Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области
«Каменская средняя общеобразовательная школа № 44»
Реферат
по дисциплине: «Технология. Сельскохозяйственный труд
(агротехнические технологии)»
на тему: Розы в сибирском саду
Выполнила: Токарева Мария
ученица 10 класса
Руководитель: Яковенко Г.В.
учитель технологии
2016 год
Содержание
1.Введение: ……………………............................................................................3
2. Историко-географические сведения о розе…….……………………………..…..3
3. Биологические особенности видов………………………...……………..…….....5
3.1. Краткая ботаническая характеристика рода…………………………….5
3.2. Классификация современных садовых роз……………………………..5
4. Агротехнические приемы ухода за розами……………………………..……….…7
4.1 Выбор места для посадки………………………………………...…..……7
4.2 Способы разведения роз……………………………………………...…...8
4.3 Правила посадки роз………………………………………..……….…....9
4.4 Уход за розами………………………………………………….…...…..11
4.5 Укрытие роз на зиму………………………………………………….…13
5.Заключение………………………………………………………………………….14
6. Список литературы ……………………………………………………………….16
7. Приложения……………………………………………………………………...…17
1. Введение
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шиповник (лат. Rósa), выращиваемых человеком. Большая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов[1].
Розы относятся к числу декоративных растений и считаются одними из наиболее декоративных кустарников и широко используются человеком для озеленительных и других целей (например, для получения срезочного материала.). Возможность широкого использования садовых роз в открытом грунте ограничивается весьма серьезной проблемой - трудностью сохранения растений в зимний период. Много поклонников у розы, однако посадить ее в своем саду мало кто решается, предполагая, что за ней нужен особый уход.
Я хотела бы больше узнать о методах выращивания роз и правилах ухода за ними. Мне это важно, т.к. я занялась разведением роз на своем участке.
Цель моего исследования: выявить биологические особенности различных сортов роз и найти оптимальные способы выращивания роз на своем участке в сложных климатических условиях.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические источники и передовой опыт сибирских розоведов по данной теме.
2. Полагаясь на опыт розоведов осуществить отбор сортов роз, перспективных для широкого использования в открытом грунте.
3. Выяснить какие существуют правила по уходу за розами.
4. Проанализировать и выделить наиболее распространяемые способы размножения и выращивания розы в условиях сибирского климата.
Объект исследования: розы.
Предмет исследования: cведения о розах, правила ухода и их размножение.
Методы исследования: сбор информации.
Гипотеза: если изучить особенности выращивания роз, уход за ними, то можно создать розарий на своем участке в условиях сибирского климата.
2. Историко-географические сведения о розе.
У каждого из нас есть самый любимый цветок. Но во все времена, все народы отдавали свое предпочтение розе. По археологическим данным розы существуют на земле около 25 миллионов лет. Самые первые сведения об этом растении появились за 5 тысяч лет до н.э. в Китае и Индии. Ни одно растение не играло в истории культуры человечества такой роли, как роза. Ее первой стали выращивать ради красоты и назвали царицей цветов. Ее любили, ей поклонялись, ее воспевали с незапамятных времен. О ней сложено много легенд.
В Древней Греции розами украшали невест, розами усыпали путь победителей, возвращавшихся с войны, многие храмы были окружены прекрасными садами роз. Даже на монетах, которые были найдены при раскопках, были изображены розы.
В Древнем Риме розы украшали дома самых богатых людей. Когда устраивались пиры среди богатых особ, то их гостей осыпали лепестками розовых роз, их головы украшали венки из роз. Богатые люди купались в лепестках роз, из роз делали вино, их добавляли в сладости, кушанья.
У древних народов Востока роза всегда была священным и глубоко почитаемым цветком. В Древней Индии розе принадлежал статус цветка хранителя Вселенной Вишну, поэтому жрецы украшали розами храмы, лепестками роз устилали путь во время религиозных торжеств и праздничных процессий. По существовавшему тогда закону каждый принесший царю розу мог просить у него все, что пожелает. Брамины украшали розами храмы, а цари – свои покои, розами усыпали пути богов во время религиозных процессий, розами уплачивали дани и подати. По индийским мифам, красивейшая из женщин – Лакшми – родилась из распускавшегося бутона розы. Хранитель Вселенной Вишну, увидев красавицу, спящую в своей розовой колыбельке, разбудил ее поцелуем и взял в жены. Лакшми стала богиней красоты, а укрывавшая ее роза – символом божественной тайны и с тех пор считается у всех восточных народов священной.
Роза по христианской мифологии воплощает в себе милосердие, милость, всепрощение, божественную любовь, мученичество и победу. Символическое значение у христиан принимают и части розы: ее зелень соотносится с радостью, шипы - с печалью, а сам цветок - со славой. [2]
Во втором тысячелетии до н.э. на Крите розы рисовали на стенах дворцов, их же изображали спустя тысячу лет на гробницах в Древнем Египте.
Наверное, первыми всерьез относились к розе древние греки. Поэтесса Сапфо воспевала розу, называя ее «Королевой цветов», а «отец ботаники» Теофраст дал подробное описание роз и уход за ними.
Греки первыми начали выращивать розы, в садах и в горшках, а римляне стали первыми ценителями роз.[6]
С падением Рима, роза утратила популярность, и ею перестали заниматься, так что выжили только наиболее выносливые сорта. К 400 г. н.э. роза опять стала популярной.
Родиной "королевы цветов" считается Персия (Иран). По-персидски роза называется гюль. Гюлистан - значит "сад роз". С давних пор Персия ласково называется Гюлистаном. Персы выращивали розы в садах и внутренних дворах, украшали ими комнаты, купальни, могилы.[10]
В западной Европе ею заинтересовались только в V-VI веке.
Первое упоминание о выращивании роз в России относится к началу XVI века. Предполагается, что в Россию они попали через балканские славянские племена. В России роза появилась в период царствования Михаила Федоровича (1613-1645), а широкое распространение получила в начале XIX века. Массовое распространение получили только при Екатерине II. К концу XIX века розы начали выращивать на всей европейской части России. Научным центром по изучению роз стал Никитский ботанический сад в Крыму, где в 1812 году его первый директор Стевен впервые создал розарий. Розарий Главного ботанического сада в Москве, насчитывающий более 2500 сортов, был создан в 1946 году. [1]
К настоящему времени в отечественном и зарубежном цветоводстве
накоплен большой опыт по сортоизучению, селекции, морфологии, анатомии, роз, являющийся хорошей методической основой для построения исследований по данной культуре в различных эколого-географических условиях.
3. Биологические особенности видов
3.1 Краткая ботаническая характеристика рода
Основная жизненная форма растения – многостебельный листопадный или вечнозеленый полукустарник или кустарник.
В природе розы растут на собственных корнях. Корневая система дикорастущих роз имеет главный стержневой корень и боковые более тонкие, отходящие от него корни.
Современные сорта – это результат многолетней работы селекционеров
всего мира. Они могут быть корнесобственными, то есть полученными в результате черенкования, размножения отводками или деления куста. Но большинство выращиваемых роз – не корнесобственные, а привитые. Это означает, что культурный сорт розы привит на шиповник.
У привитых роз корневая система имеет главный стержневой корень, глубоко проникающий в почву, и отходящие от него боковые корни. На концах этих ответвлений, так же как и у корнесобственных роз, расположены мочки. Именно они способны всасывать воду и питательные вещества. Скелетные корни, покрытые темно-коричневой корой, являются проводящей системой питания к надземной части роз и закрепляют растение в почве. Кроме того, в толстых корнях растений откладывается запас питательных веществ.
Форма куста может быть от раскидистой до узкопирамидальной. Высота куста групп чайно-гибридных и флорибунда от 30 до 90 см; полиантовых — 30—45 см, некоторые сорта достигают 60 см; миниатюрные — 25—35 см. Группа плетевидных роз представляет собой кустарники с плетевидными, дугообразными стелющимися побегами от 2,5 до 6 м длиной . Длина цветоноса у садовых роз колеблется от 10 до 80 см. Цветки роз поражают своим многообразием. Их размеры колеблются от 1,8 см до 18 см, количество лепестков может составлять от 5 до 128, существует до десятка различных форм цветка, цветки могут быть как одиночные, так и в соцветиях от трёх до двухсот штук. Очень разнообразна цветовая гамма: нет только чисто-синих и черных. [1]
3.2. Классификация современных садовых роз
В основу современной классификации роз положено разделение на классы и условные группы на основе устойчивых садовых признаков, а не их видового происхождения. Эта классификация была создана Американским обществом розоводов (ARS) и утверждена в 1976 году Всемирной федерацией обществ розоводов (WFRS). Последняя версия была опубликована в «Modern Roses» XI. The World Encyclopedia of Roses, Academic Press. 2000. [1]
Все многообразие садовых роз подразделяется в настоящее время примерно на 30 садовых групп.
В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус (внешний вид) и высота куста, строение листьев, биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость и др.).
Наиболее известны в декоративном садоводстве следующие группы:
Ремонтантные
В настоящее время эти сорта почти утратили свое значение, за исключением нескольких популярных (Фрау Карл Друшки, Миссис Джон Лейнг и др.).
Чайногибридные. Самая распространенная в наши дни группа возникла в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными.
Цветение чайногибридных роз в нашей зоне начинается с конца июня и продолжается с небольшими перерывами до заморозков. Кусты достигают 60—80 см. Эти розы широко используются на срезку в защищенном грунте, а также для цветочного оформления в открытом грунте. Они нуждаются в тщательном укрытии
Полиантовые сорта получены во Франции в 70-х годах XIX века от скрещивания роз многоцветковой и китайской. Растения низкорослые (30—50 см), сильно ветвящиеся, компактные, прямостоячие. Мелкие (3—4 см) цветки, большей частью махровые
Флорибунда (Фл.) — группа, которая произошла от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. Цветки разной махровости (10—25 лепестков) собраны в соцветия по количеству меньшие, чем у полиантовых (по 10—30 цветков), отличаются яркой сочной окраской и красивой формой.
Цветут непрерывно и очень обильно все лето до осенних заморозков. Кусты густые, средней высоты (50—70 см), густооблиственные.
В целом растения группы флорибунда более устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, чем чайногибридные. Легко размножаются .
Грандифлора (Гранд.) — сравнительно новая группа получена в результате скрещивания чайногибридных роз и флорибунда и занимает промежуточное положение между ними.
Миниатюрные (Мин.) розы впервые были завезены в Европу из Китая в 1810 г. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз. Это низкорослые, почти карликовые кустики (высота — 15—25 см), обычно густо разветвленные, сомкнутые, иногда шаровидной формы.
Плетистые розы отличаются от типично кустовых растений других групп, приближаются по типу роста и развития к жизненной форме лиановидных кустарников. По современной классификации выделены следующие группы: мелкоцветные плетистые или вьющиеся и крупноцветные плетистые. Зимостойкие и устойчивые к болезням.
Канадские розы. Это новая на российском рынке группа роз, которая постоянно пополняется новыми сортами. В результате сложной межвидовой гибридизации в Канаде была получена группа роз, обладающих уникально высокой зимостойкостью. В описании этих роз указывается, что они переносят морозы 35 – 40 град. Цельсия без укрытия, обладают повышенной устойчивостью к болезням, цветут продолжительно и обильно.
Внешне многие из них близки к сортам розы морщинистой или к кустарниковым розам, а некоторые сорта более близки к почвопокровным розам. К
сожалению они еще мало распространены и испытаны в России.
Все природные виды относятся к роду Роза (Rosa L). Количество дикорастущих видов до сих пор точно не установлено и, видимо, никогда и не будет определено. Это связано с естественной межвидовой гибридизацией. Сегодня зарегистрировано более трех тысяч видов, но, с точки зрения ботаников, их существует всего несколько десятков.
В данной работе меня интересуют из всех современных садовых роз больше всего чайно-гибридные.
Неоспоримыми преимуществами этих сортов являются высочайшее качество цветка и истинная непрерывность цветения. Первый признак включает в себя: форму, размер, махровость, окраску, запах. В настоящее время чайно-гибридные розы занимают самое почетное место в садах и теплицах, насчитывая тысячи сортов.
Высота среднерослых сортов 60-70 см, высокорослых – 80-100 см. В условиях средней полосы России цветки распускаются в середине - конце июня и обильно цветут до осени. Цветки диаметром 10-14 см, бывают махровыми (25-35 лепестков) и густомахровыми (50-60 лепестков). По богатству основных окрасок и оттенков, тоновых переходов, растушевок эта группа не знает себе равных. Аромат цветков имеет богатую гамму запахов - от густых до тонких и лёгких. Большое значение придаётся форме и пропорциональному строению куста, его хорошей облиственности, цвету листьев, зимостойкости и устойчивости против заболеваний. [1]
4. Агротехнические приемы ухода за розами
4.1 Выбор места для посадки
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10 градусов) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.
Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса.
Высаживать можно весной или осенью. Розы не любят щелочную почву и погибают при высоком уровне грунтовых вод. Перед посадкой их обрезают на высоте 15-20 см. После посадки растения поливают и окучивают. [4]
Сибирский климат, как известно, характеризуется поздней весной, непродолжительным летом и суровыми зимами. Чтобы выдержать такие условия, растения изначально должны быть районированы в местном климате. Т.е. по степени приживаемости лидируют саженцы, выращенные в сибирских питомниках. Второе место садоводы отдают канадским розам, потому что климат этой страны схож с сибирским. Но настоящие канадские розы, к сожалению, попадаются редко.
Второй критерий отбора – прививка. По статистике привитые сорта роз в Сибири гораздо легче переносят зимы и не вымерзают, потому что у них выше иммунитет. Подвоем для сортовой розы обычно выступает шиповник, а у него иммунная система гораздо выносливей, чем у собственных корней розы.[7]
4.2 Способы размножения роз
При выборе посадочного материала отдается предпочтение привитым розам. Привитые (особенно чайно-гибридные) розы лучше развиваются и цветут в условиях Сибири.
Существует несколько способов вегетативного размножения роз. Наиболее распространенными и применяемыми являются прививки, размножение отводками, зеленое черенкование и деление кустов.[3]
Рисунок
1-й способ – прививка (рис.1). Самый распространенный способ размножения роз — окулировка или прививка почкой (глазком). В качестве подвоя часто применяется шиповник обыкновенный, или роза собачья. Для прививки берут почки в средней части веток спустя несколько дней после цветения роз. Окулировку делают как можно ниже — в корневую шейку, чтобы предотвратить прорастание поросли от дикого подвоя (шиповника).  
2-й способ - деление куста. Делением куста размножаются дикорастущие и парковые розы (рис2).
Рисунок
3-й способ – размножение отводками. Многие виды роз размножаются еще и отводками. Для этого берется побег, пригибается к земле, закрепляется, а сверху насыпается земля, смешанная с удобрениями. После укоренения побег отрезается от куста (рис.3). 
4-й способ – черенкование одревесневших побегов (осенью, зимой и весной).
Рисунок 3
Черенки роз ставят в воду и помещают в полутень, в тёплую теплицу (рис.4). Используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. 
Весь уход за черенками розами заключается в добавлении и смене воды. Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, их пересаживают в горшочки с плодородной почвой.
Рисунок 4
Цветоводу – любителю полезнее освоить размножение зелёными черенками летом. Их заготавливают сразу после первого цветения. Для этого надо срезать отцветшие побеги и разделить их на черенки
с тремя листьями каждый. Корни обычно образуются в узлах побега (месте расположения листьев), поэтому нижний косой срез при черенковании делают под листом, отпустив от него 2-3 см. Верхний срез находится на 1 см выше третьего листа. Нарезав черенки, нижние листья полностью удаляют, а у двух верхних оставляют всего по 2-3 листочка, чтобы уменьшить испарение воды (рис . 5).
Рисунок 5
Если черенков много, то их помещают в раствор стимулятора роста пучками по 25-50 штук так, чтобы нижние срезы находились в одной плоскости. Раствор наливают в широкую посуду слоем 2-3см, затем устанавливают туда пучки и держат 12-16 часов. Раствор не должен попадать на листья, поскольку это может вызвать их повреждение. Посуду с черенками раствор можно использовать не более двух раз без перерыва.
Зелеными черенками лучше всего размножаются полиантовые, плетистые, миниатюрные розы и сорта группы флорибунда. Проводится это весной и летом. В первом случае черенки режут с маточников, растущих в оранжереях, а во втором — с кустов роз, выращенных в открытом грунте. Весеннее черенкование дает возможность к осени получить хорошо развитые саженцы. При более поздних сроках молодые растения не успевают достаточно окрепнуть, что вызывает их массовую гибель во время зимовки. Укореняются черенки в парниках с соответственно подготовленным субстратом: внизу питательная смесь из дерновой, листовой земли и песка (2:1:1); сверху — чистый песок или вермикулит (слой в 2...2,5 см). Расстояние между рядами 8...10, между черенками — 3...4 см. Черенки ежедневно, а в первое время и два-три раза в день опрыскивают и притеняют от попадания прямых солнечных лучей. Укоренение наступает через 18...22 дня. С этого времени для закаливания растений парники систематически проветривают.
4.3 Способы посадки роз
1. Используем самый традиционный способ посадки роз.
Розы на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса.
Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 квадратный метр. Вспашку проводят осенью.
Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают.
Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, хорошо перезимовавшие, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.
Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые растения требуют много влаги.
Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4х 0,4 х 0,4 м и заливают их водой. Через 2 —3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке. Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов. Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта. На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Сажают в яму до 1 м глубиной, заполнив ее компостом или другим перепревшим органическим удобрением. При посадке саженцев надо следить, чтобы место прививки находилось на 5 см под землей.
Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тем большая площадь питания (рис. 6). При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт. Саженцы с открытой корневой системой накануне посадки на ночь опускают в воду или раствор гумата натрия на 10-12 часов. Перед посадкой корни саженцев надо окунуть в раствор, приготовленный из 1 части глины и 1/2 части навоза, разведенного водой до сметанообразной консистенции. Для этой цели можно использовать и другой состав: смешивают глину, свежий коровяк (1 : 10) и 3 л воды. Затем добавляют раствор фосфоробактерина (1 таблетка на 0,5 л воды) и вливают в болтушку.
Рисунок 6
Высаживать розы в грунт следует в пасмурные дни или ближе к вечеру. Земля не должна быть сырой или мерзлой. [3] 
2. Есть еще один способ, о который в свое время рассказала бывшая агроном, учитель биологии Ольга Дмитриевна Подобед. Эту технологию выращивания роз используют в нашей местности. Этот метод дает отличные результаты, выход из-под зимы – 100%. Для этого дополнительно необходимо иметь пустые кашпо, ведра без дна. Посадка аналогична традиционной, но куст розы сажают на дно пустого ведра, закопанного в землю полностью (рис.7). Над поверхностью ведро возвышается на 1-2 см, для того чтобы весенние и дождевые воды не заливали его.
Корни в этом случае располагаются под ведром на глубине равной высоте ведра.
Эстетически вид клумбы не страдает, почвопокровные растения полностью закрывают не эстетичный вид старых ведер и кашпо. (Приложение 2)
Рисунок 7
Преимущество второго метода:
_ корни залегают глубоко, поэтому зимой им не грозит
вымерзание;
_ летний полив и подкормка редкие, т.к. высыхание почвы происходит
медленней;
_ зимнее укрытие сводится к минимуму: срезаем кусты роз по краю ведра и прикрываем его сверху подручным материалом (куски деревянных досок, крышки от ведер и т. д), сверху можно сложить растительные остатки;
_ выход из-под снега весной проще – снимаем укрытие, но не полностью, чтобы розы привыкали к солнцу постепенно (у них уже раскрылись почки под укрытием);
_ к концу лета вырастают мощные кусты цветущих роз.
Недостаток – возможно выпревание. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды и с роз долго не снимают зимнее укрытие.
4.4 Уход за розами
Выбор саженцев
Выбирать розу надо задолго до посадки. Необходимо найти возможность посмотреть на розы в питомнике.
Посадочный материал может быть трех типов: кусты с огненными корнями выкапывают в питомнике в период покоя растения и продают тут же, на месте. При продаже через магазин корни присыпают влажным торфом. При таком способе продажи корни тоже могут подсохнуть! Они недорогие.
Растения в контейнере обычно продают уже цветущими, однако они стоят дороже. Обратить внимание необходимо на здоровый вид куста, а не на красоту цветка. Необходимо убедиться, что растение было выращено в том же контейнере, в котором продают.
На что нужно обратить внимание при покупке саженца:
Стебли должны быть зелеными и не сморщенными.
Иметь два или более стеблей не тоньше карандаша.
Корни должны быть хорошо развитыми, сильно разветвленными.
Почки должны находиться в покое, не должно быть длинных побегов
Общая схема подкормки всех видов роз
Проблемы, возникающие при выращивании роз, заключаются в дефиците:
а) магния - середина листа бледная, возле центральной жилки ткань листа отмирает. Листья отпадают.
б) железа – большие желтые пятна на листьях. Особенно сильно страдают молодые листья, которые желтеют почти сплошь.
в) марганца – желтые полоски между жилками, особенно на старых листьях.
г) азота – молодые листья мелкие и бледно-зеленые, преждевременно опадают. Стебли искривлённые и слабые.
д) фосфора – молодые листья мелкие и тёмно-зеленые, снизу красновато-фиолетовые, преждевременно опадают. Стебли искривленные и слабые.
е) калия – молодые листья красноватые, взрослые – зеленые с высохшими краями. Цветки мелкие.
В таблице (Приложение 3) предложены подкормки розовых кустов с ранней весны. Подкормка бывает корневая и внекорневая. Инструкции по применению всегда прилагаются при продаже удобрения.
Борьба с вредителями
Болезни садовых роз бывают двух видов: инфекционные (грибковые, вирусные, бактериальные) и неинфекционные. Наиболее распространённые инфекционные заболевания- это мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, инфекционный ожёг, ложная мучнистая роса, рак и пятнистости листьев. Среди насекомых, представляющих для роз наибольшую опасность можно выделить такие виды как розанная тля, розанный пилильщик, паутинный клещ, листовёртка, цикадка и др. Неинфекционные болезни, как правило, бывают вызваны нарушением режима питания, которое связано с недостатком или избытком в почве макро- и микроэлементов. А также при изменении условий внешней среды (заморозки, жара, недостаток или избыток влаги, нарушение режима питания, водоснабжения, температуры и световых условий).
В таблицах (Приложение 4) приводятся основные болезни и вредители розы с описанием симптомов поражения и методов профилактики и борьбы.
Полив
Опыты показали, что если летом во время нескольких засушливых периодов
Розы не поливать, то их рост замедляется, цветки становятся более мелкими и быстрее увядают, хотя листья могут оставаться плотными и зелеными.
Поливают розы обычно из лейки без разбрызгивателя, выливая по 5 л воды под каждый куст или штамбовую розу, и по 15 л – под плетистую розу. Никогда не следует поливать понемногу и часто. Американцы часто делают вокруг куста валик из земли и наполняют пространство внутри него из шланга. Эксперты советуют добавлять в воду для полива растворимое удобрение.
Рыхление почвы
Основная задача рыхления – не давать расти сорнякам, особенно таким, как пырей, которые не уничтожить мульчированием. Не следует рыхлить глубже, чем на 2 – 3 см, иначе можно повредить корни розового куста.
Удаление отцветших цветков
Очень важно вовремя удалять увядшие цветки с чайно-гибридных роз и роз сорта флорибунда. Удаляют всю верхнюю часть побега, отрезая ее над вторым и
третьим обращенным наружу листом. Таким образом, экономя вещества, которые стимулируют постоянное появление новых цветущих побегов. Увядшие цветки не удаляют с сортов, для которых характерна одна волна цветения, и с сортов, образующих красивые плоды.
Выщипывание бутонов
Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на концах побегов по несколько бутонов. Для получения крупных цветков оставляют только один бутон на конце побега, а все боковые по мере появления выщипывают.[5]
Срезка, осенняя и весенняя обрезка кустов
Срезая розы, важно не ослабить куст. Не срезайте побег больше 1/3 его длины. И всегда срезайте над почкой, обращенной наружу. В течение первого сезона после посадки цветы с куста срезать и вовсе не рекомендуют, хотя, если взять несколько цветков с цветоножками, это не нанесет кусту большого вреда.[5]
Перед тем как укрыть розы, их необходимо обрезать. Удаляют те части растений, которые могут явиться источником инфекции во время зимовки: водянистые, невызревшие, т.е. не одревесневшие, побеги и их части, поврежденные, т.е. сломанные или имеющие признаки заболеваний - черные или бурые пятна, плесень, ржавчина и т.п., не опавшие листья и увядшие цветки. А остальные крепкие и толстые побеги обрезают на расстоянии от земли не более 40-60 см, чтобы осталось у основания куста шесть или семь почек. Все это тщательно убирают из-под куста и сжигают. Как правило, розы обрезают в конце октября - начале ноября перед самым укрытием.[9] 
Сильная (коротая) обрезка свойственна для сортов полиантовых роз, роз флорибунда и чайно-гибридных сортов.
Средняя обрезка – применяется в случаях активного роста сортов.
Слабая (длинная) обрезка – применяется для сильно растущих сортов, плетистых роз.[8]
4.5 Укрытие роз на зиму
Воздушно-сухое укрытие. Применение воздушно-сухого способа укрытия растений в оптимальные сроки позволяют культивировать розы в открытом грунте весьма продолжительное время. Розы, зимующие в грунте, раньше зацветают; развитие куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное.
Суть этого укрытия состоит в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15—20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. Этот способ создаёт возможности для успешного культивирования садовых роз в зоне рискованного земледелия и оптимальные условия для перезимовки кустов, что позволяет сохранить их полностью.
До наступления устойчивых отрицательных температур розы готовят к зимовке. Производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10—12 см (в средней полосе России). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал (Агротекс или другие). Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха −6…-8 °C. Затем торцы закрывают. В регионах с суровыми зимами поверх укрытия производится дополнительная навалка снега.[1]
|
