Скачать 0.52 Mb.
|
Подготовка матрицы(ист - http://www.flight-models.com ) А.Перфильев Для изготовления крупногабаритных и высоконагруженных частей моделей часто применяются так называемые композиционные материалы, состоящие из "наполнителя" и "связующего". Наполнителем, выполняющим основные силовые функции, обычно является стеклоткань, углеткань или кевлар (материал из синтетических волокон). В качестве связующего выступают эпоксидные или полиэфирные смолы. Если для изготовления тонких фюзеляжей радиоуправляемых планеров и многих частей свободнолетающих моделей технология выклейки из композиционных материалов является единственно приемлемой (по соображениям прочности), то в остальных случаях, как правило, есть возможность выбора между композитной и бальзовой конструкцией. Если предстоит разовая работа, то, наверное, стоит отдать предпочтение дереву. Тогда общие трудозатраты и вес модели получаться меньше. В случае же "мелкосерийного производства" лучше овладеть техникой работы с композитом. Сегодня мы познакомимся с основными приемами выполнения деталей для авиамоделей из композиционных материалов. Сразу отметим, что предлагаемый материал предназначен тем, кто только знакомится с новой для них технологией. Поэтому статья основана на описании упрощенных методик, распространенных среди моделистов "средней руки". При более же профессиональной работе выбор исходных материалов и способы работы с ними настолько специфичны, что в каждом конкретном случае требуют отдельных описаний. Вначале несколько слов о "сырье". Поскольку тонкостенные детали нередко воспринимают значительные нагрузки, для предотвращения растрескивания связующего в смолы добавляют пластификатор (или при возможности используют специализированные, высокопрочные и не слишком "стеклотвердые") смолы. Чтобы эпоксидку было легче наносить, ее разбавляют растворителем, спиртом или ацетоном. Для тонирования детали можно добавить в смесь типографскую краску или алюминиевую пудру. Неплохие результаты дает и вмешивание в "сырую" смолу художественных масляных красок. Кроме пигментирования, такая краска еще и немного пластифицирует исходную смолу. Стеклоткань, как правило, приходится прокаливать над электрической плиткой или в электродуховке для удаления парафина, которым она пропитывается на заводе. Прежде всего отметим, что все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией. Выклеивание композитных "корок" можно осуществлять как снаружи на болванке, так и внутри, на снятой с нее вогнутой форме (матрице). Болванку можно изготовить из липы, ольхи, плотного пенопласта или бальзы. Ее размеры должны быть меньше размеров детали на толщину будущей "корки". Поверхность следует тщательно зашкурить и загрунтовать. Затем на матрицу наносится разделительный слой (парафин или полироль для мебели). Стеклоткань нарезается на полосы, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок, и "прилачивается" жидкой эпоксидкой. Количество слоев стеклоткани в различных местах детали может варьироваться в зависимости от распределения нагрузок. В случае образования пузырей и вздутий их необходимо сразу же разгладить или прорезать и выдавить из них воздух.. После отверждения смолы "корку" снимают. Если форма матрицы не позволяет этого сделать, деталь разрезают по оси симметрии. При этом, как правило, страдает покрытие болванки, которая будет нуждаться в шпаклевке перед дальнейшим использованием. Недостаток этого способа заключается также в том, что поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания. Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму "негативную" форму. Обычно она представляет собою толстостенную "скорлупу", выклеенную из стеклоткани. Если требования к точности детали очень высоки (например, силовые панели обшивки крыла с ламинарным профилем), то матрицу делают в виде массивного "монолита" из гипса, цементного раствора или цемента, смешанного с эпоксидной смолой. Эталонная модель-болванка должна иметь размеры, совпадающие с внешними обводами детали. Чем лучше будет качество ее поверхности, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем. Обычно методом лакировки с промежуточным полированием стараются довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. В случае же применения тонированной смолы поверхности оказываются полностью готовыми. При изготовлении модели-копии можно воспроизвести имитацию заклепок и расшивки на матрице или еще на эталонной модель-болванке. Для выклейки матрицы нужно вырезать из толстой фанеры рамку по форме осевого сечения болванки. Надев рамку на болванку, закрепите ее пластилином таким образом, чтобы одна из поверхностей рамки совпадала с плоскостью симметрии болванки. По линии сопряжения выполните из пластилина радиус скругления, равный примерно 2 мм. Если планируется изготовить монолитную матрицу, на рамку нужно наложить окантовку из досок, имеющих высоту, большую чем половина ширины болванки. На болванку и соответствующие поверхности рамки наносится разделительный слой. Через несколько часов его нужно натереть до блеска шерстяной тканью. Затем болванка вместе с рамкой оклеиваются стеклотканью. В местах резких прегибов укладывается стеловолокно, пропитанное эпоксидной смолой (его можно получить, разобрав рогожную стеклоткань). Первый отформованный слой выполняется из стеклоткани толщиной 0,03 мм, затем применяется ткань толщиной 0,2-0,3 мм. Если же требуется изготовить простую легкую матрицу, а не "монолит", то теперь останется положить лишь несколько усиливающих слоев рогожной стеклоткани. Здесь опять особое внимание нужно обратить на отсутствие пузырей, чтобы дефекты поверхности не передались будущим изделиям. Для ликвидации пузырей оснастку можно поместить в воздухонепроницаемый мешок (предварительно уложив на нее полиэтиленовую пленку) и откачать из него воздух с помощью вакуумного насоса. Под разряжением форму надо держать до полного отверждения "корки". Если вакуумный мешок не имеет проколов, то для этого достаточно пережать шланг, отключить насос и оставить в таком виде оснастку на 12 часов. В случае изготовления монолитной матрицы всю опалубку заливают гипсовым раствором или эпоксидной смолой с наполнителем (в качестве последнего могут использоваться любые порошкообразные или зернообразные материалы. После отверждения смолы, болванка с рамкой аккуратно отделяются от полученной формы. Аналогично изготавливается и вторая, симметричная часть матрицы. При выклеивании корок в полученной матрице применяются те же приемы, что и при ее изготовлении. Первый слой стеклоткани должен иметь толщину 0,02-0,03 мм, последующие - порядка 0,2 мм. После отверждения смолы "корку" обрезают вровень с краем матрицы, вклеивают шпангоуты (если необходимо) и затем вынимают ее. Для снижения массы детали часто используют армирование пористым пенопластом, бальзой или слоеные (сендвичевые) конструкции, имеющие дополинтельное внутреннее покрытие из тонкой стеклоткани. В этом случае наружное покрытие может быть выполнено из одного слоя стеклоткани толщиной 0,2-0,3 мм. Пенопласт или бальзу нарезают на фрагменты, которым можно было бы придать кривизну пуансона. Пенопласт несложно изогнуть над электроплиткой, а бальзу проще намочить и примотать резиной к болванке до высыхания. Стеклотань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности (излишки клея снимаются шпателем). Однако пропитанная ткань, особенно тонкая, при укладке имеет тенденцию больше прилипать к перчаткам, чем к пенопласту. Поэтому иногда проще уложить в вакуумный мешок сборку без внутреннего слоя стеклоткани, и "прилачить" его потом. Армирование бальзой имеет то преимущество, что она почти не впитывает в себя связующее. При склейке между собой тонкостенных корок часто используются промежуточные шпангоуты. В случае же армирования в этом нет необходимости. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. Изнутри на одну из "корок" полезно наклеить отбортовку, которая позволит упростить и увеличить надежность соединения деталей. До момента полного отверждения смолы изделие обматывается скотчем. При мелкосерийной постройке моделей-копий применяются также различные "гибридные" технологии. Например, внешний слой детали формуется из ABC-пластика и образует внешнюю фактуру поверхности. Далее располагается промежуточный слой тонкого пенопласта. Внутреннее, силовое "покрытие" делается из стеклоткани. Окраска (Sam Devlin's Boatbuilding . How to build any boat the stitch and glue way , 1996) (ист - http://www.t22.nm.ru Автор перевода - Сергей Баркалов) Одна из главных причин , по которой наружные поверхности необходимо окрашивать по максимуму , состоит в том , что защитные эпоксидные покрытия и оклейку надо предохранить от разрушительного действия солнечного ультрафиолета . Эпоксидная смола совершенно беззащитна перед солнечными лучами . Точно так же , как мы наносим на кожу солнцезащитный крем , мы должны защитить и смолу . Лучше всего это можно сделать при помощи краски , не пропускающей свет . Но если вам нужна натуральная отделка "под лак" , вы должны поверх эпоксидной смолы нанести слой лака или иного прозрачного состава , который содержит ультрафиолетовый фильтр . А поскольку ни одно прозрачное покрытие не останавливает ультрафиолет так , как краска , любой лак придется ежегодно обновлять , чтобы гарантировать эпоксидной смоле надежную защиту . Если вам после прочтения показалось , что это связано с большими хлопотами , то так оно и есть . Эпоксидные смолы являют собой эдакий волшебный материал , что люди с трудом могут поверить , насколько они чувствительны к солнечному свету. Однако их разрушение происходит скоро и необратимо . Можете сами убедиться в этом на простом опыте . Возьмите кусок фанеры , покройте его эпоксидной смолой и дайте ей затвердеть . Затем положите его на солнце . Сверху положите другой кусок фанеры , чтобы он закрывал половину . Спустя несколько дней взгляните на то , что получилось . Цвета двух половинок будут отличаться значительно . Секреты совершенной отделки . Вот те шаги , которые необходимо выполнить , чтобы добиться совершенства , ну или хотя бы просто красивого внешнего вида .
Полезные советы. Первое . Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя . Второе. Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним . После тщательного перемешивания , как рекомендовано изготовителем , дайте смеси постоять , чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут . Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого - напрасно . Третье. После запуска реакции краску перед применением надо процедить . Вы будете удивлены , когда обнаружите , что иногда может остаться на сетке . Четвертое. Максимально "ускоряйте" краску до предела , рекомендованного производителем. Чем скорее она встанет , тем лучше для окончательного результата и меньше шансов , что к ней что-то прилипнет . Пятое. Избегайте любых контактов с полиуретановой краской . Не вдыхать , не прикасаться . Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз . Я работаю в стойких перчатках , одноразовом комбинезоне , защитном креме на лице и в особенности вокруг глаз , в капюшоне на голове и в маске , в которую извне подается фильтрованный воздух под избыточным давлением . Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков , чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза . Неплохо иметь для этого маску , закрывающую все лицо . Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат , именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц. Шестое . Не пользоваться шкуркой со слишком мелким зерном . Большинству двухкомпонентных красок необходима для адгезии определенная шершавость поверхности . Мой опыт показывает , что для большинства типов красок максимальное зерно - 320 , хотя во многих случаях вполне хватает и 220-го . Седьмое . Перед покраской всегда протирать поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли. АБС пластик АБС пластик, ударопрочная пластмасса на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом. Применяется в производстве корпусов радио- и телеаппаратуры, деталей автомобилей, холодильников, мебели. Свойства и рекомендации по литью под давлением (ист - http://www.simplex.nnov.ru/sirye/window/plastik_abc.html)
Недостатки (ист - http://www.autoreview.ru) До недавнего времени большинство отечественных тюнинговых фирм при изготовлении дополнительных декоративных панелей использовали только АБС-пластик. Он дешев, но даже при незначительных нарушениях химического состава или режима изготовления становится хрупким при низких температурах. Поэтому в последнее время широкое применение получают пластики из полиэфирных смол зарубежного производства, которые гораздо более морозо- и жароустойчивы. Но они дороже, нежели АБС-пластик. Messadot: Самое забавное, что почти весь обвес на отечественные машины (особенно на ВАЗы) делается из АБС пластика... а я то так долго пытался вникнуть с чего они так на солнце кучерявятся и лопаются от малейшего удара. Фраза – «Локеры, изготовленные из АБС-пластика, могут треснуть даже при установке, не говоря уже об эксплуатации на наших дорогах: разваливаются буквально за несколько месяцев.»
Messadot: Помимо стандартных АБС пластиков встречаются и такие которые сочетают как ударопрочность, так и жаропрочность, но для самостоятельной работы по изготовлению различных плюшек не подходят, потому рассматриваться здесь не будут. |
Гормональные препараты, их синтетические заменители и антагонисты «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения |
Синтетические ингибиторы составляют три группы Регуляторы роста растений — это вещества, стимулирующие или, наоборот, тормозящие процессы, связанные с ростом и развитием. Бывают... |
||
Е. М. Ворончихина Документация об открытом аукционе в электронной форме Обоснование начальной максимальной цены к аукциону в электронном виде на право заключить контракт на поставку лекарственных препаратов... |
Тз на приобретение токарного центра с чпу мод. Dmc dl 25 Обрабатываемые материалы все виды сталей, титановые сплавы, чугуны, сплавы, цветные металлы, синтетические материалы |
||
Технический лист продукта Пластичная быстросохнущая мелкозернистая шпатлевка, готовая к применению. Ее состав основан на смеси эмульсии акриловой смолы, диоксида... |
Инструкция по применению силиконовой пропитки на водной основе Силиконовая пропитка на водной основе «Элкон Si-вд» м. А представляет собой водную дисперсию кремнийорганической смолы с добавками... |
||
Технологические параметры перламутровых компаундов А компаунда пэо-10кэ-20/0 ту 2257-407-02068474-2003 с изм. №1. Добавляются в ювелирные эпоксидные компаунды (смолы) для создания... |
Инструкция по применению Подготовить канал зуба, почистить и просушить перед применением bjm rcs Антибактериальный двухкомпонентный (паста-паста) силер, на основе эпоксидо-аминой смолы в двойных смесительных шприцах со следующими... |
||
ПенеПурФом ( PenePurFoam ) Описание: Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций во влажные трещины и швы, способных вспениваться при контакте... |
Татьяна Литвинова "Ароматерапия: профессиональное руководство в мире запахов" На протяжении столетий при различных религиозных церемониях курили фимиам — смолы, в которые добавлены благовонные вещества, дающие... |
||
Инструкция по сборке. Поздравляем с приобретением сборной модели... Ические растворители (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворитель красок, скипидар); насыщенные углеводородами (спирт) и нефтепродуктами... |
Инструкция предназначена для инженерно-технических работников строительных... Снове ненасыщенной полиэфирной смолы, стирола как отвердителя, инициатора отверждения и ускорителя отверждения. Анализ воздушной... |
Поиск |