Секреты помидора
Кажется, этот овощ знали всегда. Родом он из Южной Америки. Коренные жители Эквадора и Мексики выращивали его с глубокой древности, называя «томатл» или «крупная ягода». В Европу его привезли испанцы в XVI веке. Им украшали беседки, выращивали как декоративное комнатное растение и считали «яблоком любви».
В России помидоры появились только в XVII веке, когда посол Екатерины II привез их из Франции. Вначале их высаживали в оранжереях среди редких цветов. В пищу не употребляли, считая несъедобными и даже ядовитыми. В книге «Полное руководство по садоводству», изданной в Дании, говорилось, что «плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает». И только в конце XVIII века в России томаты признали за овощи.
С той поры они, пожалуй, самая популярная культура у огородников. А в последние годы так и вообще томатный бум начался. Каких только сортов нет! С маленькими, как вишня или виноградина, плодами и почти двухкилограммовыми. С крошечными, высотой 15–20 см, и 6–8–метровыми лианами. С плодами круглыми, плоскоокруглыми, грушевидными, овальными, ребристыми, с носиком, сосулькой, бочоночком, цветочком, как перчик или сердечко, ромбическими и квадратными. А гамма! Красные, бордовые, малиновые, розовые, желтые, оранжевые, коричневые, сиреневые, фиолетовые, изумрудные, белые и даже черные, двухцветные и в полоску.
Увы, не всем огородникам сопутствует удача. И чаще из–за того, что плохо знают биологию и потребности этого растения. Каковы же они? С этим вопросом я обратилась к агроному Юрию Криулько.
– Помидор – культура южная, – начал свой рассказ Юрий Анатольевич, – очень любящая тепло. Лучшая температура для роста и развития днем – плюс 22–23 градуса, ночью – 17–18 градусов. При температуре 15 градусов и ниже прекращаются цветение и рост. Даже небольшие заморозки губительны для томатов. Вредна и чрезмерная температура. При выше плюс 30 опыление цветов не происходит и завязь не образуется. Перепад дневной и ночной температур должен быть в пределах 5 – 7 градусов, иначе нарушается питание, плохо завязываются плоды и снижается их качество.
Корневая система у помидоров хорошо развита, и полуметровая глубина для них – не предел. А потому почва должна быть постоянно рыхлой и плодородной. Время от времени подсыпайте к стеблю грунт, чтобы растение образовывало дополнительные корни. Это улучшит питание и позволит получить более высокий урожай.
Помидоры очень чувствительны к свету, а поэтому с утра до вечера должны быть освещены солнцем. Иначе растения вытягиваются и ослабевают. А это задерживает начало цветения и плодоношения. К примеру, томат, посеянный в декабре, когда наиболее низкая природная освещенность, зацветет на 85-й день от появления всходов. При посеве в феврале цветение наступит на 55-й, а в июне – на 40-й день.
Томат – самоопыляющаяся культура. Поэтому во время опыления воздух не должен быть влажным – только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.
Полив
Что касается полива, то основное правило таково – редко, но основательно. До цветения поливайте раз в 5–6 дней, во время цветения – раз в 3 дня, а во время сбора плодов – через день. И помните о том, что почва под помидорами должна быть всегда влажной, а сами растения – сухими. Поливать томаты нужно осторожно под корень, а не по листьям. И только теплой (плюс 20–23 градуса) и насыщенной кислородом водой. При недостатке влаги опадают цветки, кисти и завязи. Оптимальная влажность воздуха – 65–70 процентов.
Лучше всего для полива использовать капельное орошение. Если его нет, сгодится и обычная пластиковая бутылка, вкопанная горлышком вниз. У этих способов есть свои преимущества. Вода поступает практически без перерывов, что позволяет более точно поддерживать заданный уровень влажности, земля не пересыхает и в то же время и не переувлажняется (особенно у поверхности), что уменьшает распространение грибных заболеваний.
Чтобы дольше сохранить влажность, посередине томатной грядки по всей длине проложите полосу темной полиэтиленовой пленки или черного спанбонда. Он улучшит прогревание почвы возле корней, ускорит их рост да и от сорняков избавит.
Обязательно раз в неделю опрыскивайте помидоры микроэлементами. Купите два-три разных набора и чередуйте их. Также можно использовать оксидат торфа. Не лишним будет добавить в приготовленный раствор 2–3 капельки йода на 10 л, поскольку наши почвы им бедны.
Cтрасти по томатам
Томат – культура универсальная. Его возделывают как в открытом грунте, так и защищенном: под пленочными укрытиями, в теплицах, парниках. Выращивают на балконах, лоджиях и даже дома на подоконнике.
Вне зависимости от того, где у вас будет расти этот южный овощ, надо постараться создать ему комфортные условия. И тогда урожай не заставит себя ждать.
Под паром
Помидоры можно выращивать на любых землях, но все же предпочтительнее рыхлые, хорошо прогреваемые, плодородные. Если вы сами готовите грунт, то в его составе должны быть легкие песчаные или супесчаные почвы, торф и навозный компост (1:3:1). Вместо торфа для улучшения водопроницаемости некоторые огородники используют песок. Но у него есть один недостаток – смеси на его основе хуже удерживают влагу. Поэтому поливать их придется чаще, но меньшими порциями.
Любая работа в теплице начинается с ее обеззараживания. В последнее время все чаще используют для этого биологические средства защиты. Так, за 5–6 дней до посева проводят обработку «Триходермином», препаратом против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами. Перед посевом обязательно обеззараживают против вирусной инфекции и семена. Сначала их прогревают в течение трех суток при плюс 50 градусах, затем еще сутки – при плюс 75–78 градусах. Если этот метод кажется очень сложным, можно непосредственно перед посевом окунуть зернышки на 15–20 минут в однопроцентный раствор перманганата калия, а потом тщательно промыть в проточной воде.
Использование вышеназванных средств защиты помогает в основном против болезней и вредителей, которые находятся на поверхности почвы или на самих растениях. Но если они обосновались внутри почвенного слоя, химия, как правило, малоэффективна. Выход один – замена грунта в теплицах или его ежегодная дезинфекция.
«Школка» для сеянцев
Самый распространенный метод выращивания помидоров – рассадой. Для ускорения всходов и поддержания влажности после посева импровизированную грядку поливают и укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.
Семена прорастают при плюс 20–25 градусах. При более низких температурах всхожесть резко падает: при плюс 10 «просыпается» не более 6 – 10 процентов семян.
После появления всходов в течение первых 4–7 дней температуру снижают: днем – до плюс 12–15, ночью – плюс 6–10 градусов. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависят от температуры. Если она будет высокой, то рассада вытянется. Затем температуру снова повышаем: в солнечный день должно быть плюс 20–26 градусов, в пасмурный – плюс 17–19, а ночью – плюс 6–10 градусов.
По квартирам
Как только появится первый настоящий лист, пора приступать к пикировке. Корень сеянца укоротите на треть: это сделает корневую систему более мочковатой. Если томаты выращивать без пикировки, то при недостаточном увлажнении корень пойдет в стержень и при пересадке рассады обязательно повредится. Поэтому, даже если вы не сторонник пикировки, то все равно попробуйте вслепую подрезать корни на глубине 4 см.
Каждые 10 дней переставляйте рассаду с одного места на другое. Дело в том, что если растения стоят плотно друг к другу и свет на них падает только сверху, то расти у них будет лишь верхушка. Сами же сеянцы вытянутся и будут слабыми. Если же свет будет падать и с боков, то помидоры вырастут невысокими и крепкими.
К моменту высадки на постоянное место у 50-дневной рассады должно быть 7 – 8 настоящих листьев, хотя бы одна цветочная кисть и хорошо развитая корневая система.
Индетерминантные сорта (высокорослые) в теплице высаживают по 2,5 растения на 1 кв. м, детерминантные (низкорослые) – чуточку гуще: по 3–4 растения на 1 кв. м.
Большинство томатов требуют подвязки. Вертикальная шпалера – идеальное решение. Можно также с северной стороны на расстоянии 12–15 см от растения вбить колья и подвязать к ним стебли веревкой, делая узел в виде восьмерки. По мере роста растения подвязку придется повторять.
Проблемы роста
Если вы сделали ставку на индетерминантные сорта (высокорослые), то будьте готовы к тому, что они очень быстро вымахают на 8, а то и на 12 м в высоту. Как быть? Есть два способа их формирования. Во-первых, стебель можно перекинуть через шпалеру и постепенно опускать под углом 45 градусов, подвязывая к стеблям соседних растений. А когда до земли останется полметра, стебель надо прищипнуть.
Второй метод более прогрессивен: вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек. По мере роста стебель, уже освобожденный от нижних листьев, опускают на сетку или специальные скобы.
Кто кому пасынок?
Хороший урожай томатов без формировки растений не получить. Чтобы усилить образование плодов и ускорить их созревание, дважды в неделю удаляйте пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Ни в коем случае не допускайте их перерастания. Иначе вместо плодов получите пышный томатный куст без цветков и завязи. Как только пасынки вырастут до 2–5 см, обрежьте их ножницами или аккуратно обломайте руками, не оставляя пенечков. Низкорослые томаты формируйте в три стебля, а высокорослые – в один.
Если помидоры затормозили свой рост или у них пожелтели листья, обработайте их по верху мочевиной (1 ст. л. на ведро воды) или простимулируйте оксидатом торфа. Можно добавить и микроэлементы. Опрыскивайте 1 раз в 7–10 дней, пока листва не потемнеет и не двинется в рост.
Регулярно удаляйте пожелтевшие и заболевшие листья. Как только первые плоды начнут созревать, раз в неделю обрывайте по 2–3 листочка. Этот прием позволит растению больше питательных веществ пустить к плодам. К тому же удаление нижних листьев улучшает обмен воздуха в приземном слое, предотвращает скопление влажности. Но увлекаться уничтожением листьев полностью не следует, ведь они выполняют функцию насоса.
Внимание: поливать растения после удаления листьев надо не раньше чем через сутки!
В начале августа обломайте или обрежьте все побеги, растущие выше последней цветущей кисти, оставив лишь 1–2 листа над ней.
Меню по требованию
Помидор остро реагирует на недостаток любого элемента. Поэтому очень тщательно надо подбирать концентрацию элементов питания. Томаты больше всего потребляют калия, кальция, азота и фосфора.
Почти весь усвояемый фосфор идет на развитие плодов. Его необходимо вносить в достаточном количестве, особенно в первый месяц выращивания томатов.
Азот нужен для формирования всех вегетативных частей растения, образования большего количества плодов и их налива. При азотном голодании прирост стеблей и листьев резко замедляется, а при избытке – помидоры «жируют».
Калий идет на формирование стеблей и завязей, образование углеводов (крахмала, сахаров). Кальций стимулирует рост корней, делает крепким стебель и устойчивым все растение.
Через неделю после высадки подкормите рассаду комплексным минеральным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия. Например, «Нитрофоской»: 1 спичечный коробок на 10 литров воды – под каждый куст по пол–литра раствора. Через 10 дней после первой подкормки проведите вторую в той же дозе, а затем через 10 дней – и третью.
О том, что какой-то элемент питания в дефиците, подскажет само растение. Так, при недостатке азота листья мельчают и становятся зеленовато–желтыми, а жилки – голубовато–красными.
Листья заворачиваются вовнутрь? Вполне возможно, что в дефиците фосфор. При недостатке калия заметна курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых. При серном голодании листья приобретают вначале светло–зеленую окраску, затем – желтую с красноватым оттенком. Если не хватает кальция, то молодые листочки становятся хлоротичными, усыпанными светло–желтыми пятнами. Старые же, наоборот, приобретают темно–зеленую окраску и увеличиваются в размерах. При недостатке бора точка роста стебля чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки которых становятся ломкими.
Крылатые помощники
Плодоношение у томата начинается через 2–2,5 месяца после посадки рассады. И хотя томат – культура самоопыляющаяся, в условиях закрытого пространства проблемы с опылением все же возможны.
Без помощи насекомых – пчел или шмелей – не обойтись. Научно доказано, что благодаря их стараниям прибавка урожая доходит до 40 процентов! Заметно улучшается и качество плодов.
Что может быть для крылатых помощников пригласительным билетом? В первую очередь, медоносные растения. Неподалеку от грядок или теплицы высадите мелиссу, фацелию, укроп. Или же расставьте специальные кормушки с медовой водой – стакан сахара на стакан воды. Пчелы найдут корм и позовут к «столу» всех своих сородичей.
Если же насекомых нет, то придется самим заняться опылением. Для этого достаточно периодически встряхивать растения, как бы вибрируя ими, чтобы пыльца перелетала с одного на другое.
Знак беды
Многие огородники отказываются от выращивания томатов только из–за фитофторы, которая в один момент может уничтожить весь урожай. Но, как говорится, лучшая защита – это нападение.
Первые обработки против фитофтороза начинайте, когда плоды станут размером с вишенку, примерно 1 см в диаметре. Используйте «Оксихом», «Азофос», «Акробат» и др. Обработки проводите каждую неделю, чередуя препараты. Системный – через 10–12 дней, а контактный – через 5–7.
Как только первые плоды стали слегка буреть (то есть созревать), переходите на бордосскую смесь (раз в неделю), которая не проникает внутрь растения и, стало быть, не попадает в организм человека.
Для профилактики фитофторы важнее исключить высокую влажность в парнике и конденсат на листьях, чем сохранять тепло! Поэтому активнее проветривайте теплицы.
Кстати
В Голландии для прополки сорняков среди помидоров используют... обычных кроликов. Томаты после их «работы» останутся нетронутыми.
Совет
Удаленные пасынки не выбрасывайте. Приготовьте из них полезный раствор для обработки растений против тли, клещей, растительных клопов, гусениц, капустной белянки, моли, яблонной плодожорки, крестоцветных блошек и даже слизней.
4 кг зеленых пасынков или помидорной ботвы залейте 10 л воды, дайте настояться 3–4 часа. Затем смесь прокипятите на слабом огне в течение 30 мин. После охлаждения процедите, отжав ботву. Полученный отвар разлейте в бутылки, укупорьте и храните в прохладном месте. Свои полезные свойства этот раствор не теряет в течение года.
Перед использованием отвар в 2–3 раза разбавьте водой и на 10 л жидкости добавьте 40 г мыла.
http://www.dddkursk.ru
|
