За рулем японского автомобиля
|
Скачать 2.37 Mb.
|
Кстати, поговорим об антифризе Антифриз - это собирательное название незамерзающих жидкостей, а "Тосол" - это одна из марок незамерзающих жидкостей с антикоррозийными добавками. Все антифризы между собой вообще-то смешиваются, но данными о том, какие свойства в этом случае они приобретают, мы не обладаем. Впрочем, этими данными никто не обладает. В осадок обычно ничего не выпадает, да и сразу при 0°С эти смеси не замерзают, однако, как поведут себя элементы системы охлаждения в дальнейшем, неясно, ведь при смешивании разных антифризов вы снова нарушаете баланс присадок. В настоящий момент в продаже есть просто антифриз из этиленгликоля, "Тосол" и его аналоги (тот же антифриз, но с добавками), антифриз типа "Лена" (в нем сложный солевой раствор) и спиртовой антифриз. Все эти жидкости разбавляются водой, но при этом, как правило, повышается температура их замерзания. Для вашей машины пригодны они все (но по отдельности), кроме спиртового антифриза, главное, чтобы покупаемая вами жидкость была в герметичной заводской упаковке. Купить качественный "Тосол" на рынке "на разлив" еще никому не удавалось: слишком велик соблазн разбавить его водой на всех этапах заливки-переливки. Свечи зажигания. Поддельные свечи зажигания владельцы машин покупают даже чаще, чем поддельное импортное моторное масло. Но, к счастью, эта покупка не ведет к поломке двигателя. Тем не менее, покупая свечи, обратите внимание на следующие моменты: на упаковке не должно быть названий фирм-производителей автомобилей. Как уже не раз отмечалось, на автомобилях одной и той же фирмы двигатели могут быть самые разнообразные, вплоть до роторных, и свечи зажигания у них, естественно, разные; наличие штрих-кода на упаковке; на упаковке должен быть адрес фирмы-изготовителя; марка свечи должна соответствовать двигателю вашего автомобиля (но тут могут быть отклонения, о которых будет рассказано ниже). К сожалению, качество нашего бензина (большое содержание тетраэтила свинца, например) резко сокращает срок работы свечи, вне зависимости от того, фирменная она или нет. Узнавать в мастерских или у знакомых, какие свечи вам следует покупать для вашего автомобиля, почти бесполезно, т.к. фирм, которые производят свечи, много, и они все выпускают примерно одно и то же. Вам, например, сказали, что для вашего двигателя подойдут свечи BP5ES, а их в продаже на сегодняшний день нет. Но есть другие, порой даже лучшего качества, и к вашему двигателю они очень даже подходят, но изготовлены другой фирмой и называются по-другому. Поэтому отправляйтесь в хороший автомагазин, где продавец с каталогом в руках скажет, какие свечи в данный момент есть в продаже из тех, которые рекомендуются для вашего двигателя. Он сможет показать вам страницу из каталога, где написано, что в таком-то двигателе, такого-то года выпуска используется такая-то свеча зажигания такой-то фирмы. Но кроме нее можно использовать и такие свечи, и такие, но других, вполне достойных фирм. Ведь вам, в общем-то, все равно, какой фирмы свечи будут ввернуты в ваш двигатель. Тем более что специально обманывать вас в солидном магазине, скорее всего, не будут. И еще о свечах зажигания следует сказать следующее. То, что они, пусть даже самые дорогие и самые фирменные, но купленные в наших магазинах, могут оказаться с браком, известно всем. Но вы, покупая новые свечи зажигания, должны учитывать такой момент. У свечи есть своя характеристика - калильное число. Оно определяет, помимо всего прочего, долговечность свечи и ее способность самоочищаться. Можно, например, купить свечи Q-20 фирмы NGK, но при езде по городу (1500-2500 об/мин) они, особенно зимой, будут регулярно загрязняться и давать сбои. Морозным утром двигатель с такими свечами может даже не запуститься. Но как только вы поедете куда-нибудь далеко, да по хорошей дороге и будете держать при этом 3000-4000 об/мин, свечи зажигания сразу очистятся и работа их станет штатной. И ездить в таком режиме в соседний населенный пункт и обратно вы сможете примерно в течение года. Но при спокойной езде свечи снова будут загрязняться. Купив свечи Q-14, вы решите проблему загрязнения свечей. На этих свечах можно год "пилить" потихоньку в городе и горя не знать. Но в соседнюю область и обратно (при хороших оборотах двигателя) с этими свечами вы вряд ли сможете съездить больше одного раза, и при этом в пути эти свечи будут вызвать калильное зажигание. Поэтому продавец и советует вам по каталогу купить свечи Q-16, т.е. нечто среднее, не учитывающее вашу манеру вождения автомобиля. Но зимой, при езде по городу, когда двигатель и 2500 об/мин выдает редко, когда он не успевает даже как следует прогреться (а вы уже на работу приехали), свечи не самоочищаются. Они загрязняются, возрастают утечки тока, начинаются проблемы с утренней заводкой двигателя. Поэтому на зиму свечи лучше заменить на другие, с меньшим калильным числом. И последнее. Обычные свечи имеют размер под ключ х21, У "твинкамовских" свечей это х17, больше никаких различий в них нет. Аэрозоли для чистки карбюратора. Их можно разделить на две группы. Одни заполнены пеной, которую, как указано в инструкции надо "полить во внутрь, заглушить двигатель, еще полить, выждать около 15 минут и завести двигатель". За 15 минут пена все отложения на клапанах, жиклерах, форсунках и т.д. разъест, т.е. отмоет. Таким образом, в значительной степени можно очистить внутренности топливной системы и (это проверено) даже нагар на впускных клапанах и поршнях. Другие баллончики выплескивают струю растворителя, вернее, смеси растворителей. Конечно, никакой серьезной чистки жиклеров и т.п. не получится: слишком быстро испаряется растворитель. Но этот препарат незаменим для быстрой очистки внешних рычагов, пружинок и всего остального на карбюраторе. Главное же, с его помощью можно вернуть изначальную подвижность воздушной заслонке у карбюраторных двигателей. На этих баллончиках обычно написано "Sprey carb & choke cleaner". Если там написано еще что-нибудь про жиклеры и нагар на клапанах, то это подделка. Для того чтобы удалить отложения на тех же клапанах нужно время, т.е. нужна пена. Если на баллончике есть надпись "Heavy Duty", то растворитель в баллончике более сильный. И еще одно наблюдение. Чем приятней пахнет содержимое баллончика, тем хуже он все очищает. В общем, аэрозоли для чистки карбюратора - полезное приобретение, только покупать следует фирменные и не требовать от них действительно полной очистки карбюратора. Также следует отметить, что очистители карбюраторов с успехом могут быть использованы при ремонте двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. Ведь состав очистителя, поданный мощной струей, удаляет любые отложения и грязь с любой поверхности в различных клапанах, форсунках, серводвигателях, в любых воздушных каналах и т.д. ENGINE OIL STOP LEAK. - как написано на упаковке, эта присадка устраняет течь масла в двигателе. И на самом деле, "задубевший" сальник становится мягким, а его трещины склеиваются. В некоторых случаях может уменьшиться и течь масла. Но если рабочая поверхность сальника стерта, или он провернулся и почти вывалился из посадочного гнезда, конечно, препарат не поможет. Довольно эффективно этот препарат действует, если "засохли" уплотняющие резинки под клапанной крышкой, трамблером, на вакуумном насосе у дизелей и т.д. Но ведь течь масла из-под прокладок и сальников, как известно, зачастую вызывается засорением системы вентиляции картера, и в этом случае эта присадка, увы, не поможет. Выхлопные газы выдавят любую "резинку", даже совершенно новую и фирменную. Итак, это последнее, что вы можете купить в магазине, для того чтобы только отсрочить дорогостоящий ремонт двигателя. Остается только заметить, что долго ездить с маслом, в которое залита эта присадка, не следует, так как после ее добавления ваше моторное масло уже почти не масло, вернее, не то масло, которое требуется вашему двигателю. Но эта присадка и создана для того, чтобы можно было доехать до дома из какой-нибудь дальней поездки. В продаже вы можете встретить препараты, возвращающее первоначальные свойства приводным ремням. При их применении у вас перестанут шуметь эти ремни, и натягивать их, для того чтобы избежать проскальзывания, надо будет с меньшим усилием. Значит, и подшипники все целее будут. Но мало вероятно, что обработанный ремень будет очень долго служить. Конечно, если вы собрались через неделю продавать свой автомобиль, то для снижения шума двигателя есть резон купить такой препарат. Препараты для восстановления аккумуляторов . Если у вас появилось желание приобрести что-нибудь подобное, имейте в виду, что, во-первых, чудес не бывает, а во-вторых, "чудеса" с аккумулятором могут вывести из строя всю электронику автомобиля. Поэтому купите новый аккумулятор. Из двух одинаковых выберите тот, который тяжелее . Или дороже. Это позволит вам надеяться, что аккумулятор послужит не одну зиму. Покупая аккумулятор гораздо большей емкости, чем штатный, вы серьезно рискуете "здоровьем" генератора. Препараты для восстановления краски автомобиля, ухода за салоном, за приборной панелью; препараты, защищающие лакокрасочное покрытие, резину на колесах, диски и бамперы и т.д. и т.п. Все эти препараты нужны ровно настолько, насколько вы любите свой автомобиль. Безусловно, после применения этих химикатов автомобиль станет наряднее и красивее и надолго сохранит товарный вид. Насколько это важно для вас, решайте сами. Подделок на рынке "автомобильной косметики" гораздо больше, чем где бы то ни было, поэтому старайтесь покупать продукцию только известных фирм: "Super-X", "STP", "WYNN'S" и др. Если вы не уверены в широкой известности, а значит, и в солидности фирмы изготовителя, спросите продавца, что она еще выпускает. Мощные фирмы выпускают не один-два вида каких-либо препаратов, а целую гамму самых разных. Это будет видно или по каталогу, который должен быть в магазине, или по изобилию на витрине. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что снаружи автомобиль и двигатель можно мазать, поливать, опрыскивать и растирать чем угодно (из фирменных препаратов): большого вреда при ошибке в выборе препарата вы не совершите. А вот прежде чем что-то заливать внутрь двигателя или коробки-автомата, хорошо подумайте и лучше посоветуйтесь с кем-нибудь из специалистов. Покупая для своего автомобиля в магазинах или на рынке какие-нибудь резинки (пыльники, втулки и т.д.), обязательно понюхайте их. Если никакого запаха не будет, значит, изделия качественные и, скорее всего, "фирменные". Все поддельные резинки сильно пахнут, и срок их службы оставляет желать лучшего. В заключение, об автомагазинах вообще. Спросите у продавца, подойдет ли эта (или другая) деталь к вашему автомобилю. Если да, то где это написано? Если каталога вам все-таки не покажут, придумав что-нибудь по этому поводу, на всякий случай оговорите, можно ли, и если можно, то как, вернуть товар, если он не подойдет. Например, только после монтажа противоугонной системы в автомобиле можно узнать, работает ли она. Поэтому лучше сразу оговорить все варианты и решить, устраивает ли вас покупка на подобных условиях. Кстати, продавцы на авторынке зачастую большие энтузиасты своего дела, среди них попадаются очень грамотные, имеющие каталоги запчастей. Автора в свое время просто поразила одна довольно юная леди, которая кому-то объясняла, чем отличаются два одинаковых двигателя разного года выпуска, и при этом сыпала цифрами и терминами, по крайней мере, на уровне автодорожного техникума . К тому же на рынке продавец не будет смотреть на вас, как на пустое место, предлагая свой товар, он расскажет о нем все, посоветует, как его лучше использовать, расскажет, "что будет, если..." и денег возьмет меньше, чем в автомагазине. Жаль только, что товар у него, скорее всего, будет далеко не лучшего качества. Зато о проблемах ремонта автомобилей узнаете столько, что впору свою собственную автомастерскую организовывать. Прежде чем идти в автомагазин или на рынок за чем-нибудь, перепишите на отдельную бумажку данные вашего автомобиля. Тогда любой продавец по этой бумажке легко сможет узнать, что за машина у вас на самом деле. Подробней об этом вы сможете узнать в п.118 главы "В КОПИЛКУ ВАШЕГО ОПЫТА" в этой книге. Покупая что-либо в автомагазинах, имейте в виду, что самые надежные и качественные товары, предлагаемые на нашем дальневосточном рынке, делают в Японии и США. Дело в том, что почти все масла, свечи, ремни и другие товары, которыми торгуют в автомагазинах и на рынках, изготовлены в Китае, Корее, Малайзии, т.е. в странах, где очень развита "индустрия подделок". Товар этот, даже вполне приличный, довольно дешевый. Но в результате вы можете купить красочно упакованную прокладку под головку блока ("фирменную", как вам скажут), которая сразу же после установки "побежит". Или противоугонную систему, в которой не работает половина функций. Вы можете купить новый газовый амортизатор, а он не будет "держать". Да, этот амортизатор с гарантией, но, когда вы принесете его обратно, продавец, рассмотрев шток этого амортизатора через лупу, скажет: "Тут царапина, вы повредили амортизатор при установке". А покупая этот амортизатор, вы не пользовались увеличительным стеклом. Самостоятельно устанавливая купленную сигнализацию, возможно, вы могли где-то ошибиться и что-то в ней сжечь. А может быть, все эти дефекты - результат "желтой сборки"? Как видим, при покупке обнаруживается немало "подводных камней", поэтому не стоит самому заниматься дорогостоящими покупками перепоручите это специалистам, или хотя бы предварительно проконсультируйтесь с ними, чтобы избежать возможных неприятностей. КОЕ-ЧТО О ЛАМПОЧКАХ Во всех современных автомобилях на панели приборов находится большое количество различных лампочек и транспарантов. Все они делятся на три группы: информирующие - зеленые, синие или желтые; предупреждающие - желтые и аварийные - красные. Как только вы включаете зажигание, загорается большинство красных и желтых лампочек. При этом "по делу" горят только две лампочки: лампочка аварийного снижения давления масла и лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, т.к. двигатель еще не работает. Остальные горящие лампочки демонстрируют только то, что они не перегорели. При этом "питаются" они от реле - регулятора генератора. После заводки двигателя они, если все системы, контролируемые ими, исправны, должны погаснуть. Если генераторная установка неисправна (или неисправен реле-регулятор), то вместе со специальной лампочкой отсутствия зарядки аккумулятора вновь загорятся все желтые и, может быть, некоторые красные лампочки, т.к. в этом случае к ним через неисправный генератор (или реле-регулятор) опять станет поступать "минус". Что же делать при загорании тех или иных лампочек? или BRAKE Лампа загорается при зажатом ручном тормозе, при низком уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при исчезновении вакуума (у некоторых дизельных двигателей). Если загорелась эта лампочка, надо аккуратно перестроиться в правый ряд и остановиться. При этом надо быть готовым к тому, что при нажатии на тормозную педаль автомобиль или не будет тормозиться вообще, или будет, но очень "вяло", поэтому придется останавливать автомобиль с помощью ручного тормоза. После остановки надо подергать ручной тормоз, может быть, он не до конца отпущен; проверить уровень жидкости в тормозном бачке и эффективность тормозов (впрочем, последнее вы определите уже при остановке автомобиля). Если ручной тормоз не был зажат, уровень жидкости в норме, а лампочка все равно горит, то можете продолжать поездку, но при первой же возможности покажите машину автомеханику. Если в бачке нет тормозной жидкости, долейте ее. Если у вас с собой нет этой жидкости, то долейте хотя бы воды (лучше мыльной), и сразу же, потихоньку отправляйтесь в мастерскую, помня о том, что тормозов у вас почти нет, так как ручной тормоз для торможения автомобиля неэффективен. Если вы использовали воду вместо тормозной жидкости, то, приехав в мастерскую, сразу же замените ее. или AMP, или CHARGE Эта лампа загорается при прекращении зарядки аккумулятора. Надо аккуратно перестроиться в правый ряд, остановиться и заглушить двигатель. Теперь проверьте натяжку приводного ремня, разъемы на генераторе и предохранитель CHARGE. Если все нормально, поезжайте дальше, но двигаться вы будете, пока хватит энергии аккумулятора, поэтому выключите все лишние потребители электроэнергии: магнитофон, печку отопителя, радиоприемник, дальний (как более мощный) свет фар. При приличном аккумуляторе вы, скорее всего, доберетесь до дома и, более того, даже сможете еще дня два-три ездить (только по утрам будут проблемы с заводкой автомобиля), но только днем, т.е. без включения фар и при условии, что автомобиль у вас без впрыска топлива, так как насос, создающий давление бензина для работы системы впрыска, потребляет довольно много электроэнергии, почти столько же, сколько и фары. Кстати, если вы продолжаете движение с горящей лампочкой, и она вдруг погаснет, потом снова загорится и снова погаснет, то считайте, что вам повезло: скорее всего, у генератора просто износились щетки. Но обрыв в контакте щетка - коллектор часто приводит к выходу реле-регулятора. Загоревшаяся лампа сигнализирует о снижении уровня электролита аккумулятора. Остановитесь, откройте капот и, отвернув пробки в крышке аккумулятора, проверьте уровень электролита (очень часто уровень электролита виден сквозь полупрозрачную боковую стенку аккумулятора, на стенке которой указаны верхний и нижний уровни электролита). Если он выше защитной сеточки над пластинами, то можно ехать дальше, но в ближайшие планы внесите визит к автомеханику. Если, при низком уровне электролита, вокруг аккумулятора все сухо, значит надо долить дистиллированной воды, которую можно купить в любой аптеке. Если есть подозрение, что уровень снизился не из-за испарения воды, а просто электролит где-то вытек, то доливать надо не дистиллированную воду, а электролит, который можно купить в любой приличной автобазе или в автомагазине. В любом случае, по прибытии домой, закажите диагностику автомобиля у автоэлектрика. или OIL Эта лампочка загорается при снижении давления масла в системе смазки двигателя, но на некоторых автомобилях и при снижении уровня масла в картере двигателя. Немедленно остановите двигатель! Проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте, но только "родное" масло, так как, заливая другое масло, вы рискуете "здоровьем" двигателя, потому что при смешивании многие масла сворачиваются. Если уровень масла нормальный, а лампочка все равно горит, то на буксире тащите машину в ближайшую мастерскую. Если вся эта история случилась с вами где-нибудь вдали от цивилизации и вокруг никого нет, можно попробовать выкрутить масляный датчик или масляный фильтр. Если при проворачивании стартера из отверстия хлынет мощная струя масла (на всякий случай будьте к этому готовы), то можно считать причиной загорания лампочки просто дефект датчика давления масла. Это случается довольно часто. В том, что в двигателе есть какое-то давление масла, можно убедиться открутив крышку маслозаливной горловины. При работающем (на холостом ходу) двигателе из маслозаливной горловины будут вылетать капельки моторного масла. Если оно, конечно, есть под клапанной крышкой. И если это так, то какое-то давление масла в двигателе есть. Ведь поднялось же масло наверх, в головку блока цилиндров. Движение же с горящей лампочкой приводит к серьезной поломке двигателя. Обычный двигатель, если в нем не была залита антифрикционная добавка в моторное масло, в таком случае полностью разрушается примерно через 50 км. Лампочка может мигать (при изношенном двигателе) на холостом ходу и на крутых поворотах (торможении) при низком уровне масла в картере двигателя, неисправном масляном фильтре, забитой сетке маслоприемника и погнутом поддоне который ограничивает поступление моторного масла к маслоприемнику. В этом случае конечно можно доехать до дома, но надо поскорее устранить неисправностьЛампочка загорается при низком уровне масла в двигателе. Остановитесь, заглушите двигатель и проверьте уровень масла в нем. Если уровень нормальный, можно продолжать движение, запланировав посещение СТО, а если уровень масла ниже нижней метки, то, в крайнем случае, можно доехать до дома, не раскручивая двигатель более 3000 об/мин и поглядывая на лампочку аварийного снижения давления масла. Двигаясь с низким уровнем масла в двигателе, вы рискуете крупной суммой денег, которая понадобится на ремонт этого двигателя, поэтому, если у вас нет "родного" масла, чтобы долить его до необходимого уровня, может быть, дешевле будет доехать на буксире. Как уже отмечалось выше, доливать в двигатель первое попавшееся масло не следует. |
Похожие:
 |
Как сделать аудиокнигу Устал читать? Аудиокнига – отличная вещь, ее можно слушать на ходу и за рулем автомобиля, в общественном транспорте и на прогулке в лесу, на рыбалке... |
 |
Программа основа картинга и правила дорожного движения (образовательная,... И чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления, тем выше результат. Но детям и подросткам не всегда дозволено... |
|
При столкновении авто в Белгородском районе пострадала девочка 01... Майская в посёлке Новосадовый. В районе дома №8, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю... |
|
Что значит «оригами»? В переводе с японского "ори" сложенный, "ками" бумага. Искусство складывания из бумаги |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Наименование... Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Практическая грамматика японского языка справочное пособие для начинающих Глагольное определение. Придаточные определительные предложения. Использование субстантиватора koto 37 |
|
Техническое задание №20/2015 Все масляные и охлаждающие системы должны быть залиты жидкостями в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» Презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ |
|
Техническое задание на закупку автомобиля ЛадаЛаргус Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля вольво fes Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Техническое задание на закупку автомобиля Шкода Октавия Порядок формирования цены: в стоимость автомобиля должно быть включено дополнительное оборудование с его установкой, а так же все... |
|
Инструкция Jeep Sherhan предисловие спасибо за покупку автомобиля Данное руководство охватывает основные данные, базовую структуру, и основные процедуры технического обслуживания и поиска неисправностей... |
|
Пятьдесят грамм за гибдд! У нас нет сухого закона для водителей на дорогах. Употребление алкоголя за рулем не запрещено, а, как на Западе, ограничено |
|
Человек за рулем. Защита прав и интересов Берегись в автомобиле (вместо введения) Гаи, грабителя, барсеточника, пьяного пешехода, провокатора, другого водителя, подставы и т д |