Цифры натяга пружины
Эти отверстия с номерами 0,3,6,9 означают преднатяг пружины ведомого диска вариатора! "0" -преднатяг отсутствует. "3" - это стандартное положение пружины установленное заводом изготовителем. "6","9" еще сильнее пружина натягивается. Чем сильнее преднатяг пружины, тем позднее ведомый шкив выходит на меньший радиус, в следствии чего меньше нагрузка на ремень и двигатель, так как в разы возрастает крутящий момент. Соответственно максимальная скорость падает и увеличивается расход топлива. Нужно это все для эксплуатации в тяжелых условиях - глубокий мокрый снег, буксировка тяжелых грузов. Я обычно, в марте, когда температура поднимается к 0 и выше переставляю пружину на 6-ку. На "0" ставить вообще не рекомендую! Максималка не увеличивается и тяга на низах пропадает, к тому же легко можно спалить ремень!
Установка пружины
Сжимаются диски между собой, путем вращения дисков между собой добиваемся того что бы сухарики касались полозьев на пауке. Одной рукой придерживаем всю эту конструкцию, что бы диски не разошлись, вставляем ключ, палку с внутринней стороны для удобства(разборка сборка не снимая со снегохода). Вставляем один конец пружины в отверстие в шкиве, убеждаемся что именно в отверстие попали. Свободной рукой берем треугольную плиту второй конец пружины вставляем в необходимое отверстие на плите (0369). Всю эту конструкцию прижимаем к шпилькам и натягиваем, крутим плиту по час. стрелке, попадаем 3-мя отверстиями крепления на шпильки.Фиксируем гайками на "12". Равномерно затягиваем гайки. перед окончательной затяжкой добиваемся что бы плита встала на свое место, так как под действием пружины она не много смещается против час. стрелки, за счет зазоров. Окончательно затягиваем и проверяем отсутствие перекосов. проверяем что получилось: кладем левую руку на внутринний диск, правую на плиту Одновременно давим и крутим по часовой стрелке. Диск должен разжаться, отпускаем- все должно вернуться на место без заеданий заклинивания и т.д. Этим же способом и ремень ставится. ХЗ, вроде ничего сложного, я лично не снимая пластиковой боковины, переставляю эти шайбы пружины прямо на снегоходе. Работы на 10-15 минут
Люфт рулевого
откручивается болт в рулевой трапеции. Но не полностью, а только до шплинта. Т.е. начинает люфтить, но рулить не перестаёт. Победить можно жидким фиксатором резьбы синего цвета.
Нет зарядки
После поездки перестал работать генератор, выявилось это после того как заглушили снежник а потом не смогли завести. аккумулятор оказался разряженным. Пришлось со внешнего акумулятора заводить.
Никаких лампочек не горит на понели.
При работающем двигателе сняли провод с акуммулятора и двигатель заглох т.е. генератор не работает. Посмотреть предохранитель на 30 А.
Не заводиться
Первая причина.
Заглушил двигло, потом заводить, загорелись лампочки чек., вопросит. знак и ошибка №84(блокировка дросельных заслонок по мануалу). Отключить систему ТОРКС. Для этого найти разьем провода, который идет с микровыключателя, который под лапкой газа, с правой рукоятки, разомкнуть этот разьем, и перемкнуть концы, уходящие к двигателю.
Т.е., имитируете, замыкание цепи микровыключателем - до гаража доедешь, но система ТОРКС работать не будет.
Поэтому предварительно проверить, что заслонки закрываются и газ сбрасывает.
Вторая причина
Болт который крепит тросик подсоса возле карбов приотдался и рубашка тросика получила разбег 2-3мм. соответствино заслонки закрывались не полностью. закрутил и всё о.к.
Разборка подвески
Снимаем заащитки
Снимаем тормозной диск
Раскручиваем подшибник
Сливаем масло с коробки
Подвешиваем за жопу
Откручиваем шесть болтов подвески
Вытаскиваем подвеску в сборе
Снимаем крышку коробки. Не забыть снять втулку верхнего сальника и отсоединить рычаг полностью.
Вынимаем потроха
Снимаем картер коробки
И вытаскиваем вал с приводными шестернями, подав его в право и стянув подшипник. Не забыть открутить стопорные винты на подшипнике, у меня их не было, предидущие ремонтники не поставили, сцуки.
Разбираем подвеску на части
Гусю под снегоход и ставим приводной вал. Сначала набиваем левый подшипник потом ставим картер коробки, аккуратнее с сальником.
Не забываем поставить стопорные винты на левый подшипник, хотя это и не легко.
Дальше всё просто по частям, начиная с переда собираем подвеску. Не забываем все болты сажать на стоп-резьбу.
Замена склизов
1 Вывесил снежик за опу.
2 Ослабил трак
3 Открутил задние предпоследние ролики
4 Открутил болты задней подвижной каретки
5 Склизы крепятся двумя винтами с потаем под крестовую отвертку ( пришлось предварительно пробить молотком, прикипели в алюминии ) болты находяться впереди лыж, примерно в 3-х сантиметрах от края, откручиваются через окно в траке
6 Феном прогрел склиз и стянул его с лыжи через окно в траке.
Сборка в обратном порядке, склиз не грел, болтики на стоп резьбу.
Натяжка гусеницы
Вывешиваем заднюю часть снегохода до полного отрыва трака от пола. Если после длительной стоянки, запускаем двигатель, На средних оборотах даём траку немного поработать, разогреться. Ослабляем гайки задних катков.
В районе отбойника ставим груз 10 кг. В качестве измерительных приборов используем спичечные коробки (коробок по ширине 35-37 мм.)
Головкой на "15" через отверстие в траке, равномерно производим натяжку трака, до момента соприкосновения коробков и нижней плоскости склизов.
Затягиваем гайки на катках, убираем груз. Свободное провисание трака, без нагрузки должно получиться как на фото. около 10 12 мм. Также можно отрегулировать и без груза, но на хорощо прогретом траке.
Замена пружины на ведомом диске
Каждая пружина помечена краской, цвета разные. При замене обратите внимание, чтобы цвет соответствовал цвету старой пружины. Разбирается и меняется еще проще. Перед разборкой отмечаем все детали, чтобы при сборке все встало на свое место, так как на ведомом шкиве произведена балансировка. Откручиваете 3 гайки (на 12). Снимаем треугольную наружную плиту. На плите 4 отверстия, возле каждого отверстия нанесены цифры (0,3,6,9) На подвижном диске тоже 4 отверстия, но без номеров. Без пружины собираем ведомый шкив, не закручивая гайки, совмещая все метки. Совмещаем, между собой подвижный и не подвижный диски. Вращаем подвижный диск до соприкосновения фторопластовых вкладышей с полозьями полумуфты. Ориентируясь на отверстие №3 наружной плиты, по пружине находим ближайшее отверстие на подвижном диске, с учетом предварительного натяга пружины. Расположение отверстия отмечаем или запоминаем. Снимаем плиту, в отмеченное отверстие вставляем зацеп пружины. Второй зацеп вставляем в отверстие плиты под №3. В направлении закручивания пружины крутим плиту вместе с пружиной, одеваем на шпильки. Равномерно накручиваем гайки, следим за перекосом. Перед окончательной затяжкой убеждаемся в отсутствии перекоса, чтобы плита под действием пружины не сместилась из-за существующего зазора. Всю эту процедуру можно выполнить, не снимая шкив со снегохода, открутив центральный болт.
Демонтаж левого нижнего рычага
снимаешь воздухан (пара трубок, три винтика и резинка), отсоединяешь аккумулятор (пара винтиков), снимаешь поперечную рамку (пара болтов), на которой установлен аккумулятор и вот оно счастье - всё как на ладони. Пыльник советую на трогать, потом запаришься его на место ставить.
Снятие подшипника на ведущем валу
Снимай датчик,круглую деталь и со стороны гуси два стопорных болтика в корпусе подшипника не забудь ослабить
Удаление воздуха из системы
сняв маленький патрубок, ведущий от радиатора к заливной горловине. Несколько раз проделать это после прогрева и всё будет в норме. Писали, что имеется пробка (для стравки воздуха с нижнего радиатора) в районе "закрывашки", сидухи под резинкой.
Снятие стартера
Снимаешь воздухан, аккум, крепление аккум, левую пластиковую боковину,фильтр масляный. Выкручиваешь 2 передних болта крепления движка. Снимаешь стартер и через лючок вытаскиваешь предварительно немного отжав двиг. Все в притирку но реально. Как то так.
Свечи
Если NGK то CR8EIX, а если DENSO то IU24 или IU01-24
Регулировка люфта лыжи
устраняется болтом 2, ослабить и посадить ниже рулевой рычаг и затянуть
Натяжка цепи
Чтобыотрегулироватьнатяжение цепи:
1. Ослабьте конрагайку.
2. В ручную проворачивайте регулировочный болт натяжения цепи по часовой стрелке
до тех пор,пока он не перестанет закручиваться пальцами,после чего ослабьте его на 1\4 оборота
3. Удерживая регулировочнай болт натяжения цепи на месте,затяните контрогайку.
Руководство пользоватля: стр.65
Синхронизация карбюраторов
Принцип работы такой,запускаешь двигатель прогреваешь до срабатывания вентилятора, показания тахометра должны быть в пределах 1300-1500 об мин и начинаешь регулировку.
На каждом карбюраторе есть вакуумные трубки на две из которых одеты шланги идущие к топливному насосу,а на третьем резиновая заглушка.
1.снимаешь указанные трубки и заглушку
2.одеваешь на каждый карбюратор трубки приборов, смотришь показания на всех трех приборах и если есть разница в показаниях,допустим один показывает 2 а два других 3 только тогда регулирушь,если показания всех приборов одинаковые необходимости в регулировке нет!!!3.регулировка проводится подпружинеными винтами находящимися на карбюраторах
4.регулируешь тот карбюратор показания которого рознятся с двумя другими,медленно вращая винты,обращаю на этот момент особое внимание.
5. по достижении синхронности показания приборов регулировка заканчивается.
Добиваться каких то определенных цифр в показаниях приборов нет необходимости,все приборы должны работать синхронно,показывать одни циферки.
6. после этого даешь двигателю поработать в разных режимах посматривая на показания приборов, все три так же должны работать синхронно.
7.если во время регулировки, холостой ход двигателя превысил указанные показатели(1300-1500 об) нужно привести его в норму регулировкой винта холостого хода.
Регулировка закончена,возвращаешь все снятые трубки в исходное положение и радуешься жизни 
Ремонт обгонной муфты
Сливаем масло с двигателя и бачка, снимаем масляный бачек и два патрубка.
Снимаем крышку осторожно чтобы не повредить прокладку (болты под шестигранник).
Вытаскиваем промежуточную шестерню.
Фиксируем маховик и выкручиваем центральный болт он непростой.
С помощью съемника снимаем маховик к нему прикручена муфта на трех болтах под шестигранник. Проверяем посадочное место под муфту на предмет задиров, у мена поверхнолсть была идеальная.
Заматываем края муфты изолентой.
Снимаем пружину и меняем ее, у меня она была растянута поэтому ролики и проскальзывали подходит от наших сальников, я взял от нивы соединил две пружинки в одну. Итог: муфта заработала, собрал все в обратном порядке, заводил двигатель раз двадцать все работает. Лучше заказывать родную запчасть 8GL-15590-00-00 но лучше менять в паре с самой шестерней.
Снятие стартера
Снимаешь воздухан, аккум, крепление аккум, левую пластиковую боковину,фильтр масляный. Выкручиваешь 2 передних болта крепления движка. Снимаешь стартер и через лючок вытаскиваешь предварительно немного отжав двиг. Все в притирку но реально. Как то так.
Отключение ТОРС
Расстёгиваешь молнии на чехле рулевой колонки увидишь 2 одиночных провода с зелеными фишками. 2 черных, которые к курку идут, их отстегиваешь, а черный и красный/желтый соединяешь между собой. Там разъем мама и папа не ошибешься.
Снятие гусеницы
Вывешиваешь снеж так чтоб не касался пола (лучше на лебедке). Ослабляешь две гайки на 19 на самых дальних (задних) роликах. С заднего торца гусянки через отверстия головкой на 12 ослабляешь натяжители гуськи - до конца.
Опускаешь снеж так чтоб только коснулся пола, дабы разгрузить 4 болта ходовки (резьбы не похерить). Откручиваешь два болта посреди тоннеля где самые верхние большие катки (под ногами пассажира), далее 2 спереди где ноги водителя (только таким макаром - сначала один сорвал, выкрутил на витков 5, срывай второй и выкручивай полностью, потом соответственно первый до конца) во избежание поворота вала вместе с болтом.
Если делаешь в одинокого: поднимаешь снеж сантимов на 5-7 чтоб катки верхние из тоннеля вышли и втыкаешь в те же отверстия прут на сквозь чтобы гуська подвисла и не мешала ходовку выдернуть. Ну и все поднимаешь как удобно и в любой бок её.
На ведущем валу (который надо снять) слева по ходу, откручиваем 5 гаек на 12 снимаем датчик скорости и крышку подшипника.
Далее коробка:
– откручиваем тягу переключения скоростей (сверху);
- снимаешь стопорное кольцо с тормозного диска, откручиваем стояночный тормоз и суппорт - все снимаем;
- откручиваем датчик положения коробки (верх слева) и за ним еще одну пробку (там пружина с шариком – фиксатор кулисы);
- далее 2 болта на 12 в середине торца крышки коробки;
- далее откручиваем крышку, корпус коробки не трогаем;
- снимаем крышку (предварительно подставив ведро);
- ослабляем натяжитель цепи;
- снимаем аккуратно ближние к вам передаточные шестерни слева и справа только аккуратно (между зацепами стоят пружинки которые легко прохлопать);
- откручиваем болт на валу нижней большой шестерни предварительно вставив че нить деревянное между левой промежуточной шестерней и цепью;
- далее вытаскиваем штырь под кулисой на которой вилка переключения стоит;
- теперь извлекаем все шестерни вместе с цепью;
- далее откручиваем корпус коробки и снимаем;
- вал освобожден, дергаем на себя и вот оно счастье.
Регулировка холостого хода
Где воздухан, выше резинка черного цвета( она карбюраторы накрывает) , откидываешь ее на воздухан. Становишься с правой стороны в конце последнего карбюратора посмотри болт под крестовую отвертку. К нему еще тросик подходит. На заглушенном снегоходе понажимай на газ, увидешь тросик ходит возле болта. Вот он и есть.
Удаление воздуха из системы ОХ
Как написано в сервис-мануале на вентуру, приподнял корму домкратом, чтобы линия сиденья имела заметный уклон вперед, полностью вывернул болт выпуска воздуха под резинкой около замка сиденья и приоткрыл пробку заливной горловины (с пробкой расширителя не путать). Через короткой время из резьбового отверстия под сиденьем плеснул фонтанчик антифриза, пробку заливной горловины закрыл, фонтан пропал, ОЖ в резьбе слегка опустилась. Так проделал еще пару раз и завернул болт на место. Как замечали коллеги, прокладочку под болтом не теряем; у меня она сразу сама держалась под шляпкой. ОЖ доливаем в горловину до места расширения, тискаем шланги, чтобы пузырьки вышли, доливаем еще чуток, и все.
Проверка генератора
Отключи разъём выходящий из генератора (помоему три белых толстых поовода) прозвони цешкой на корпус все три провода , если на корпус звонится смело меняй гену, если не звонится.
ВТОРОЙ ШАГ
Отключи разъём выходящий из генератора (помоему там три белых толстых провода) , на заведёном с выхода гены должно быть около 60 вольт( между любыми белыми проводами , разница должна быть не больше 2 вольт). Если есть разница в 10 и больше вольт , хана генератору.
Проверка пружины на вариаторе
Самый простой способ проверить пружину произвести имитацию замены ремня. ТЕ, левую руку на внутренний диск, а правую на упорную пластину. Одновременно правой давишь что бы сухари отошли от полозьев, а левой по часовой крутишь если диск не возвращается, отсутствует крутящий момент от пружины значит ей писец.
|
