За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
|
"СТОЯНОЧНЫЙ ТЕСТ". Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия. Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров. Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров. С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров. Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна. Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат. Передние колеса не должны быть повернуты в какую - нибудь сторону, а стоять ровно. Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры, Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель. Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано. Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для "здоровья" автомата. Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите "D" и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине занижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать . Конечно, варианты существуют, но в любом случае – это неисправность, серьезная и дорогая. Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин. Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, (потом плавно "поползет" вверх. Будет происходить, так называемая, "дотяжка", за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет "раскручивания" турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено "D") двигатель не должен иметь "провала" газа и "дробного" старта. Если при проведении теста машина "поползет" вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль. Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи. Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля. Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого "гонит" "Тосол". Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя "Toyota 2C-T", чуть реже - у "LD-20-II" и еще реже - у бензиновых двигателей. Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это - дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же "гонит" "Тосол", почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный "Тосол". Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п. Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал что машина "всего неделю, как с парохода". И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления "уделано" российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам. Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. "Смотать" его даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов - час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда, наклейкам в моторном отсеке. Нам встречались автомобили "с парохода", хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км . Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами. Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: "Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня". Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже... Дело в том, что "сматывают" счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то, скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить. Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину "моложе", совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске ("банане"), на глушителе, да и еще во многих местах. Вообще-то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине, торгующим автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины. Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае). Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной. Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца, куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не "сгорел", а причина может быть очень "дорогой". Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой. Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или передней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двигателя, стоит ли "родная" табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД . Иногда, когда для проверки номера двигателя надо его "поддомкрачивать" и снимать колесо (например, у "Toyota Магк-II" с двигателем IG-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов или на СТО. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами . Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние . Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска. ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. В ЯПОНИИ АВТОМОБИЛИ ПОКУПАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ: запасное колесо (накачанное, кстати); домкрат (его ходовой винт не должен быть погнут, т.е. его легко можно вращать пальцами); вороток для домкрата; баллонный ключ, который по размеру походит ко всем колесным гайкам (вместо гаек могут стоять спецгайки - "секретки" и тогда нужен еще ключ и к ним); свечной ключ; вороток-монтажка для свечного ключа; плоскогубцы или пассатижи; двусторонняя отвертка. Проверьте, чтобы ее ручка была целая, чтобы рабочий стержень из нее не вылетал, и чтобы грани этого стержня не были сильно изношены ("завалены"); ключ рожковый 10x12; ключ рожковый 14x17; фальшфейер, который надо немедленно выкинуть, т.к. срок его безопасной эксплуатации давно истек; противооткатная подставка под колесо. Обычно весь инструмент выглядит блестящим и практически не использованным. Другой инструмент попадает в машину только по инициативе прежнего хозяина. Все замечания и недостатки можно устранить, если есть средства и время. Вы можете требовать у продавца уменьшить цену автомобиля на сумму этих средств. К сожалению, никакие проверки не дают стопроцентной гарантии того, что вас не обманут при покупке автомобиля. В качестве примера приведем несколько случаев, когда покупатель, который вроде бы все проверил, был обманут. При покупке дизельного автомобиля "Toyota Vista" проверяли, как запускается двигатель, но только в теплом его состоянии. Утром же, хотя температура воздуха была не ниже +5°С, этот двигатель не завелся, хотя, повторяем, горячий он заводился вполне прилично; В недавно купленном автомобиле "Mazda Bongo" после пробега всего ста километров "ушло" масло. Оказалось, что из-за забитой грязью системы вентиляции картера не держали маслосъемные колпачки и протекал сальник. Автомобиль не дымил, а перед продажей двигатель его был хорошо отмыт. Только что купленная "Toyota Camry" "закипела", как только автомобиль начал двигаться по трассе с большой скоростью (более 120 км/час), на месте же ее двигатель работал на холостом ходу больше часа и не грелся. Оказалось, что в этом автомобиле была забита грязью вся система охлаждения, а перед продажей ей залили свежий "Тосол". Свежая "Subaru" не ехала больше 120 км/час из-за неправильно установленного ремня газораспределения на одном распредвале (у нее их было два). На меньшей скорости у этой машины ничего ненормального не замечалось. А определить снижение мощности, тем более сев в автомобиль в качестве пассажира, очень сложно. Недавно купленный бензиновый "Crown" не выдавал на трассе всю свою мощность из-за сильного износа и подклинивания топливного насоса. На месте же, когда топлива расходуется мало, давления бензина в топливной магистрали хватало, никаких отклонений в работе двигателя не отмечалось. На автомобиле "Honda Integra" был забит грязью топливный фильтр. Дефект проявился, только когда автомобиль выехал на трассу, и начался затяжной подъем. Купленный микроавтобус "Lite Асе" "закипел" после пробега около 50 км. Оказалось, у него трещина в головке блока цилиндров, а система охлаждения в этом двигателе была устроена так, что после заводки автомобиля со снятой крышкой заливной горловины не было видно пузырей (а ведь смотрели же!). В общем, если вы хотите купить машину без дефектов, попробуйте сначала правильно ответить всего на два вопроса: Как бывший хозяин эксплуатировал свой автомобиль? Почему он его продает? И хотя вопросы эти относятся больше к хозяину автомобиля, чем к самому автомобилю, правильные ответы на них окажут вам неоценимую помощь при покупке. Удачи вам! ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ Все японские автомобили создавались, увы, не для наших условий. И если о российских дорогах в связи с этим говорится очень много, то об остальных факторах, влияющих на долговечность автомобиля, известно гораздо меньше. А это качество топлива, масел, тормозных жидкостей, сменных фильтров и, возможно, самое главное - "загадочная русская душа". В этой главе вашему вниманию предлагается описание некоторых видов технического обслуживания автомобилей. Приведенные в ней цифры, взятые из инструкций фирмы "Toyota" для автомобилей, предназначенных для России, проверены и скорректированы собственным опытом автора, а также опытом его коллег. В японском автомобиле, как, впрочем, и в любом другом все узлы и детали не только изнашиваются, но и просто стареют. Поэтому существуют таблицы технического обслуживания автомобиля, где в качестве критерия необходимости выполнения на автомобиле тех или иных работ указан не только пробег автомобиля, но и количество месяцев его жизни. Таблица 1. Интервалы техобслуживания
Если автомобиль простоял на стоянке около года, это значит, что он "износился" также, как если бы проехал 20 тыс. км. Поэтому, согласно японским инструкциям, все виды технического обслуживания проводят по тому сроку, который наступает раньше. Посудите сами, резиновые сапоги уже через пару месяцев теряют свой блеск, т.е. на их поверхности появляются микротрещины, а чем лучше резиновый зубчатый ремень? Или взять моторное масло. Чувствуете, пахнет? Это значит, что какие-то его фракции испаряются, и, следовательно, через год это будет уже не то масло, что вы заливали. Самое важное в автомобиле - двигатель, а его долговечность в основном определяется тем, что в него заливают: масло, топливо, "Тосол". Самое главное заблуждение автолюбителей состоит в том, что почти все они считают, что минеральное масло в двигателе надо менять через 5-10 тыс. км, в зависимости от его сорта. Сразу вопрос: а если автомобиль протащить на буксире те же 5-10 тыс. км, то менять ли в нем масло? Проехать 10 тыс. км на пятой передаче и 10 тыс. на первой - это одно и то же или нет? Вы можете сказать, что берется среднее значение. Но среднее значение для Японии совсем не то, что среднее для российской провинции. Поэтому в инструкции фирмы "Toyota" рядом с рекомендациями менять масло каждые 10-15 тыс. км в зависимости от сорта масла, стоит примечание: "Заменять через каждые 2500 км в тяжелых условиях вождения". И рядом пояснение: |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |