверкой хотя бы зубчатого ремня. Только после этого его можно считать надежным транспортным средством. Очень часто двигатель в автомобиле оказывается "зажаренным", т.е. все внутри него покрыто слоем нагара. Это обычно происходит из-за перегрева двигателя и редкой смены плохого масла. Этот нагар, конечно же, следует убрать, т.к. он препятствует хорошему охлаждению и смазке. Кроме того, есть вероятность, что часть нагара может отскочить и засорить что-нибудь, например, сетку маслоприемника или какой-нибудь масляный жиклер (в некоторых японских автомобилях есть и такие). Для удаления этого нагара можно использовать промывочное масло заводского или самодельного (дизельное топливо + моторное масло) производства. Также можно купить в магазине какой-нибудь импортный очиститель масляной системы (рискуя при этом купить какую-нибудь подделку), но мы не рекомендуем всего этого делать. Выше говорилось про проблемы с гидрокомпенсаторами, которые могут возникнуть при использовании промывок, здесь же рассмотрим обычный простой японский двигатель. Вот вы залили промывку в свой двигатель. Вся грязь с двигателя отлетит, но куда она денется? Сможет ли ее всю "забрать" масляный фильтр? А если от отлетающего хлопьями нагара забьется сетка маслоприемника? Получается, что раньше висел нагар на стенках двигателя, ничему особенно не мешая, а после промывки он тут же попадает в масло и вместе с ним подается к трущимся деталям, внедряется во вкладыши. Кое-что, конечно, отфильтрует масляный фильтр, но при залповом попадании большого количества грязи этот фильтр моментально забьется и выключится из работы. Абразивные частицы из нагара начнут все разрушать. Поэтому мы рекомендуем всем, у кого двигатели изнутри покрыты нагаром, просто сменить масло и фильтр. Примерно через 500 км пробега масло в двигателе потемнеет, это значит, что моющие добавки сработали и сами сработались, поэтому еще раз смените масло и фильтр. Вторая порция масла может прослужить около тысячи километров. Еще раз поменять масло. Так вы добьетесь постепенной, абсолютно безболезненной промывки двигателя. Дороговато? Ну, что ж, тогда рискуйте. Если менять масло во всех емкостях (коробка передач, главная передача, "раздатка") для вас слишком накладно, можно отложить это мероприятие на несколько тысяч километров, но проконтролировать, что у вас там залито, надо обязательно. Отверните сливные пробки картера главной передачи, раздаточной коробки, механической коробки передач. Слейте из картера 1-2 мл масла в чистую посуду. На свету внимательно рассмотрите слитое масло. Оно должно быть прозрачным, без стружки. Внешне металлическая стружка выглядит, как блестящая металлическая пудра, в масле наблюдаются блестки, как в краске "металлик". В этом случае масло замените, и снова его проверьте через 1000 км пробега машины. Если в масле опять будет стружка, то надо ехать на СТО и диагностировать эти агрегаты. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности, долейте дистиллированную воду или слабый электролит. Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Этим вы прекратите доступ грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники. Слейте стаканчик охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним передом. Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника (в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - -12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить. Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, как, например, у некоторых моделей японских автомобилей, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать грязь и воду. Но можно рискнуть залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду). Проверьте давление в колесах и подкачайте их, включая запасное. Требуемое давление в колесах обычно указано на табличке, которая находится на средней стойке салона или на торце водительской двери. Обычно давление около 2 кг/см2, а у "банана" (маленького запасного колеса желтого цвета) - 4,2 кг/см2. Снимите три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат и запишите их в свою записную книжку (или бортовой журнал - очень полезная вещь, если решили его завести). Для измерения расхода топлива необходимо полностью заправить автомобиль и небольшую канистру. Теперь остановитесь где-нибудь, отметьте, где стоят колеса, откройте топливный бак и полностью, по самую горловину, заправьте автомобиль. Теперь вперед, установив, естественно, счетчик суточного пробега автомобиля на ноль. Сделав круг по городу, поставьте автомашину точно на то же самое место (чтобы положение кузова относительно земли было то же самое) и с помощью, например, мерного стакана опять долейте топливный бак до самой горловины. Теперь сложите, разделите, и расход топлива перед вами. И когда после какой-нибудь регулировки двигателя в процессе эксплуатации машины у вас появятся подозрения о том, что "прожорливость" двигателя возросла, вы можете еще раз измерить расход топлива по вышеприведенной методике и сравнить результаты. Динамику автомобиля можно измерить следующим образом. При движении на прямой передаче по ровному участку дороги со скоростью, например, 60 км/час, утопите педаль газа "до полика" и разгоните автомобиль до 100 км/час. При этом рядом сидящий пассажир должен с помощью секундомера определить время, в течение которого автомобиль достигнет этих 100 км/час. Если через полгода повторить этот тест, то изменения в динамике могут дать пищу для размышлений. При этой проверке ваши водительские навыки на результатах измерений вряд ли скажутся. А вот давление в колесах и состояние дороги во время первого и второго измерения не должны изменяться. Проверить накат, так как динамика автомобиля, кроме всего прочего, зависит и от него, можно по следующей схеме. Остановите машину у какого-нибудь заметного места на спуске и просто скатитесь вниз на нейтральной передаче. Высота спуска может быть всего 1-2 метра, например, спуск у гаражей, если он есть. Теперь можно измерить величину выбега автомобиля. Если "заметное место" на спуске спустя некоторое время не сравняют, то вы всегда (через год, например) сможете проконтролировать состояние ходовой части своего автомобиля. И когда вам покажется, что мощность вашей машины снизилась, приезжайте к контрольному спуску и, прежде всего, проверьте, докатится ли автомобиль до того же места, до которого он докатился, скажем, год назад. |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |