МАСЛО ДЛЯ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА
Для заднего редуктора подойдет любое автомобильное трансмиссионное масло вязкостью по SAE 80W90; 85W90 или 75W90 и с индексом качества по API GL-4, GL-5.
Как и в моторе, тут лучше отдать предпочтение «синтетике» или «полусинтетике» известных фирм. Задний редуктор — агрегат достаточно «напряженный» и его поломка полностью выводит скутер из строя. Причем происходит это, как правило, вдали от дома. Замена масла обычно рекомендуется через каждые 5 тыс. км пробега скутера или один раз, в начале сезона.
Экономить на редукторе не стоит, одной литровой фляжки масла хватит почти на всю «жизнь» скутера.
11. Сели и поехали? (особенности управления)
Любой человек, ездивший на велосипеде, с легкостью научиться управлять скутером. Отсутствие необходимости постоянно «щелкать» передачи значительно облегчает контроль над машиной - по сути, все управление сводится к контролю «газа» и удержанию равновесия. Процесс торможения тоже очень похож на велосипедный - два рычага на руле притормаживают заднее и переднее колеса. Если на скутер садится человек, ранее много ездивший на автомобиле или, тем более, мотоцикле — освоиться ему не составит никакого труда. Но в то же время всегда стоит помнить о том, что в управлении скутером есть и масса своих тонкостей, таких как, например, отсутствие возможности торможения двигателем (при уменьшении оборотов двигателя центробежное сцепление разделяет заднее колесо и коленчатый вал), необходимость объезда любых неровностей полотна дороги (маленькие колеса скутера, небольшой клиренс и коротко-ходные подвески не всегда могут справиться с российскими колдобинами).
Искушенные мотоциклисты тоже поначалу почувствуют определенный дискомфорт в управлении скутером — рычаг заднего тормоза, расположенный на левой стороне руля вместо мотоциклетного рычага выжима сцепления, может доставить определенные сложности в привыкании. Да и отсутствие бензобака-опоры между ног, малая масса скутера, не мотоциклетная геометрия посадки ездока также заставляют отвыкать от мотоциклетного опыта в управлении.
Простой процесс запуска двигателя и троганья с места тоже содержит определенные тонкости: чтобы запустить двигатель скутера, необходимо предварительно нажать один из рычагов тормоза и убрать боковой упор (на некоторых моделях) -без этого двигатель скутера не запустится.
В России существует законодательное ограничение возможности езды малокубатурных скутеров по дорогам общего пользования: мопеды, к которым относятся все машины с объемом двигателя до 50 см2 должны передвигаться исключительно по правому ряду многорядной дороги, что также ограничивает их возможности по повороту налево на таких трассах. Использование малокубатурной техники запрещено на скоростных автомагистралях.
Эти дорожные знаки запрещают движение на 50-кубовых скутерах и других мопедах
Несмотря на всю простоту конструкции, современные скутеры обладают всем необходимым оборудованием для комфортного перемещения по дорогам общего пользования: фары с возможностью включения дальнего и ближнего света, указатели поворотов, габаритные фонари и стоп-сигналы. Развитая система светотехники позволяет «не потеряться» на дороге в плотном потоке автомобилей.
Прежде всего надо научиться «управлять» неподвижным скутером. Для того, чтобы аппарат твердо стоял на земле у него есть боковой упор и центральная подставка. На упоре скутер обычно стоит на стоянке, подставка же нужна для проведения ремонта и обслуживания.
Когда скутер поставлен на центральную подставку, у него вывешивается заднее колесо. Масса скутера позволяет легко ставить его на центральную подставку даже не очень развитым физически наездникам. Достаточно нажать на рычаг подставки ногой и, взявшись за заднюю ручку, энергично «двинуть» аппарат назад.
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны, на рыхлой почве упор или подставка постепенно проваливаются в грунт и скутер может упасть.
Запуск скутера также несложен. Надо повернуть ключ в замке зажигания,
нажать клавишу (кнопку) выключения двигателя,
выжать левый тормозной рычаг и на 1—2 секунды нажать кнопку стартера.
На некоторых моделях скутеров нельзя запустить двигатель, если выставлен боковой упор. Это сделано для безопасности, чтобы, начав движение, не зацепиться упором за неровности дороги.
Если стартер вращает коленчатый вал слабо - не беда. Двигатель в этом случае запускается кик-стартером, но также при выжатом рычаге тормоза. Кнопку электростартера при этом не трогаем.
Управление скоростью осуществляется простым поворотом ручки «газа». При повороте ее на себя увеличиваются обороты коленчатого вала, соответственно увеличивается скорость скутера. При отпускании ручки «газа», игла главной дозирующей системы возвращается в исходное положение, обороты коленчатого вала опускаются до уровня оборотов холостого хода, скутер же продолжает двигаться по инерции без существенного сброса скорости.
На мини-скутерах с силовым агрегатом «от бензопилы» мотор запускается (при неисправном электрозапуске) шнуровым стартером.
Правой рукой при этом также обязательно выжимаем рычаг тормоза.
ВНИМАНИЕ!
Наиболее безопасное и эффективное торможение скутера происходит при одновременном действии тормозов обоих колес.
12. Уход за скутером
После покупки скутера, не важно, нового или подержанного, скутерист может столкнуться с массой различных ситуаций и проблем, вызванных обслуживанием своего «коня»; ведь скутеру необходим регулярный осмотр, мойка, обслуживание, хранение.
ОБКАТКА
Первым делом после покупки нового скутера необходимо его обкатать. Обкатка - это процесс приработки поверхностей деталей двигателя и трансмиссии, во время которой не рекомендуется превышать установленные производителем скорость и нагрузку на скутер. Также во время обкатки двухтактного двигателя с нераздельной смазкой необходимо добавлять масло в топливо в несколько большей пропорции (обычно 1:20), нежели при обычном режиме работы. Утверждение, что новые модели, выполненные с высоким качеством и точностью из современных материалов, не нуждаются в обкатке, несколько преувеличено.
Даже в новых скутерах деталям необходима приработка, которую может обеспечить только существенный пробег (производителем наиболее часто рекомендуется обкаточный пробег до 1000 км). За это время происходит полная приработка деталей двигателя, трансмиссии, ходовой части, сглаживаются микронеровности в цилиндро-поршневой группе, происходит окончательная осадка резьбовых соединений. Обкатку также необходимо проводить после капитального ремонта двигателя.
При обкатке двухтактных скутеров с раздельной смазкой следует добавить-немного (1-2%) масла в бензин. Дело в том, что масляный насос рассчитан на работу в послеобкаточный период, и подаваемого им количества масла может не хватить.
После первых 300-500 км пробега необходимо проверить затяжку резьбовых соединений основных агрегатов скутера, убедиться в отсутствии подтеканий масла из картера двигателя и заднего редуктора, тормозной жидкости из привода тормозов. После обкатки замените масло в двигателе и редукторе.
Как правило, интервалы межсервисного пробега обозначены в инструкции к скутеру, необходимо соблюдать рекомендации производителя по срокам регулярной смены масла, охлаждающей и тормозной жидкости, воздушного и топливного фильтров.
МОЙКА СКУТЕРА
Вряд ли найдется скутерист, которому было бы приятно ездить на грязном аппарате, поэтому необходимо почаще мыть его. В городских условиях это особенно актуально, поскольку даже после малейшего дождя вся дорожная пыль и грязь так и липнет к ярким облицовкам. Но это еще полбеды: как назло, основную массу неприятностей налипшая грязь доставляет наименее заметной части скутера, скрытой пластиком: двига- } телю, трансмиссии, подшипникам и сальникам ходовой части. Грязь, забившаяся в ребра охлаждения двигателя ухудшает теплообмен, чреватый «клином» двигателя; пьгль, попав в подшипники ходовой части вызывает повышенный износ деталей, «съедает» резиновые сальники. Особенно неприятно, когда грязь скапливается на самом видном месте — перьях вилки. Если ее вовремя не удалить — грязь попадет внутрь, что чревато отпотеванием масла через поврежденные сальники и некорректной работой передней вилки — она просто перестанет выполнять свои функции.
Для того, чтобы удалить грязь из наиболее труднодоступных мест, рекомендуется воспользоваться мойкой струей воды под давлением, предварительно покрыв все загрязненные места специальным автошампунем и дав возможность грязи «отмокнуть». Важно не переусердствовать с такой мойкой: струя воды обладает огромной скоростью и соответственно, может проникать во все плохо закрытые места. По возможности надо беречь от нее подшипники колес и рулевой колонки, электрические провода и разъемы, воздушный фильтр (в случае попадания воды во впускной тракт двигателя, запуск будет очень осложнен). После такой мойки необходимо протереть скутер сухой ветошью, а остатки воды удалить при помощи струи сжатого воздуха. Особенное внимание следует уделить продувке клемм аккумулятора, стартера и других электрических разъемов и соединений.
После всех процедур с мойкой и продувкой воздухом полезно будет обработать скутер автополиролью: пластик заблестит, а металлические поверхности будут более устойчивы к коррозии и меньше запачкаются в ближайшее время.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ
Учитывая, что скутеры эксплуатируются в основном в теплое время года, в нашем климате для четырехтактного Двигателя предпочтительнее использовать синтетические и полусинтетические масла, специально предназначенные для мототехники. Для двухтактных двигателей используются специальные масла, как правило, их обозначают индексом 2Т. Тип масла необходимо подбирать в соответствии с требованиями завода-изготовителя скутера, особенно важно помнить то, что в скутерах с двухтактным мотором нельзя использовать обычное автомобильное моторное масло. То же самое относится и к бензину: его октановое число должно соответствовать рекомендации производителя.
Заправка скутера топливом и маслом не представляет проблем даже для начинающего скутериста.
В четырехтактном скутере - открываем седло и получаем доступ к пробке заливной горловины бензобака.
При заправке на АЗС следует быть внимательным: объем скутерного бензобака невелик, обычно он не превышает 3—5 л и топливо, бьющее сильной струей из «пистолета» может переполнить его очень быстро. Тем более, если вы подъехали к заправке не «на нуле». Есть смысл возить с собой пластиковую бутылку в подседельной емкости. В нее можно залить излишек топлива.
При заправке двухтактника с раздельной системой смазки, не забудьте залить не только бензин, но и масло в отдельный бачок. Обычно, на приборной панели есть лампочка с надписью «Oil» — она загорается, когда масло в маслобаке подходит к концу. Опытные скутеристы всегда возят с собой небольшую бутылочку с запасом «двухтактного» масла, чтобы не «встать» посреди дороги, если масло вдруг закончится.
Если у вас скутер с нераздельной системой смазки, то нужно смешивать масло с бензином в определенной пропорции при каждой заправке. Во время обкатки, обычно, применяется смесь, где на двадцать частей бензина приходится одна часть масла (20:1). После обкати надо соблюдать соотношение бензина и масла, рекомендованное заводом-изготовителем скутера. Как правило, соотношение масла и топлива для современных двухтактных двигателей находится в пределах от 1:30 до 1:50. Разумеется, нужно помнить, что в двухтактный скутер, независимо, установлена ли на нем раздельная система смазки или нет, допустимо заливать только специальное «двухтактное» масло.
ВНИМАНИЕ!
Работа двухтактного двигателя с нераздельной системой смазки на чистом бензине недопустима.
Для беспроблемной езды необходимо регулярно проводить осмотр скутера: проверять уровень масла в двигателе (см. с. 76), давление в шинах, затяжку крепежных деталей. Регулярный осмотр скутера поможет обеспечить его долгую и надежную эксплуатацию.
Поскольку мало кто ездит на скутере круглый год (исключение составляют, пожалуй, только жители южных районов страны), скутер несколько месяцев в году проводит «на приколе». Порой случается так, что исправный и прекрасно ездивший осенью скутер успешно перезимовал в гараже, а с наступлением весны совершенно отказывается заводиться. Причиной тому - неосведомленность скутериста о необходимости консервации, либо банальная забывчивость и нежелание возиться с несложной, в общем, операцией. Чтобы избежать проблем с выездом в первые теплые деньки, необходимо произвести несколько нехитрых операций, которые помогут уберечь «здоровье» скутера в зимнюю непогоду.
Естественно, перво-наперво необходимо вымыть скутер и нанести на него специальные консервационные полироли для пластика и хромированных деталей — особенно это важно проделать с хромированными трубами передней телескопической вилки. Резиновые детали скутера, такие как сальники и пыльники рекомендуется обработать силиконовой смазкой для резины, что убережет их от растрескивания в мороз.
Оставлять надолго бензин в карбюраторе вредно — за время простоя из топлива выпадут смолы, которые могут забить жиклеры и топливные каналы. Чтобы этого не произошло необходимо выработать все топливо, находящееся в поплавковой камере. Отсоедините топливный шланг идущий к карбюратору и дайте скутеру немного поработать на холостом ходу — выработав все топливо, двигатель заглохнет сам. Если на Вашем скутере бензобак сделан из пластмассы — топливо лучше слить, опять-таки для того, чтобы избежать образования отложений на дне бака. А если бак стальной - его лучше наоборот, залить под горловину, чтобы туда не попал влажный воздух, вызывающий коррозию стенок бака. В бензин нужно добавить специальный стабилизатор, который замедляет распад топлива на фракции. Но в начале сезона этот бензин все равно рекомендуется заменить.
Для сохранения работоспособности аккумуляторной батареи ее необходимо отключить от бортовой сети скутера. Идеальный вариант — периодически разряжать батарею, подсоединив к ней небольшую лампочку и потом заряжать снова. Это убережет батарею от преждевременного выхода из строя.
Для защиты от коррозии двигателя необходимо прежде всего защитить его от доступа внутрь камеры сгорания влажного воздуха. Закройте выпускную трубу и впускное окно воздушного фильтра полиэтиленовыми пакетами и закрепите их резинками. В цилиндр необходимо впрыснуть немного моторного масла или аэрозольной смазки (в ней есть ингибитор коррозии) через свечное отверстие и провернуть коленчатый вал при помощи кик-стартера, чтобы масло разошлось по поверхности цилиндра и поршня.
Если на двигателе установлен двигатель с жидкостным охлаждением, надо убедиться, что в систему залит антифриз, а не вода, иначе весной придется раскошелиться на ремонт всей промерзшей системы охлаждения.
Для сохранения шин скутера в межсезонье, давление в них необходимо сбросить до 0,5-1 бар и вывесить оба колеса скутера. Для этого необходимо поставить его на центральную подставку и подложить под вилку либо переднюю часть рамы деревянный брусок нужной высоты либо специальную подставку. Подобная мера спасет резину от растрескивания и образования «грыж».
13. Меры безопасности при обслуживании и ремонте скутера
Прежде чем начинать ремонт или работы по обслуживанию скутера следует позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.
Перед тем, как отправиться в гараж обязательно предупредите об этом своих близких и захватите с собой мобильный телефон.
Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые агрегаты. Домашние животные также должны остаться дома.
Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.
На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. Срок годности ее препаратов не Должен быть просрочен.
Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем не маленький, автомобильный, а специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л.
Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или угарный газ — вещество крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя скутера следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало). Необходимо открыть ворота нараспашку или, если ремонт производится в холодное время года, обеспечить отвод газов наружу через шланг, плотно надетый на выхлопную трубу.
Начинать работу следует только дождавшись полного остывания деталей скутера.
Не обожгись!
Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при работе с электроинструментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или лучше специальная прозрачная маска. Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при некоторых видах работ они просто необходимы.
Перед началом работы выньте ключ из замка зажигания.
Надежно устанавливайте скутер - он имеет обыкновение падать!
Будьте особенно осторожны при любых операциях с топливной системой.
Даже небольшое количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводы аккумуляторной батареи. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.
Курить в помещении гаража нельзя, даже если при работе непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями нет.
Инструмент и различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и исправны. Рожковые и ' разводные ключи, а также ключи с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим либо для второстепенных соединений. Для «серьезных» болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае — прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя — так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.
Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.
В аккумуляторные батареи залит электролит — водный раствор серной кислоты. Он ядовит и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки, а, кроме того, приводит к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необходимо смыть большим количеством холодной воды. При попадании электролита на кожу следует нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды (не мылом!). Чистая вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем дело с аккумуляторной батареей.
Избегайте попадания на кожу не только электролита, но и любых технических жидкостей, растворителей, отработанного моторного масла, тормозной жидкости. Все они в той или иной степени вредны. После работы можно воспользоваться специальными препаратами для «сухой» чистки рук или хотя бы растительным маслом, а затем вымыть руки теплой, но не горячей водой со средством для мытья посуды. Стиральный порошок для этого лучше не применять.
Еда и гараж несовместимы, соблюсти здесь правила гигиены затруднительно.
Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе масло) в открытой посуде.
Покидая гараж, не забудьте выключить все электроприборы.
14. Инструменты и материалы
Для технического обслуживания и выполнения различных ремонтных работ в гаражных условиях достаточно иметь комплект универсальных инструментов, основу которого должен составлять стандартный набор торцовых ключей со сменными головками. Желательно, чтобы он был максимально полный. Недостающие инструменты можно приобрести отдельно.
Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ, а потому используются не часто. Приобретать их можно по мере необходимости. В то же время желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль (последние два могут быть полезны не только при ремонте скутера, но и в быту). Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно, а иногда и невозможно.
Некоторые виды работ выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Поэтому, вместе с набором инструментов приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).
|
