Здесь и далее понятие "р/м" значится как "Рулевой механизм zf типа винт-шариковая гайка-рейка-сектор с гидроусилителем"
|
Скачать 111.77 Kb.
|
| http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=169811&postcount=11 Здесь и далее понятие "р/м" значится как "Рулевой механизм ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем". Часть первая. Руль выворачиваем вправо. Откручиваем болты крепления рулевого кардана. Отсоединяем шланги от адсорбера, снимаем адсорбер. О чистоте слива масла я не «зашивался» ибо речь шла о его замене. Ставим емкость под машину, отворачиваем болт, масло поступательной трубки на р/м, сливаем масло. Гайку "обратки" не трогаем, снимаем патрубок с трубки т.к. торцевым ключом подлезь сложно и риск сорвать грани высок. Пока масло сливается, отворачиваем болт крепящий металлический патрубок к раме, который является звеном между двумя резиновыми патрубками системы охлаждения двигателя. Это облегчит съем р/м. Следующий на пути съема р/м это "осушитель" системы кондиционирования. Перед снятием жертвуем хладагентом. Далее "удаляем" шплинт с гайки, крепления средней рулевой тяги и сошки вала р/м. Отворачиваем гайку, с помощью съемника отсоединяем среднею рулевую тягу от рулевой сошки, далее отворачиваем три болта, крепление р/м к раме. Часть вторая. "Вынимаем" (сверху) р/м, прежде чем мне это удалось, вспомнил пару "волшебных" слов и япону-маму. Сняли. Сливаем остатки масла. Для удобства работы с р/м, моем, чистим. Снимаем сошку с вала. Обратите внимание на специальные риски на поверхности вала и сошки, нужно запомнить, а лучше сфотографировать (смотрим фото1) положение сошки к корпусу р/м. В моем случае вал поршня повернут до придела вправо (вращение по часовой стрелки). Если риски отсутствуют, то потрудитесь нанести (обязательно). Для снятия сошки с вала, съемника не нашел, по этому "сбил" сошку молотком установив низ вала р/м перпендикулярно к устойчивой поверхности (слесарный стол). Легкие постукивание и время приведут к положительному результату. Далее работы которые будут производиться с р/м требует наличие слесарных тисков. Крепим "его" так, что бы вал находился горизонтально. После того как крепежные болты крышки сняты, поддеваем отверткой крышку (будут течь остатки масла) и (медленно) вращая вал поршня (тихонько тянем за крышку), в момент когда зубчатый сектор вала (сошки) встанет соосно отверстию корпуса вал станет выходить, вынимаем его так же медленно, что бы не повредить внутренний подшипник (смотрим фото2-2а). Откручиваем контргайку (над столом) регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м. Вкручивая регулировочный винт, разделяем крышку от вала. Лучше это делать над столом. Внутри крышки находится игольчатый подшипник (смотрим фото3), есть вероятность, что пару иголок при разъединении крышки с валом выпадут, ничего страшного, это не значит, что Ваш подшипник "умер", он сыпется по закону всемирного тяготения, а держит его вал (в сборе) он же и является внутренней обоймой для подшипника. Если иглы посыпались, вставьте их обратно, вернув их на место, взяв кусок чистой ветоши, скручиваем его колесиком и аккуратно "вставляем" как временную внутреннею обойму. Часть третья. Затем вынимаем сальник причиной, которой и послужил разбор р/м. А если быть точнее то следствием, по причине, которую мы с Вами и попробуем разобрать. Регулировочный винт (в сборе) находится в стакане (верхней части) вала (смотрим фото4), поджимаемой втулкой с левой резьбой (момент закручивания происходит против часовой стрелки) выполняющая роль контргайки. Регулировочный винт своей сферической шляпкой упирается в пяточек, который лежит на дне стакана между винтом и валом. Эти три составные являются важным звеном р/м, для правильной отцентровки и антилифтового вращения вала (смотрим фото5-5а). Они не зависимы друг от друга. Поверхность нижней и верхней шляпки винта находится в постоянном "движении". При детальном осмотре можно видеть царапины и возможно сколы на поверхности деталей. В моем случае были только царапины. Вот тут я и подошел к причине, являющегося "виновником" износа сальника. Когда я снял крышку то обнаружил следующие, втулка (контргайка) была вывернута на половину. Регулировочный винт болтался в стакане на целых пять миллиметров!!! (смотрим фото6) Естественно такой свободный ход создает выработку на валу в местах соприкосновения, и следствие растянутых, а зачастую порванных сальников. С полной самоубежденностью могу сказать, что это и является основной (если не единственной) причиной, по которой "текут" р/м. По идеи затянуть втулку и дело с концом! Что я и сделал, после чего втулка заклинила винт, и он перестал вращаться, что в принципе противоречит его назначению. Затягивать нельзя. Ослабив и по новой затянув, но уже только пальцами, я получил должное, винт вращается независимо, и люфта между втулкой и пятачком нет (почти). Казалось то, что нужно, теперь лишь бы втулка опять не "выкрутилась". Но как же тогда зафиксировать втулку? Наверно японские инженера тоже задавали себе этот вопрос, и уж не знаю, как они поступили в этом случае (если присмотреться, то на верхней части втулки видно две семеричные "вмятины"). Факт в том, что втулка все же сдвинулась с точки фиксации, (да, не мудрено за такой срок эксплуатации). Как же быть? Как заставить втулку "оставаться" в фиксированном месте? Часть четвертая. "АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .Существует два вида герметика, синий и красный. Я выбрал красный, т.к. по описанию он равнодушен "...к агрессивным химическим воздействиям ..." в нашем случае к маслу. Помните, что данный пример не является обязательным условием ремонта р/м и если Вы решили к нему прибегнуть, то должны (знать) помнить …"соединение может быть разобрано после нагрева до +230 градусов Цельсия" (смотрим фото7). Далее встал вопрос о том, как поступить с валом, а точнее с рабочей поверхностью вала, над которой так усердно потрудился сальник. Однозначно решение мое было подвергнуть вал (обработки, напылению, доводки) восстановлению. Но как-то не заладилось, то друг (токарь-универсал) приболел, то проблема занести на территорию завода, а затем вынести. В общем я отказался от этой затеи, промерив поверхность вала "маузером", для себя отметил, что разница не критична. Шкуркой (нулевкой) обработал эту поверхность и отполировал с помощью пасты гоя. Перед тем как приступить к сборки механизма регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м, нужно подготовить поверхности (пятачок, винт, втулка) трех составляющих. Их поверхности т.е. у пяточка ту, которая связана с винтом, у винта обе, у втулки к винту, шкурим нулевкой, затем полируем, (паста гоя) (смотрим фото8). В процессе сборки я применял масло (то которое будет залито в р/м). Пяточек кладем в стакан вала правильной стороной, "льем" масло, для более точной доставки масла применяйте медицинский шприц, масло дозируем по капли (смотрим фото9), ставим винт, потом вворачиваем втулку, снова масло в место скольжение винта и втулки, Втулку затягиваем пальцами, придерживаем вал и вращаем винт (пробуем его на независимое вращение и люфт). Наша задача устранить люфт и не застопорить винт, пробуйте, экспериментируйте и Вы найдете. Когда место положение втулки определено, метим ее позицию маркером (смотрим фото10), выворачиваем, на поверхность (резьба) втулки (по центру) наносим герметик-клей (хватит одной капли), даем ему растечься по резьбе, затем вворачиваем до маркерной метки, снова проверяем винт на вращение, (даже с герметиком можно продолжать регулировку) и после того как Вы уверены на 100%, что винт не люфтит и вращается (у меня винт слегка "цепляло" при вращении) оставляем вал в покое, вертикально. Оставив вал в таком положении, я отправился в гараж устанавливать маятник и т.д. и т.п. Прошло время не меньше двух часов. Далее соединяем крышку (регулировочного винта) с валом. Подшипник также из шприца промазываем маслом, надеваем крышку на вал с верху вниз, во избежание выпадения игл. Ставим крышку на вал и начинаем (медленно) выворачивать винт, винт сам притянет крышку (смотрим фото11). Выворачиваем почти до конца, ставим контргайку, слегка затягиваем. Все, идем собирать р/м. Часть пятая. На рулевом механизме ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем" находится, два сальника, три манжеты, две манжеты (резиновое кольцо) находятся под крышками (крышка регулировочного винта и крышка "цилиндра"). Визуальный осмотр показал, что они в хорошем состоянии. Первый сальник (первенство присвоено по месту расположения, выше других) расположен на валу поршня (он виден). Так же внешний вид не вызывал нареканий (остался не тронутым). Следующий сальник (нижний), расположен на валу сошки (он виден). Выше по валу сошки, внутри корпуса р/м, расположена третья манжета (с виду напоминающая сальник). Эта манжета физического дефекта не имела, взяв кусок фольги (применяется в готовке пищи) я сложил ее в четыре слоя, отрезал пяти миллиметровый лоскуток, длинна по внешнему диаметру манжеты. Укладываем лоскуток фольги в посадочное место, следом манжету (лицевой стороной к сошки). Далее (новый) сальник (лицевой стороной к крышке регулировочного винта) сажал на герметик (тонким слоем) соблюдая обязательства инструкции производителя. Перед установкой манжеты и сальника внутренняя поверхность р/м на сухо протираем ветошью. После установки, манжету и сальник смачиваем маслом (масло то которое будет заливаться в р/м). Перед установки вала сошки, вал поршня поворачиваем по часовой стрелке т.е. в право до упора, затем наблюдая за поршнем медленно крутим влево до момента, когда (три) шлица поршня встанут на место, для свободного соединения с зубьями вала сошки. Средний зуб вала сошки на шлиц поршня р/м. Устанавливая вал сошки на место, так же смачиваем маслом две рабочие поверхности вала. Установку производим не спеша, аккуратно. Манжету крышки регулир/винта так же смачиваем маслом, крышку "сажаем" закручивая болты крест на крест. Вал закреплен. Одеваем сошку. Если Вы при разборе вала поступали так как я описывал выше, то вал поршня до у пора вправо, одеваем сошку (смотрим фото1). Далее нужно отрегулировать "люфт" вала сошки. Ослабляем контргайку регулир/винта, закручиваем винт до упора, затем полтора два оборота назад, вал поршня вращаем рукой, можно помогать вращению давлением на сошку. Найдите оптимальную позицию вала. Не усердствуйте с вращением, зубчатый сектор и поршень работают в сухую. Затягиваем гайку сошки и ставим р/м на место. Япона-мама дубль два. Для облегчения крепежа болтов р/м, я подставил домкрат. Что бы закрутить болты (как собственно и раскрутить) я использовал три вида инструмента, торцовый, накидной и галовочный ключи с короткой базой. Затянули, у-ух. Далее крепим наконечник средней рулевой тяги к сошки, шплинтуем. Ставим на место шланг обратки, крепим болт масло поступательной трубки (медные манжеты до сборки прокаливаем). Я не упомянул о рулевом кардане, думаю нет необходимости. Льем масло (р/м). Осушитель на место, манжеты я заменил. Льем масло (р/м). Адсорбер на место, крепим к нему трубочки. Льем масло(р/м). Крепим болт металлического патрубка к раме, который (повторюсь) является звеном между двумя резиновыми патрубками системы охлаждения. Все. Следующее если Ваш автомобиль стоит на подпорках, козлах, то не торопитесь снимать, прокачать систему гидроусилителя лучше без нагрузки. Если нет, то можно поступить следующим образом. Завелись, прогрелись, тронулись, руль грузим в момент движения, чуток проехали, вышли, глянули уровень, если масло видно значит, система боле менее полна и можно продолжить прокачку на месте следуя технической документации. Вся работа проводилась в гараже, советую применять жидкость WD, очень помогает. В это же время была произведена следующая работа, заменены крестовины карданного руля, восстановлены наконечники рулевых тяг, восстановлен маятник, заменены втулки стабилизатора, пыльники наконечников. Сальник (вала сошки) армированный 30.1х42х6, заменен на 30х42х6; Манжета (вала сошки) 30х38.1х5 не менялся; Сальник (вала цилиндра) 18.7х35х7 (информация из источников…) не менялся; Манжеты "крышек" не менялись. Процедура замены сальников действительно не сложная и описана в ссылке, правда есть несколько ньюансов: 1. Самым нижним на валу сошки действительно стоит "декстроновый" сальник, но размер его, по крайней мере на Эскудо, 30,1х42х6, правда стоит он "наоборот", т.е. во внутрь и надежно держать декстрон не может принципиально, а служит в качестве пыльника. При износе и попадении под его рабочие кромки грязи, он сильно изнашивает вал, но после обработки наждачкой 1000 или 1200 поверхность вала в месте работы сальника приходит в относительно нормальное состояние (напоминаю что это по сути пыльник). 2. Выше указанного сальника стоит основной, но не сальник, а манжет,аналогичный манжетам в главных томозных циллиндрах. Т.е. чем больше давление на манжет, тем сильнее он прилегает к валу. Со временем манжет "дубеет" и изнашивается, в результате чего давлением его начинает прижимать не к валу, а заворачивать в другую сторону, - получаем течь. Размеры манжета не подскажу точно, я просто искал такой-же визуально. На родном манжете стояла маркировака NY 36.6-28.6-5k, но как выяснилось поэже, эти цифры не имеют никакого отношения к размерам манжета, что подтвердилось в результате замеров штангельциркулем. 3. Найти сальник и манжет именно на Эскудо в Хабаровске не получилось (сальники встречались, а менжет - увы), - только под заказ в течение 7 дней и не по отдельности, а ремкомплектом. При этом стоимость ремкомплекта не известна, так как никто не знает, что туда входит помимо даных "резинок". В электроных каталогах, рулевой редуктор Эскудика показан как сошка, контрагайка, гайка и сам редуктор без "потрохов", поэтому заказать родные сальники и манжет по отдельности также не получилось. Помогло "шестое чувство", я поехал на точку, торгующую запчастями Митсубиши и по своим образцам нашел и сальник и манжет (сальник - 290 р., манжет - 370 р.), при этом маркировка манжета рядом не стояла с моей кроме "NY" и "5к".От чего именно эти "резинки" продавец сказать не смог, кроме того что это "какой-то старый автобус" (я думаю, что Делика). После установки я сохранил пакетики от резинок и даю их номера по Митсубоновскому каталогу, правда не знаю какой номер от чего (пакеты перепутались), кто знает технический английский - разберется: U-PACKING MB553347 и SEAL,DUST MB166084. 4. При снятии сошки с вала, если нет съемника (лучше "жигулевский" для шаровых), сбивать сошку надо аккуратно, чтобы не сбить риски со стороны обжимной гайки, которые нужны для точности ее обратной установки. Аналогичные риски есть и на торце вала. Если ставить сошку по рискам, не будет проблем с центровкой сошки при поворотах вправо-влево, о которых упоминается в ссылке. 5. Игольчатый подшипник в крышке редуктора не разваливается, если он не мертвый. Нормальный подшипник не рассыпается даже если его иглы-ролики намеренно поддевать. Такой-же подшипник стоит внутри редуктора, и также центрует вал. Кстати, крышка редуктора, при открученных четырех основных болтах, отделяется от вала путем вращения расконтренного регулировочного болта отверткой. 6. При сборке редуктора требуется регулировка зазора шестерен с помощью регулировочного болта и контрящей его гайки. Хоженые редуктора, как правило, имеют люфт в шестернях в крайних положениях (лево-право) из-за того, что при повороте ближе к крайнему положению в зацеплении находится меньше зубьев шестерен чем в среднем при той-же нагрузке, - следовательно, повышенный износ. Регулировочным болтом регулируется зацепление шестерен редуктора (люфт-закусывание). На снятом редукторе при вращении ведущего вала от руки я отрегулировал редуктор так, чтобы в среднем положении чувствовалось незначительное увеличение усилия вращения (усилие, а не закусывание), при этом на усилии вращения руля это не сказалось никак, а люфт в крайних положениях стал практически не заметен. Кто "боится" регулировок может снять вал не нарушая заводской регулировки, для этого регулировочный винт и контргайку трогать не нужно, - вал вынется вместе с верхней крышкой, правда из-за крышки хуже видно шестерни редуктора, а следовательно, их чуть тяжелее поставить в среднее положение для вынимания вала. Регулировочный болт внутри вала стоит на подшипнике и свободно вращается без нарушения регулировок. 7. Внимание! Теперь самое интересное. При наличии хорошего крепкого съемника, типа того о котором я упоминал, или другого (важен способ и надежность обхвата сошки и усилие) и нормального инструмента (головки, удлинители и карданчики). Работа по замене сальников редуктора занимает около 40 минут. Для этого достаточно открутить нижнюю гайку обжимающую сошку на валу (гайка на 30), съемником сорвать сошку в вала (не обязательно снимать целиком, достаточно просто сорвать). При этом шаровый палец рулевой тяги с сошки можно не сбивать, просто в таком случае чуть сложнее поставить потом сошку по меткам о которых я писал выше. После съема сошки курим (кто не имеет такой привычки, - не обязательно). После перекура, или во время него, под капотом снимаем абсорбер паров топлива, открутив два болта и сняв два шланга, развязываем хомут, который держит ресивер кондиционера (алюминиевый бачок с глазком), снимаем с крепежей радиатора пластмассовые хомуты которые держат трубки системы кондиционера, отстегиваем от ресивера фишку и, по мере необходимости, нежно отгибая ресивер в стороны, откручиваем с помощью головки и воротка (трещетки) с удлинителем четыре болта с верхней крышки рулевого редуктора (удобнее прменить карданчик), перед откручиванием ставим колеса прямо (примерно). Тем, у кого кондера уже нет, или он есть, но уже в силу возраста и иных причин "мягкий", - здесь проще. Далее, не трогая регулировочного болта и его контргайки (см. выше, колеса мы поставили прямо и вал соответственно стоит в среднем положении), снизу аккуратно выталкиваем (выбиваем) вал из редуктора вместе с крышкой и обжатым на месте верхним подшипником. Если есть хорошая длинная отвертка и уверенность в целости верхнего игольчатого подшипника можно снять сначала крышку, а потом вал (я делал так), но, как говорилось выше, нарушится регулировка шестерен редуктора. Далее курим, одновременно чистим наждачкой вал, после перекура, снизу заменяем манжет и сальник, при этом не забыв перед удалением старых оттереть снизу грязь, скопившуюся в районе сальника, а также не перепутав положение сальника и манжета (короче манжет маркировкой вниз, сальник - вверх), собираем все в обратном порядке не забывя смазать декстроном уплотнительное кольцо на крышке чтобы не порвалось при обжиме. Таким образом мы не нуждаемся в яме или эстокаде, которая желательна при съеме редуктора с машины, не мучаемся с нижними болтами, крепящими редуктор к раме (особено с одним), не отцепляем рулевые крестовины и не нарушаем положение рулевого колеса, не отцепляем шланги гидроусилителя. Все готово, курим, при необходимости регулируем, льем декстрон, при желании стравливаем воздух через клапан на крышке (он в принципе и сам выйдет через некоторое время), и вперед. Внимание! Данные рекомендации основаны на личной практике и навыках без изучения специальной литературы, и кому-то могут показаться дикими равно как и самодеятельные названия различных деталей, а столь частые перекуры вредны для здоровья и отнимают часть рабочего времени. |
Похожие:
 |
Рулевой механизм с гидроусилителем для автомобиля ваз 21213 Перед монтажом проверить комплектность гидроусилителя и отсутствие поврежденных деталей |
 |
Служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении.... Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В легковых... |
|
Ii инструкция по эксплуатации подготовка к работе Эта машина имеет механизм иглы и петлителя рамочного типа, роликовый механизм продвижения и автоматическую смазку |
|
Инструкция безопасности или пошаговое руководство при подключении... Шланг (подводка) сильфонного типа для газа (гайка-гайка или в простонародье «мама-мама»), размер шланга выбирается по месту, не допускается... |
|
Государственная поддержка Предпринимательский сектор сегодня воспринимается как основа социальной и политической стабильности, как сфера, быстрыми темпами... |
|
Шнековый растворонасос S5 ev (универсальный) Универсальный шнековый растворонасос S5 ev для работы с сухой смесью и готовым раствором. Базапредставляет собой мощный винт насос... |
|
5. Отдел обслуживания сектор «Передвижной библиотечно-информационный... Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» |
|
Гук «псковская областная универсальная научная библиотека» сектор... Псковской областной универсальной научной библиотеки во 2 полугодии 2011 года : указатель / гук «Псков обл универс науч б-ка». Сектор... |
|
Методические рекомендации в помощь работникам учреждений культурно-досугового... Под учреждением культурно-досугового типа понимается организация, основной деятельностью которой является представление населению... |
|
100% хлопок мелкозерн, рейка 1,6 X 5cm |
|
Программа: Социология и психология социальных взаимодействий Охватывает множество ситуаций, каждая из которых имеет свою специфику и отличия. Мы опишем здесь попытки некоторых авторов концептуализировать... |
|
Тема Культура речи как образовательная Значение языка в жизни общества. Понятие лингвистической экологии. Речевая культура как показатель общей культуры личности. Язык... |
|
При выполнении заданий A1 A20 обведите кружком номер правильного ответа Понятие «экономика» можно рассматривать в двух основных смыслах: как науку и как хозяйство. Экономику как «хозяйство» характеризует... |
|
Инструкция по установке рулевого управления с гидроусилителем на... Настоящая инструкция устанавливает последовательность монтажа рулевого управления с гидроусилителем и требования к монтажу системы... |
|
Индивидуальный мониторинг как одно из условий повышения качества иноязычного образования Мониторинг как механизм внутренней оценки качества образования в рамках введения фгос |
|
1. 1 Назначение и условия эксплуатации «Ока» «комплект №1» (далее – аппаратура) предназначена для обеспечения симплексной громкоговорящей связи рулевой рубки с пятью постами... |