Босиком за тридевять земель

Скачать 7.17 Mb.

Название	Босиком за тридевять земель
страница	1/50
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50

Владимир Несин

БОСИКОМ

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Нельзя объять необъятное, но мне хотелось

посетить как можно больше мест

на нашей прекрасной планете!

"Гражданин Мира" Владимир Несин

www.vnesin.com

Автор книги, Владимир Несин, преподаватель самбо и физкультуры, за 13 лет странствий преодолел 375.000км по дорогам около ста стран мира. Из них 90.000 тысяч километров пешком и босиком . Он прошёл от Сахалина до Австралии, пересёк обе Америки, ходил босиком по Индии, Ирану и Пакистану, Корее и Филиппинам, Австралии и Ново Зеландии; передвигался как в группе, так и в одиночку. Добираясь в эти страны, он перемещался автостопом и плавал на попутных пароходах. Однажды в Канаде, направляясь на Аляску, он случайно застопил свою будущую канадскую жену, с которой также продолжил путешествия и вдвоем они даже пересекли Африку. Ходя по миру, автор снимал всё происходящее на видеокамеру, а также вёл путевой дневник, на основе которого и создана эта книга.

Введение
Идея походить по всему миру возникла у меня давно, но мешал «железный занавес»

и я ограничивался походами по союзным республикам.

Когда «железный занавес» рухнул, меня это очень обрадовало, так как появилась возможность побывать за границей простому смертному. К сожалению, сразу же возникли новые границы между бывшими республиками и другие препятствия. Видно, человек еще не дорос до того времени, когда вообще не будет границ, а жаль!

Своими путешествиями я хотел бы приблизить это время. Люди часто расспрашивают меня, о моих путешествиях, поэтому я решил описать их на страницах этой книги.

Путешествие - I (06.96 - 06.97)

По Юго Восточной Азии

Общее расстояние = 22.000км. Пешком пройдено 8800км

Старт. Пешком через Монголию

Старт
Итак, к моменту, когда у простого Российского гражданина появилась возможность беспрепятственно выходить за границу, я как раз честно отработал 25 лет в районах приравненным к крайнему северу. Это давало мне законное и моральное право больше не работать. Правда пенсию я мог начать получать только в 55 лет, так-что до нее надо было еще дожить, и я решил дожить до нее интересной жизнью.

Я уже имел большой опыт путешествий по нашим 15 республикам, поэтому в этот раз решил пройти пешком от озера Байкал до Австралии. Я прикинул, расстояние: получалось что если проходить ежедневно по 30 километров, то с учетом времени на преодоление водных пространств на попутных судах, путешествие должно было занять примерно один год.

Я не люблю ходить один и такой серьезный путь хотел проделать с единомышленниками и кроме того взять с собой жену и девятилетнего сына Никиту, чтобы показать ему мир. Несмотря на то, что мы с самого начала рассчитывали, что во время путешествия будем вести спартанский образ жизни, надо было немного подзаработать. Надо сказать, что моя жена, исходившая со мной немало километров, в этот раз усиленно отговаривала меня, так-как боялась, что через год мы вернемся к разбитому корыту. Не забывайте-это были нелегкие девяностые!

Единомышленники ждали меня в Нижневартовске, где я прожил 11 лет. Там-же, на севере, я рассчитывал за пару месяцев подзаработать и мы с сыном, чтобы не срывать пока жену с работы отправились туда.

По дороге, в Иркутск я познакомился с практиканткой- проводницей, которая мечтала о путешествиях, а она в свою очередь познакомила меня с молодой парой. Все они загорелись моей идеей совершить это путешествие.

Друзья в Нижневартовске дали мне на время старенькую "шестерку", на которой я "Таксовал" днем и ночью, пока не купил видеокамеру. Все, можно отправляться, но: у нескольких моих попутчиков за эти пару месяцев возникли обстоятельства, из-за которых они не смогли поехать. Но больше всего меня огорчило то, что моя жена побоялась оставить работу и решила дождаться путешественников дома.

В результате вместо 10 человек в монгольское посольство обратилось лишь семь, вот список: Я, пока не имеющий опыт путешествий, за рубежом - 46лет; 9 летний Никита, туристский стаж тоже 9 лет, биолог Аня - 22 года, много ходившая по Байкалу, 27 летний статистик Анатолий, кстати единственный из нас со знанием английского языка и решительная 34 летняя женщина Елена, решившая покончить со своими болезнями и болезням своих детей (девочка 5,5 лет и мальчик 6,5 лет) с помощью активного образа жизни. Кстати ее надежды в этом плане полностью оправдались, а вот мечты Анатолия, который хотел по материалам похода впоследствии защитить диссертацию, к сожалению-нет.

В Иркутске мы задержались дольше, чем предполагали, так как получить визу в Монгольском посольстве нам стоило немалых трудов из-за неопытности. Наконец 5 июля 1996 года мы тронулись в путь. Особого резонанса в средствах массовой информации это не вызвало, мало ли кто "трогается" в наше время. Небольшие статьи в нижневартовских газетах; статья в "Красном знамени" на Сахалине; заметка в "Западносибирской правде", да еще трехминутный репортаж по Иркутскому телевидению, но зато потом…

Мы собрались пройти пешком, с детьми, не выбиваясь из графика, следующие страны: Монголию, Китай, Вьетнам, Таиланд и Малайзию, затем из Сингапура водным путем добраться до Индонезии, а там перебираясь с острова на остров добраться до Австралии. Но исходя из опыта получения монгольской визы мы поняли, что получение Австралийской визы может стать непреодолимым препятствием к осуществлению этого плана. Для того, чтобы это не стало для нас моральным ударом, я предложил кроме плана "Максимум" план "Минимум". Он отличался только тем, что из Сингапура мы вернемся несколько другим маршрутом. С этими планами и открытой Монгольской визой мы приехали в почтово-багажном вагоне, а затем на попутках в город Кяхта, где имеется переходной пункт на русско-монгольской границе.

Пешком через Монголию
Наши деятельные пограничники попросили нас полностью вытряхнуть содержимое наших рюкзаков – наверное им было просто интересно, как укладывают свои рюкзаки настоящие путешественники. В наших рюкзаках они увидели следующее: палатка двухместная – одна, видеокамера SONY HANDICAM – одна, фотоаппарат – один, личные необходимые вещи и трехсуточный набор продуктов из расчета по 800 грамм в сутки на человека. Кроме того мы за декларировали 2200 долларов – весь наш наличный капитал. Уложив рюкзаки, мы перешли через нейтральную полосу и отметились у Монгольских пограничников, которые оказались более доверчивыми, вещи не смотрели и ограничились проверкой документов.

Ура! Мы на территории Монголии. Пройдя с полкилометра мы устроили праздничное чаепитие и двинулись в сторону первого монгольского города. В Сухэ-Баторе мы не удержались и зашли в столовую, чтобы отведать национальной кухни (обычно мы готовим сами, чтобы уложиться в смету – 1 доллар в сутки на человека). В столовой мы заказали «позы» – это бурятское блюдо, а может монгольское перешедшее в Бурятию, ведь граница здесь довольно прозрачная и эти два народа часто пересекают ее в погоне за животными, которые, к счастью, не знают границ. Степи здесь очень безлюдные, юрты расположены где-то на расстоянии 30 км друг от друга, в них живет обычно одна семья в среднем из 10 человек. Гости здесь большая редкость, особенно такие, и нас всегда радушно встречали.

Итак, мы двинулись по выжженным солнцем степям, ориентируясь по компасу и слегка придерживаясь дороги, чтобы в случае необходимости в течение часа можно было дойти до нее и вызвать помощь, – ведь не исключено, что кого нибудь укусит змея, случится приступ аппендицита или отравление. Ведь воду мы пьем из непроверенных источников - бывает и из лошадиного копытца. Правда в таких случаях мы пользуемся трубками «Родник». Эти трубочки-фильтры нам подарили руководители туристического клуба города Ванино. Эти трубки стоят на вооружении наших спец.подразделений и весьма эффективно очищают воду. Жаль, что они заодно и не охлаждают ее, к тому-же приходится пить маленькими глотками-просасывать воду не так легко. А поскольку "родников" у нас всего три, то вдобавок приходится соблюдать очередь.

Но зато когда мы добирались до юрты, нас буквально накачивали кумысом, ведь нельзя обидеть гостеприимных хозяев. К счастью для наших желудков, мы вскоре узнали, что стоит перевернутую кисюшку (чашку) поставить на стол, – тебе больше не наливают. Кормят гостей тоже до отвала, в основном молочными продуктами. Когда ночь застает нас вдали от юрт, мы в полной мере можем наслаждаться чистым воздухом и тишиной, правда недолго: вскоре, почуяв запах еды, неподалеку начинают жутковато выть шакалы.

К счастью на живых людей они не нападают, во всяком случае нам хотелось в это верить, ведь оружия у нас нет, кроме ножей и пиротехнического сигнала охотника, а наша двухместная палатка вмещает только троих детей и двух взрослых, правда во время дождей в сидячем положении могут вместиться все.

Ночи здесь довольно прохладные, поэтому Анатолий никак не хочет расставаться со своей телогрейкой, свитером и кирзовыми сапогами, что делает его рюкзак тяжелее на 5 килограмм, которые его достают во время ходьбы при 40-градусной жаре.

Все остальные предпочитают слегка померзнуть ночью, подарив все свои теплые вещи монголам. В результате дети несут рюкзаки весом соответственно 3 килограмма, 4 килограмма и 6 килограмм. Походное оборудование и продукты несут только взрослые, а вот запас питьевой воды каждый участник несет сам, лимитируя свои потребности следующими критериями: раньше выпьешь – легче нести, но в таком случае, что я буду пить после обеда, если не встретится юрта.

Детей это здорово дисциплинирует, их к концу похода было не узнать. Сейчас я хочу сделать акцент на поведение детей во время похода: Никита бывалый турист и особых проблем не создавал, а вот малышам на первых порах было не сладко, ведь это были совершенно домашние дети. Благо у меня богатый опыт работы с детьми, а с их мамой мы договорились чтоб она не создавала помех процессу спартанского воспитания.

Вначале конечно были и слезы и капризы, но всегда к концу дня, когда их мама валилась с ног, дети, отдохнув минут пятнадцать, начинали носиться с местной ребятней, играя в их игры. Для этого им не надо говорить на одном языке. Почти все пожилые монголы знают русский язык, а вот монголята русский язык в школах уже не изучают, зато умеют ездить на лошадях раньше чем начинают ходить. Наши дети почти возле каждой юрты садились на лошадей, а ближе к югу и на верблюдов.

Когда мы вошли в Улан-Батор, то стали достоянием журналистов. Фотография нашей группы появилась на первых страницах центральных газет. Эта популярность нам в дальнейшем очень помогала. В студенческом общежитии, где мы остановились, меня нашёл мой хороший знакомый Джамсран – семикратный чемпион мира по самбо, а также Насангнин, прошедший пешком от Монголии до Сиэтла. С их помощью нам удалось выйти на монгольский олимпийский комитет, который помог нам продлить монгольскую визу. А российское посольство оказало нам поддержку для открытия визы в Китай.

Вообще все монголы относились к нам очень тепло, за что мы им очень благодарны. В ожидании китайской визы мы осматривали достопримечательности Улан-Батора и встречались с людьми для уточнения дальнейшего маршрута по Монголии.

Поскольку от Улан-Батора на юго-восток нет асфальтированных трасс со стабильным движением, мы решили идти вдоль железной дороги Пекин-Москва, построенной русскими. Этот маршрут был выбран потому, что через каждые 25 километров имеются железнодорожные станции, – то есть у нас будет гарантия, что хотя бы раз в сутки мы будем с водой.

Кстати, не на каждой станции имеется магазин, и если бы не гостеприимство хозяев, нам бы пришлось туго. Вообще отношение людей друг к другу и к правительству по-прежнему осталось на том же уровне, что и при СССР, когда Монголию называли шестнадцатой союзной Республикой. Да и трудно ввести что-либо новое в стране, где 75% населения живет в юртах, не имея телевизоров и газет.

Хотя в столице новое дает о себе знать, скажем имеются публичные дома по соседству с которыми, правда, можно увидеть женщину привязанную к позорному столбу и избиваемую кнутом за прелюбодейство. Я не люблю столицы, в них, как правило, собраны все пороки данной страны, хотя тут же собраны все шедевры созданные этим народом. Но по моим наблюдениям человек бывает полностью счастлив только в контакте с Природой, а в города его тянет в основном тщеславие и жажда легкой наживы (хотя иногда и тяга к знаниям, но не буду отвлекаться от темы).

Итак мы двинулись вдоль железной дороги на юго-восток от Улан-Батора, но дорога так сильно петляет по ровной степи, что создается впечатление , что ее строили oт юрты к юрте. Мы шли вдоль неё, пока не достигли поселка «Черный кумыс», где первый раз встретились с русскими, которые добывали уголь из разреза. Они нам очень обрадовались, накормили русской едой и истопили баню, которая была весьма кстати: ведь нам неделями не приходилось мыться, воды хватало от силы на умывание.

Нам правда не понравилось, что некоторые из русских относились к монголам как к людям второго сорта, хотя те не понимали этого и относились к русским очень хорошо. Вообще доверчивость отличительная черта монголов, например в городе Сайшанде пограничники (майор и капитан) показали нам карту приграничной полосы, для того, чтобы мы ненароком не забрели в Китай- на ней были указаны все посты и вооружение. Монголы же охраняют свою сторону довольно своеобразно, совмещая службу с выпасом скота.

Вся Монголия – огромная, малонаселенная территория, численность жителей всего 2 миллиона человек, большинство которых проживает в юртах. Юрта – это такой круглый дом, который можно собрать и разобрать за пару часов и перевести на грузовике в нужное место. Остов юрты деревянный, который складывается и раскладывается как гармошка. Этот каркас обтягивается кошмой (войлоком), а на войлок натягивается брезент. Войлок – прекрасный теплоизолирующий, но блохо содержащий материал! Блохи, к счастью, как кошки привязаны к своему дому и сразу же покидают гостя, как только он покидает юрту.

В центре юрты всегда стоит круглая печь, иногда с трубой, которая служит для приготовления пищи, а зимой для обогрева. На печи всегда стоит казан – это такой котелок литров на двадцать, в котором готовят пищу. Пища в основном молочная летом и мясная зимой. За время пребывания в Монголии мы попробовали около 30 молочных блюд, даже водку монголы готовят из перебродившего молока, она называется «Архи». Русские назвали ее «хитрой водкой», так как на вкус крепость не ощущается, хотя достигает 40 градусов. Менее крепкий напиток, всего 4-8 градусов, это кумыс из кобыльего или верблюжьего молока. Пьют его и взрослые и дети, но отнюдь не из-за градусов, а для утоления жажды.

Для той же цели служит соленый чай с молоком (соль удерживает влагу в организме). В этот чай, кроме соли, добавляют иногда пшенку, иногда куски бараньего внутреннего жира, получается что-то вроде супа, с непривычки не очень вкусного но этот напиток очень питательный и хорошо утоляющий жажду.

В Монголии летом температура подымается до +45, а зимой с обратным знаком. В течение суток температура может колебаться на 25 градусов, то есть ночи довольно прохладные, но юрта прекрасно справляется с этими колебаниями. В жару внизу юрты кошму откидывают по всему периметру, давая волю приятному сквозняку, а на ночь закрывают. Зимой юрта круглосуточно отапливается кизяком.

Кизяк здесь является основным топливом, он очень долго горит, поддерживая постоянную температуру. Кизяка здесь очень много, да некоторые читатели возможно не знают, что такое кизяк, как бы поделикатнее выразиться – это высушенный солнцем побочный продукт от производителя молока и мяса. Этот же продукт, только не засушенный, перемешанный с глиной, используется в строительстве жилья для баранов – кошар.

Степи, обильно удобренные этим продуктом, щедро кормили нас шампиньонами, которые у монголов почему-то считаются несъедобными. Шампиньоны нам были весьма кстати при недостатке воды, так как при варке сами выделяют много жидкости, на которой можно сварить, к примеру, кашу.

Кроме грибов, из подножного корма, мы часто потребляли в пищу дикий лук трех видов и плоды карликового абрикоса,который правда обладал слабительными свойствами из-за чего нам приходилось идти вприсядку.

Что на ровной степи несколько неудобно, так это ходить в туалет. Хорошо, хоть, что вокруг на десятки километров нет людей. Впрочем, монголов подобные проблемы не волнуют и возле юрт они туалетов не строят, по-видимому считая, что если человек отошел в сторону, отвернулся и присел, то его никто не видит. Но мы к этому привыкнуть не смогли.

Та часть Монголии, по которой мы прошли, представляет собой выжженную солнцем холмистую степь, постепенно переходящую в пустыню. По ней бродят стада баранов, коров, овцебыков и пасутся табуны лошадей, а в пустынной части бродят верблюды. Для земледелия почва непригодна, так как грозит ветровая эрозия.

Еще в бескрайних и безводных степях обитает много всяческих грызунов – мышей, сусликов тарбаганов (вид сурка). Все монголы отличные стрелки, они не раз угощали нас мясом сурков, убитых с дальнего расстояния. Готовят они мясо несколькими способами. Вот один из них: сурка потрошат, и не жалея шкурки кладут его в прогоревший костер, предварительно напичкав его горячими камнями – в общем, запекают, как мы картошку, в результате получается очень вкусное, но и очень грязное мясо, которое едят руками, слизывая при этом жир, стекающий до локтя.

Все бы хорошо, но иногда сурок является переносчиком чумы и холеры. Очередная эпидемия к несчастью совпала с нашим пребыванием в стране и большинство иностранцев сразу же покинуло Монголию, не рискуя быть отрезанными карантином. Так же предпочел поступить один из участников нашей группы - Анатолий, но остальные, благодаря моему дару убеждения и доброте пограничников, на второй день карантина пересекли границу Китая.

Территория Монголии разделена на аймаки (области), центрами которых служат скопления юрт и двух-пятиэтажных домов, построенных в основном русскими солдатами во время нашего военного присутствия. Но сейчас русских в Монголии практически нет.

Столица Монголии – Улан-Батор. В ней сосредоточены все учебные заведения страны и правительственные учреждения. Правительству сейчас весьма трудно перестроиться. Что греха таить, в последние годы страна равнялась на наш строй и мы им во многом помогали, хотя и изрядно навредили, помешав идти своим путем. Но, на мой взгляд, эти люди справляются с временными трудностями, потому что на верху не пытаются набить карманы, а внизу доверяют своему правительству и (несмотря на свою бедность) не выглядят столь несчастными и обиженными, как русские.

Пройдя через Монголию, я пришел к выводу , что наша главная беда сейчас – зависть. Если с ней не бороться, то можно совсем потерять нашу хваленую русскую душевность. У меня надолго останется то чувство радости, которое охватывает тебя, когда дышишь свежим воздухом, любуешься табунами лошадей и сайгаков, пасущихся на бескрайних степях, беседуя с простыми сердечными людьми, живущими в гармонии с природой. Там понимаешь, как много теряют люди, набиваясь в тесные, дымные города!

Но не всегда люди делают это добровольно -мой следующий рассказ о Китае, где люди вынуждены жить в тесноте.