Александр Ильич Мартынов промальп промышленный альпинизм Избранные главы 2-е издание 2001год
|
Скачать 1.29 Mb.
|
|
Защитные каски и шлемы Все ремонтно-строительные работы в так называемых опасных зонах по принятым у нас "Строительным нормам и правилам" (СНиП) должны выполняться в защитных касках. То, что верхолазные работы проводятся в опасной для человека зоне, сомнения не вызывает, даже если и не заглядывать с СНиП. Так что каски нужны, тем более, что альпинисты приучены пользоваться ими в горах. Каски, как и другие средства защиты, должны удовлетворять определенным требованиям. Для верхолазных работ можно применять как строительные каски, так и каски альпинистские. Из них, как ни странно, наименее строгие требования предъявляются в стандарте на каски строительные, а самые жесткие - в требованиях УИАА и евростандартов к альпинистским каскам. Это связано, очевидно, с тем, что строительные каски рассчитаны в основном на падение каких-либо предметов сверху, а альпинистские каски еще и на вероятность удара головой при падении самого человека. "Европейские" требования включают в себя: - требования к конструкции каски: она должна закрывать затылок и виски (УИАА), подвеска должна быть выполнена по "трехточечной" схеме, чтобы предотвратить сползание каски на лоб и затылок; - усилие, прикладываемое к передней или задней кромке каски для сползания - 5 кг (евростандарт EN 12492); - требования к энергопоглощению каски: каска, одетая на макет головы, должна выдержать падение полукруглого груза массой 5 кг с высоты 1 м (EN 397); - требования к прочности каски на пробой: острый пробойник массой 3 кг сбрасывается на макет головы с каской с высоты 1 м, при этом он не должен коснуться самой "головы" (EN 397); - требования к подвеске каски: она должна выдерживать максимальную нагрузку 50 кгс. И все же, несмотря на допущение работать в любых касках, желательно, чтобы выбранная вами удовлетворяла европейским требованиям или максимально к ним приближалась.А чтобы придать еще больше веса нашим мыслям о касках приведем немножко цифр: Предмет весом 100 г (вес половины стакана воды без учета стакана), пролетевший 50 метров и имеющий затем путь гашения усилия 1 см (это подвеска вашей каски), развивает пиковое усилие 1000 кг. Если вес предмета 0,5 кг, то для развития такого усилия достаточно 10 м. Вот и думайте, в ней работать или без нее... Амортизаторы рывка Мы с вами уже подсчитывали усилие рывка при срыве с высоты 1 м над точкой закрепления или точкой страховки. При срыве с большей высоты и рывок будет больше. Естественно, что таким испытаниям не стоит подвергать ни снаряжение, ни самого альпиниста, что гораздо важнее. Ибо, согласно заключениям физиологов, предельно допустимая нагрузка рывка на тело человека не должна превышать 400 кгс. Но поскольку при некоторых видах работ на высоте вероятность срыва все же существует, (монтажные работы, подъемы с нижней страховкой), то потребовались способы борьбы с рывком. Одним из таких способов является применение устройств, ограничивающих величину усилия рывка - амортизаторов. По принципу действия амортизаторы бывают разрушаемые (одноразовые) и не разрушаемые. Промышленностью выпускаются одноразовые текстильные амортизаторы разрывного действия. Они представляют собой прошитую нитками петлю из синтетической ленты. При рывке нитки рвутся,  усилие рывка ограничивается усилием их разрыва.Альпинистский амортизатор работает по тому же принципу, но представляет собой не шитую, а связанную из лент объемного строения специальной вязки систему. Место расположения амортизатора: либо на теле альпиниста, либо на последней точке страховки. Для того, чтобы амортизатор не мешал в работе - а его длина в неразорванном составляет около 60 см - его помещают в сложенном виде в специальный мешочек, размещаемый, например, на поясе. Пример: разрывной ленточный амортизатор Absorbica (Петцль) в сложенном виде имеет длину 22 см, после разрыва - 160 см. Кроме амортизаторов разрывного действия могут применяться и неразрушаемые металлические конструкции, принцип действия - фрикционный. Например, веревка, проходящая через систему отверстий в металлической пластине, за счет трения снижает нагрузку рывка. Правда, все фрикционные амортизаторы рассчитаны для определенного типа веревки каждый. Ну, а страхующий, например, с целью создания тормозящего эффекта может использовать любое тормозное устройство. При отсутствии штатного амортизатора в качестве замены можно использовать амортизатор В.Д.Саратовкина. Спецодежда Требования к спецодежде альпиниста определяются, как правило, характером выполняемых работ. Основные требования к спецодежде: - она должна быть достаточно свободной и удобной, чтобы можно было без помех осуществлять любые движения руками, ногами, туловищем, с любой амплитудой; - она должна быть прочной и защищать тело от краски, цемента и т.п. (т.е., как правило, сшитой из прочных тканей); - она должна "дышать" (за исключением, возможно, случаев выполнения специальных работ, требующих непромокаемой одежды, но и в этом случае могут помочь современные ткани типа гортекс, тинсулайт и др.); - она должна иметь достаточное количество карманов. Этим требованиям удовлетворяют штормовые альпинистские (или туристские) костюмы, а также стандартные рабочие хлопчатобумажные костюмы. Выбирая одежду, нужно следить, чтобы она подходила по размеру: брюки и куртки меньших, чем надо, размеров не выдерживают активных движений альпиниста и быстро рвутся по швам. Брюки должны надежно закрывать поясницу, которую не стоит переохлаждать (о, незабвенный радикулит!). С наступлением холодов надо утепляться. В прохладную погоду можно порекомендовать под обычный хлопчатобумажный костюм надевать спортивный шерстяной костюм и пуховый жилет. В морозы вполне спасает обычный ватный стеганый костюм: брюки и телогрейка. Ну, а если ваша фирма обеспечит вас фирменной спецодеждой - то это вообще сказка! Для защиты рук, как правило, вполне достаточно обычных брезентовых рукавиц. Зимой могут потребоваться рукавицы суконные, а то и две пары: внутренние и наружные - верхонки. На голову в холодное время года под каску можно надеть шерстяной подшлемник. Впрочем, если вы пользуетесь нормальной фирменной каской, то в ней и так достаточно тепло. Обувь также должна быть достаточно грубой и прочной, но не на скользкой подошве. Вполне подходят обычные рабочие ботинки на резиновой подошве, желательно типа вибрам. Возможно использовать и кирзовые сапоги. Если на их голенища сверху навыпуск опустить штанины брюк, то полностью гарантируется, что внутри обуви у вас не будет ни краски, ни случайных камешков и других строительных компонентов, не говоря уже о каплях расплавленного металла, если вдруг придется выполнять сварочные работы. В заключение хотелось бы сказать пару слов об аккуратности в одежде. То, что ее вряд ли возможно спасти от загрязнений - очевидно. Но одежда в лохмотьях, без пуговиц - это увеличение вероятности за что-то зацепиться в неподходящий момент, а это попросту небезопасно. Наступив на развязанный шнурок можно не просто упасть, а упасть с высоты. Вспомогательные приспособления При выполнении высотных работ на промышленных объектах наряду с основными видами снаряжения могут понадобиться и различные вспомогательные устройства и предметы снаряжения. Рассмотрим без особой систематизации некоторые из этих предметов. "Некоторые", потому что при творческом подходе к выполнению работ набор таких предметов в каждой бригаде может быть совершенно оригинальным и постоянно пополняться. Цепи - это очень удобное и надежное средство для организации точек закрепления веревки на конструкциях. Основное их преимущество наряду с высокой прочностью - практическая неизнашиваемость. Для указанных (и других) целей подходят стальные цепи, применяемые на предохранительных поясах (калибр не менее 5, ГОСТ 7070-75, ГОСТ 2319-81). Для пользования удобно иметь куски цепей длиной 1,5-2 м. В звенья цепей должны проходить стандартные альпинистские карабины. Кроме того, удобно, когда все используемые в бригаде цепи имеют одинаковые размеры звеньев. Внимание! Нестандартные цепи для организации точек страховки применять категорически нельзя. Опасно для жизни! Лесенки применяются для создания искусственных точек опоры. Лесенки можно сделать самим, используя репшнур и стандартные дюралевые профили, имеющие фасонное сечение и втулки по краям для пропускания репшнура. Ширина ступенек 15-20 см. Как правило, достаточно трех- или четырехступенчатых лесенок. Расстояние между ступеньками 25-30 см. При отсутствии стандартных ступенек или если предполагается большая нагрузка на лесенку, ее ступеньки можно сделать из фасонного дюралевого проката соответствующего сечения и прочности. На верхнюю ступеньку дюралевой лесенки рекомендуется с двух сторон привязать две петельки диаметром 2-3 см из обычной бельевой резинки. Эти петельки нужны для того, чтобы стянуть ими все ступеньки лесенки в нерабочем положении. Такая собранная лесенка имеет компактный вид и не мешает при работе. И, наконец, если под рукой нет лесенки, а она нужна, то ее можно связать из веревки или репшнура. Пользоваться такой системой не столь удобно, но что поделаешь...  Металлические стремена могут понадобиться там, где предстоит длительная работа с нагрузкой искусственных точек опоры. То есть эти точки опоры должны быть и удобными, и прочными. Конструкция стремени показана. Выгибают их из катаного прутка диаметром не менее 8 мм. Узловые точки сваривают. В верхнее кольцо стремени должен проходить карабин. С   едушка для работы под площадками несколько отличается от спусковых седушек, которые мы рассматривали выше. Сама доска седушки имеет меньшие размеры (не более 20x60 см). Веревка также проходит под доской и выходит в двух точках посередине меньших сторон доски небольшими петлями длиной по 10-12 см. К этим петлям пристегиваются цепи с крюками для подвешивания и стременами.Крюки для подвешивания седушки выгибают из арматурного прутка диаметром 10 мм. Общая длина крюка около 50 см, величина зацепа 10-12 см. В кольцо на конце крюка должен входить карабин. Крючки для подвешивания нетяжелых грузов (инструмента, ведер с материалом, шлангов и т.п.) можно выгибать из электродной проволоки диаметром 4 мм. Блоки необходимы для организации подъемных систем, для работы с противовесом.  Конструкции блоков должны быть такими, чтобы обеспечить геометрическое замыкание проходящей через них веревки или троса в рабочем положении. Для работы пригодны либо блочки, выпускаемые фирмами-производителями альпинистского снаряжения, либо стандартные промышленные блоки. В первом случае нужно получить у продавца паспорт или сертификат, в которых указаны прочностные характеристики и гарантии, а во втором - свериться с маркировкой, нанесенной на блоке и указывающей на максимально допустимую нагрузку. Блоки, на которых собирается висеть альпинист, должны выдерживать нагрузку не менее 1000 кгс. Уход за блоками заключается в регулярном осмотре перед каждым применением и периодической смазке осей и подшипников.Протекторы (предохранители) для веревки на перегибах защищают ее от преждевременного разрушения. В Германии применение протекторов введено в нормативную документацию по применению метода работы на веревках. Протекторы могут быть металлическими и неметаллическими. Неметаллические протекторы можно изготовить и самим из толстого резинового шланга с внутренними текстильными слоями. Н  а концах протекторов делаются отверстия диаметром 10 мм для репшнура, которым протекторы прикрепляются либо к самой конструкции, либо схватывающим узлом к защищаемой ими веревке. Второй вариант хуже, потому что при нагружении веревки она, вытягиваясь, может свезти за собой с кромки и протектор.Удобны и неметаллические протекторы промышленного изготовления (Petzl, Camp, "Венто"), имеющие по длине застежку-липучку и не требующие продевания в них веревки. При большом объеме работ на постоянных местах рекомендуется истратить время на то, чтобы изготовить постоянные протекторы, например, на зданиях - сбить из досок уголок, закруглить кромку и прибить ограничители, препятствующие боковому перемещению веревки на перегибе. В качестве временной меры можно использовать многослойные коврики из плотных тканей, резиновые прокладки и т.д., словом, любые прокладки, предотвращающие контакт нагруженных веревок с кромками конструкций. Эти прокладки должны быть застрахованы от сползания из рабочего положения. Да и сами веревки должны быть уложены так, чтобы было исключено съезжание с прокладок в процессе работы. Ч  исло таких нужных предметов в принципе, не ограничено (а точнее - ограничивается только фантазией и инженерными способностями работников). Обвод карниза (вариант бригады альпинистов из Курска - В.Сычев, К.Харитоненко и др.). Представляет собой специально изогнутый по форме карниза кусок трубы, на конце которой сделаны отверстия по карабины. Верхнее отверстие - для фиксации наверху, нижнее - для встегивания рабочей веревки. Задача альпиниста дотянуться до этого нижнего карабина, а потом комфортно работать, не борясь за то, чтобы как-то притянуться к стене.Приспособления, облегчающие работу с тросом Зажимы для соединения тросов представляют собой фигурную металлическую колодку с двумя отверстиями, в которые вставляется скоба. На концы скобы навинчиваются гайки, которыми сжимаются тросы, пропущенные через эту скобу. К сожалению, наблюдается некоторая терминологическая путаница, никак не определенная стандартами: зажимами называют и "лягушки", и эти приспособления для сжатия. Поэтому в обиходе могут для последних встретиться названия "сжимы", "жимки", "чекеля". Надеемся, что вас это не должно смутить сильно. Такелажные скобы в некоторых случаях могут быть использованы вместо карабинов при работе с тросом. Талрепы (в) применяются для натяжения тросов, в частности, перильных страховочных тросов или тросов для подвески при работах под площадками. Для этого допускается применять талрепы, выдерживающие нагрузку не менее 1200 кгс (имеют наибольшую длину при исполнении не менее 524 мм и ход 168 мм). Соединительные звенья входят в состав альпинистского спасательного тросового снаряжения и предназначены для сращивания тросов соответствующего диаметра. Их прочность соответствует прочности сращиваемых тросов, а размеры рассчитаны еще и так, чтобы звенья проходили через блоки, входящие в комплект. Коуши - это небольшие стальные оцинкованные детали, позволяющие избежать чрезмерных перегибов троса в местах присоединения. Мелочи, приятные или необходимые. Слово "мелочи" мы применили здесь не в смысле значимости, а в смысле размеров или веса деталей. И тут нужно сказать о современном подходе к выпуску снаряжения для верхолазов. Он формулируется так: работник по возможности не должен думать, какой узел и как ему завязать. Все уже завязано! И - по большому счету - многие из этих деталей могут показаться как бы избыточными, без которых можно и обойтись, но с ними так удобно! В качестве примера показаны страховочные "усы", которые связаны узлами, промаркированными специальной лентой или залитыми пластиком, не допускающим развязывание узлов. А внутрь петелек узла проводника встроены неснимаемые пластиковые коуши. Удобно и повышает надежность. В  арианты таких усов - с зажимом для регулировки длины уса или со встроенным амортизатором. И попробуй тут разберись, насколько эти мелочи являются мелочами.Спасательная косынка - в списке снаряжения, которое по требованиям FISAT обязана "на всякий случай" иметь бригада, должна присутствовать спасательная косынка (спасатели называют ее подгузником) - полотняный треугольник, исполняющий роль беседки для спуска пострадавших или для эвакуации здоровых. Монтажные платы - что может быть проще: пластинка с дырками. Но тоже удобно - навешивай сколько угодно снаряжения (как не вспомнить Радебергер, который тоже этим славится). Или центруй, например, носилки, чтоб пострадавший не вниз головой на них перекашивался (пришлось как-то наблюдать серьезные соревнования спасателей, в которых только одна команда отцентровала с помощью такой пластины пострадавшего до уровня необходимой комфортности, у остальных команд пострадавший висел с перекосом в сторону головы, ожидая инсульта...). Поворотный карабин. Груз, свободно висящий на длинной веревке, в конце концов, начинает вращаться вокруг оси, направленной вдоль веревки. Это обусловлено тем, что внутри оплетки пряди веревки свиты. Под грузом свивка стремится распрямиться. То же происходит и при работе с тросом, только еще более активно. Поворотный карабин, внутри которого расположен упорный подшипник, это предотвращает. А вес его - 130 г (Петцль). Фонари - если работа вечером, ночью, в шахтах или пещерах, то налобный фонарь необходим. И коль скоро мы описывали петцлевские каски, то надо сказать и о фонарях той же фирмы. Они крепятся прямо на каске и имеют вес в зависимости от модификации от 100 до 200 г. Лампы либо обычные, либо галогенные, более яркие, но менее экономичные. Сточки зрения времени работы заслуживает внимания модель Duo Belt, которая с обычной лампочкой работает 36 часов, а весит 140 г на голове и вес батарей в кармане (4 аккумуляторных батарейки LR14). Ну, а налобные крошки- фонарики Tikka, способные работать сутки и весящие вместе с батарейками всего 70 г - вообще, мечта любого работника, и практика, и эстета. Радиостанции - наилучшее средство избежать недоразумений и недопониманий при работе на высоких объектах. Опыт показывает, что при работе на радио- или телевизионных башнях высотой уже более 50 метров докричаться до верхней площадки снизу бывает очень и очень трудно. Правда, встречаются и телефонизированные объекты, но это, к сожалению, редкость. Для работы вполне достаточно самых маломощных радиостанций, работающих в диапазоне УКВ, ведь видимость прямая, а дальность связи не превышает 300-400 м. Транспортировочные сумки, коробки, рюкзаки - это тоже неплохо иметь и свидетельствует о хорошем стиле бригады. Узлы и соединения В альпинизме применяемые узлы делят на три группы: узлы для связывания веревок, узлы для обвязывания (обвязывания альпиниста, идущего в связке), специальные узлы. Сейчас эта классификация безнадежно устарела - настолько перемешались между собой и сами узлы, и способы их применения. Поэтому, не прибегая к явной классификации, рассмотрим применяемые в промышленном альпинизме узлы, соблюдая все же следующий порядок: вначале узлы для привязывания веревок (друг к другу или к каким-либо предметам), затем специальные узлы. Но вначале хотелось бы сделать одно методическое замечание. Если посмотреть в специальную книжку по узлам, то можно обнаружить их целое море. Но в практике столько и не нужно бывает. Потому мы рекомендовали бы такой подход: В начале занятия промышленным альпинизмом освоить только определенное количество определенных узлов. Но усвоить намертво: днем и ночью, с открытыми глазами и закрытыми, двумя руками и одной, за спиной и под кроватью. А уж потом на это прочное практическое знание (в педагогике оно называется навык) наслаивать - если нужно - и другие узлы. К этим основным узлам мы относим: Встречный Грейпвайн Брамшкотовый Проводник (+ "восьмерка" и "девятка" - они несложные) Двойной штык (он же двойной рифовый) Стремя Схватывающий узел Узел Бахмана Контрольный узел. Все они, а также и некоторые другие узлы описаны ниже. Связывание веревок одинаковой толщины Встречный узел (а). Иногда его называют узлом УИАА (очевидно, дань моде называть все вновь появляющееся именем УИАА, а это чревато путаницей). Особенности: плохо затянутый узел на эластичной веревке при знакопеременной нагрузке может разболтаться и развязаться. Рекомендуется хорошо затягивать и оставлять концы не менее 15 см.  Но правильно завязанный и подтянутый узел держит хорошо, в том числе и на лентах, и на металлических тросах. И даже затягивается наглухо. Чтоб этого избежать, его можно вязать в виде восьмерки (см. ниже "проводник-восьмерка") Грейпвайн (б). Это один из наиболее надежных узлов. Изобретен в Англии - отсюда и английское название, которое переводится как "виноградная лоза" - ее, напоминает этот узел. У нас по аналогии с известным еще до войны узлом его иногда называют двойным ткацким узлом. Но в отличие от ткацкого узла грейпвайн не затягивается насмерть под нагрузкой. Прямой узел (в). Прежде - один из самых распространенных узлов. Однако на современной "скользкой" веревке при знакопеременной нагрузке может и развязаться. Чтобы избежать этого, раньше советовали применять так называемые контрольные узелки на концах веревки после узла. Но опыт показывает, что эти контрольные узлы иногда развязываются еще раньше, чем сам узел. Правда, будучи хорошо затянутым или при постоянной нагрузке прямой узел держит хорошо. Мы не внесли его в список основных, потому что с ним надо работать осторожно. Ошибки при вязании узла: узел "домашних хозяек" (или "бабский", хотя "мужики" ошибаются с ним не реже). Если не чаще. Характерный признак – отсутствие симметрии, прямой ложный узел (концы выходят из узла с разных сторон - так же отсутствие симметрии, но менее явно!). Такой узел может получиться, если его начинать вязать с петли. Внимание! Ложный прямой узел абсолютно не держит, и веревки попросту выскальзывают друг из друга. Связывание веревок разной толщины рекомендуется осуществлять с помощью брамшкотового узла. Привязывание веревок к различным предметам Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные узлы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника, булинь, двойной штык. Узел проводника предельно прост в исполнении. Свободный хвост веревки после узла должен быть длиной не менее 20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень сильно!) затягивается под нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избежать этого можно двумя путями. Первый - вставить в середину узла до его нагрузки какой-либо предмет, не имеющий острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием достаточно выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Второй путь избежать затягивания - применить другой узел. Таким узлом является усовершенствованный проводник - так называемая "восьмерка" (б). Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник". Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "проводник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состоит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наибольшую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практической прочности веревочных систем. Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом случае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г). При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно следить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило, проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно. В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках существует опасность повышения усилия на срез. Именно поэтому, например, по требованиям УИАА диаметр прутка карабина не должен  быть меньше, чем 12 мм.Учитывать это нужно и при привязывании веревок к элементам конструкций. Нужно выбирать элементы "безвредной" для веревки формы или использовать подкладки-предохранители. В некоторых случаях, при повышенных нагрузках на несущую веревку, может потребоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводника, в которых петля выполнена двойной веревкой. "Двойной проводник" (д) требует расхода веревки в 3-4 раза больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой проводник требуется 60-70 см). "Проводник" с двойной петлей (е) требует меньшего расхода веревки (1,2-1,5 м).  Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешивания двух грузов. Пример применения - спасательные работы.Промежуточный проводник (его иногда называют "бабочка") (ж) предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении. В принципе, привязывание к середине веревки можно производить и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно. Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций можно использовать и еще один узел, применяемый в морском деле. Булинь, так называется этот узел. Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же за другой - то эта нагрузка способствует саморазвязыванию узла. Двойной булинь (б) - надежный не ослабляющий прочность веревки узел. Кстати, он и не затягивается. Самым простым, легким в обращении, прочным и незатягивающимся является узел двойной штык (другое название - двойной рифовый). Двойной штык можно завязывать и развязывать на нагруженной веревке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует, однако, иметь в виду и то, что, например, нормами, принятыми в Австрии, "двойной штык" запрещен к использованию из-за опасности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в других странах такой опасности не наблюдалось. Но кто мешает связать не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом... Специальные узлы Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется отдельный конец основной веревки. Длина этого конца зависит оттого, что мы хотим получить. Для увязывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1-1,2 м. Если нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязывания зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно. Наиболее важным из группы специальных узлов являются схватывающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко перемещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изобретателей. С  хватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-11 a). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут либо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держитне всегда хорошо. Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной веревки и репшнура. Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших нагрузках. При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно расправить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзыванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опасно тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятными последствиями. Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диаметров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и конструкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур. Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего узла, и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогательный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить. "Стремя". Этот узел также можно вязать петлей, или одним концом. Выбор способа зависит от конкретного применения узла. Первоначальное применение стремени - связывание удобной веревочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсюда и название). Сейчас, однако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает. Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допускает осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, например!). К  стати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки вокруг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации узлов в наше время соблюсти бывает сложно.Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических веревок, был не рекомендован для использования, так как за счет теплоты трения происходило оплавление оплетки. В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache -Петцль). Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревочный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-111). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей главе. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие усилие рывка в пределах величин достаточно безопасных для сорвавшегося. В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при производстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина. Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного действия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, связывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления достаточно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250 кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см. При связывании амортизатора нужно проследить за такими моментами: - петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - красивым; - петли связывающего шнура также должны быть плотными; - концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к узлу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания. Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам. Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличивающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обусловлено возникновением усилий среза. Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность веревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаряжением - всего лишь 100-120 кгс. Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Падает прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действием рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические. Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе данные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.
Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптимистичные данные о снижении прочности веревок в узлах (см. таблицу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в конкретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки снижается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.
Контрольный узел Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце веревки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи, когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем. С  оединение плоских лентСоединение плоских лент можно производить либо сшивая их, либо также с помощью узлов. Раньше для связывания лент был рекомендован только один узел - встречный. В последнее время, однако, можно встретить и ленты, связанные узлом грейпвайн. Этот узел обеспечивает большую прочность, но требует большего расхода ленты. Концы ленты после узла рекомендуется пришить к основной петле или ленте. При использовании лент трубчатой конструкции можно порекомендовать интересную и более надежную модификацию встречного узла. Для ее исполнения нужно в 20-30 см от одного из концов связываемых лент завязать простой узел (рис. 8-III). Затем другой конец вдеть в трубку первого на длину примерно в 12 раз большую, чем ширина ленты. После этого сместить узел на середину общего участка и затянуть. Полученный узел имеет прочность примерно на 20% выше, чем обычный встречный. Сшивание плоских лент дает прочное соединение, соразмерное -по данным комиссии по безопасности Союза альпинистов ФРГ - с прочностью самих лент, если конечно, оно правильно выполнено. Сшивка должна производиться нитками из того же материала, что и сами ленты, но контрастного цвета. Шов должен выполняться на машине. Вручную же можно сшивать ленты только так называемым сапожным швом - он меньше предрасположен к самораспусканию, если лопнет несколько стежков. Швы должны иметь хорошую и равномерную затяжку. Поскольку должны использоваться только ленты плотной вязки, то прочность сшивки определяется в основном количеством стежков на участке соединения. По результатам испытаний вышеназванной комиссии Союза альпинистов ФРГ удовлетворительный результат дала сшивка машинным способом при длине нахлеста, равной 5-кратной ширине ленты. Перед сшивкой нужно, естественно, оплавить концы лент. И совершенно очевидно, что допускается соединять только одинаковые ленты. Соединение стальных тросов Стальные тросы можно соединять с помощью сплетки, с помощью зажимов, с помощью опрессовки. Самый простой способ - с помощью зажимов. Для опрессовки требуются специальные приспособления. Способ, сочетающий компактность и прочность - сплетка. Последовательность выполнения сплетки показана. При соединении зажимами следует использовать три зажима, располагая их на расстоянии один от другого, равном не менее шести диаметров троса. Поскольку соединение зажимами производится в основном при изготовлении огонов (петель на концах), то колодки зажимов должны располагаться на основном (рабочем) тросе. При выполнении огона желательно использовать коуш - металлический желобок, защищающий петлю троса. Одни из способов наложения зажимов такой: два зажима, ближние к петле огона, затягиваются так, чтобы тросы между зажимами проходили параллельно, без слабины. Третий зажим затягивается так, чтобы нерабочий конец троса образовывал небольшую слабину. Эта слабина служит для контроля соединения - если в процессе работы слабина исчезла, значит соединение "поплыло", его нужно подтягивать. Опрессовка тросов осуществляется с помощью специальных зажимных втулок, изготавливаемых из алюминиевых сплавов. Втулки, их материал и размеры, а также усилие, создаваемое прессом при обжатии, должны соответствовать диаметру троса. Все это, а также то, что это усилие должно быть достаточно большим (для тросов диаметром 6,3-.6,5 мм усилие опрессовки должно составлять около 6000 кгс), говорит о том, что опрессовка должна выполняться машинным способом. Ну, и экспресс-соединение тросов - самый обыкновенный встречный узел. Но это - в крайнем случае, потому что нужно следить, чтобы при первом затягивании узла концы троса затягивались а не выскакивали из него. После затяжки узел держит хорошо, но уменьшение прочности за его счет - вопрос неисследованный. Так что будьте с узлами и соединениями предельно внимательны. И не только на тросах. Техника спуска по веревке и тросу Спуск может быть активным - когда работник сам управляет процессом и "руководит" своим спусковым устройством, и пассивным - когда его с помощью лебедки или тормозного устройства спускают коллеги, находящиеся наверху. Вариант пассивного спуска - наверху только неподвижный блок, через который перекинута веревка или трос. Поскольку пассивный спуск достаточно прост в исполнении, в этой главе мы рассмотрим спуск активный, когда дополнительные рабочие силы не отвлекаются на обеспечение спуска одного человека. Итак, чтобы начать работу, нужно организовать рабочую и страховочные системы. Рабочая (или грузовая, или спусковая) система - это закрепленные веревки или тросы, на которых висит во время спуска или работы альпинист вместе с необходимым для работы инструментом и материалами. Страховочная система - это также веревки, тросы, цепи, предотвращающие падение с высоты в аварийной ситуации. Говоря терминами теории надежности, страховочная система представляет собой систему холодного резервирования - она начинает действовать при отказе основной рабочей системы. Нужно сказать впрочем, что рабочая система выполняет одновременно и страховочные функции, т.е. метод промышленного альпинизма, в отличие от обычных способов выполнения верхолазных работ, предусматривает, как правило, наличие двух! страховочных линий: рабочей системы и страховочной! Заметим, что каждая из систем представляет собой не только одну лишь веревку: рабочая система = точка (или система) закрепления + основная веревка + спусковое устройство + карабин + седушка или беседка, страховочная система = точка (или система) закрепления + основная веревка + схватывающий узел с петлей из репшнура + карабин + грудная обвязка. В принципе, страховочная система может быть обеспечена и другими способами, выбор которых зависит от конкретных условий работы. При лазании, например, по конструкциям удобней, как правило, пользоваться просто двумя самостраховочными концами, привязанными к системе "обвязка-беседка", иногда такая система удобна и при спусках по веревке или тросу. При организации работ на высоте часто используют жестко закрепленные веревки - так называемые перила. Выбирайте любую систему по линиям на схеме - и за работу. Но помните, что страховочная система должна обеспечить: Принцип непрерывности страховки. Это означает, что при работе на высоте (за исключением огороженных площадок) работающий должен быть постоянно пристрахован. Чтобы эту непрерывность обеспечить, альпинист должен предусмотреть необходимое снаряжение: второй самостраховочный конец, дополнительный карабин, запасную петлю для схватывающего узла и т.п. И прежде чем снимать одну цепь страховки, нужно наладить другую (при этом рабочая система в качестве страховочной не учитывается); Возможность безаварийного и желательно самостоятельного выхода из непредвиденных ситуаций. Например, при наличии вероятности рывка следует включать в цепь страховки амортизатор. Кроме того, для самостоятельного выхода из возможного зависания требуется иметь резерв снаряжения (2-3 карабина, дополнительный репшнур или петли). Итак, выбрав удобную для работы систему страховки, осуществляем |
Похожие:
 |
Программа туристской подготовки Горный туризм и альпинизм Первая... Свой вклад в работу внесли: Коломин В. Ю., Смолин А. А., Клейн С. В., Мартынов А. Д., Логвинов В. Г., Тулаев Д. Н., Гуляев В. М.,... |
|
Программа туристской подготовки Горный туризм и альпинизм Первая... Свой вклад в работу внесли: Коломин В. Ю., Смолин А. А., Клейн С. В., Мартынов А. Д., Логвинов В. Г., Тулаев Д. Н., Гуляев В. М.,... |
 |
Методические указания составлены в соответствии с учебным планом... Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Биология», магистерская программа «Микробиология и... |
|
Приказ Утвердить главы Правил устройства электроустановок, седьмое издание, согласно Приложению |
|
В. П. Ермакова Коллектив Ермошин Александр Михайлович, Литвиненко Инна Леонтьевна, Овчинников Александр Александрович, Сергиенко Константин Николаевич |
|
Первая Суд в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции В написании п. 5 главы второй, п. 2 главы шестой и п. 2 главы восьмой принял участие Д. С. Карев |
|
Российская Федерация Республика Карелия указ главы республики карелия об утверждении Инструкции Главе Республики Карелия, первому заместителю Главы Республики Карелия, заместителям Главы Республики Карелия, в Правительство Республики... |
|
Дорохов Александр Петрович Крылатые защитники Севастополя Издание: Дорохов А. П. Крылатые защитники Севастополя. — Симферополь: Таврия, 1981 |
|
Промышленный транспорт Учебное пособие Промышленный транспорт : учеб пособие / Н. Г. Мищенко, М. В. Бакалов; под ред. Н. Г. Мищенко; Рост гос ун-т путей сообщения. – Ростов... |
|
Александр Ливчак Пытки в милиции: Как погиб Владимир Орлов Издание третье Екатеринбург 2005 Несколько лет назад мне довелось провести вечерок в милиции. Там я видел, как смертным боем бьют задержанных. Причем бьют просто... |
|
Алексея Козлова, Натальи Свиридовой ансамбля «Аура» Монастырщинского района. Выступающие пели песни, читали стихи. Участников концерта тепло приветствовали зрители, среди которых были... |
|
II. внедрение и презентация результатов нир Диалектика как логика: пролог к гуманистическому материализму в книге Русский марксизм. Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич... |
|
Учебное пособие Жуков С. В. Королюк Е. Г. Избранные лекции по медицине катастроф. – Тверь, 2007. – 120с |
|
Учебное пособие Жуков С. В. Королюк Е. Г. Избранные лекции по медицине катастроф. – Тверь, 2007. – 120с |
|
Ульяновский государственный технический университет Рецензент: доцент кафедры «Вычислительная техника» канд техн наук Мартынов А. И |
|
Лев толстой полное собрание сочинений издание осуществляется под... Издание: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание, том 52, Государственное Издательство... |