Положить в квадр контрольку, предохранители, свечу, ключ свечной, изоленту, нож, набор маленьких головок, ключ разводной
Фары для квадра http://дикийсвет.рф/ledbars
Маслянный фильтр :MANN FILTER W67/2 280р,Mann w67/1 или Vic С-224
Альтернативные амортизаторы –SS20- http://atvportal.ru/market/aksessuar...700-baltmotors
Для шприцевания тавотниц мошно использовать пластичные смазки кастрол, Мобил синтетической в картриджах под шприц, красного цвета, Кастрол ЛМХ в белом тюбике на примерно 300 грамм, ЛиквиМоли для креставин и шкворневых механизмов.(белого цвета), Motul TOP GREASE через плунжерный шприц,тавотницы закрывать жигулевские резиновые колпачки от тормозных штуцеров
Антифриз -Финский. Neste. Зеленый. Антифриз.
ремни от yamaha rino UA438, ремень вариатора от гризла 660;ямаха рино 660,кат.номер 5КМ-17641-0100
Размер ремня вариатора: 912 × 31,5 × 26. - оригинал! подходит от стелса по моему от 700 Н . ценик 4000р. вместо нашего за 9000р. размер один в один.хайсан700
патрубок цилиндра и карб соединяет резиновая трубка от гризли660,Yamaha 5KM-13596-00 Патрубок карбюратора
Датчик включения вентилятора от сф500,только оставить родное резиновое кольцо или Nissan Facet 7.5112
Накладка у замка зажигания-Каталожный номер 62511-MAX-00 Рекомендованная розничная цена 350 руб. Можете заказывать у дилеров или приобретать напрямую на нашем сайте http://baltmotors.ru/parts_atv
Пыльник наружного шруса вроде подходит с Оки от ямахи, от СФ, от Хайсана, от оки, от японских авто,для замены нужно снять наружную гранату, Внешняя граната снимается с вала тяжело. Сбивается/сдергивается/спресовывается и т.п. Поэтому для замены пыльника на внешней гранате проще и безопаснее разобрать внутреннюю. А потом уже поменять пыльник на внешней. Граната из редуктора просто выдергивается. там пружинное стопорное кольцо. Бывает нужно првернуть и попробовать в другом положении выдернуть. Во внутренней гранате стоит стопорное кольцо, которое не дает выскочить полуоси и сепаратору их гранаты. Стоит у самого края. Внутри. Легко вынимается отверткой. Главное потом на место поставить хорошо.
Замена шруса или пыльника
Ноддамкрачиваешь квадрик.
Снимаешь колесо.
Вытаскиваешь шплинт и откручиваешь ступичную гайку (чтобы открутить её поставь квадрик на P и в режим 4wd lock. чтобы колесо не крутилось, когда откручивать будешь).
Откручиваешь тормозной суппорт.
Дальше 2 варианта. Либо снять шаровую с кулака (в идеале нужен съемник и можно повредить пыльник на шаровой), либо можно открутить амортизатор снизу, ослабить сверху, открутить рычаг от рамы целиком с кулаком (помоему нижний. не помню точно какой удобнее).
Вытаскиваешь шрус из кулака.
Выдергиваешь шрус из редуктора. Если не выдергивается, включить режим 2wd, покрутить на 90 и 180градусов и снова попробовать выдернуть. должно выйти.
Снимаешь старые хомуты (маленький в мусор а большой можно будет использовать вместо маленького)
Отодвигаешь пыльник.
Выковыриваешь стопорное кольцо (в гранате по внутренему радиусу). Удершивает шарики и весь остальной шрус от выскакивания из гарнаты.
Снимаешь с торца полуоси стопорное кольцо. (лучше специальными разжимными щипцами).
Снимаешь деталь с шариками с полуоси и старый пыльник.
Все чистишь.
Смазываешь и собираешь в обратном порядке.
Задний внутренний пыльник подходит от стелса,оки,2108
ЗАМЕНА КОЛОДОК РУЧНИКА
Снимаешь подножку (чтоб удобней работать было)
Откручиваешь суппорт от редуктора. Откручивать придется сквозь отверстия в тормозном диске.
Снимаешь трос с суппорта.
Вытаскиваешь суппорт из АТВ.
Вытаскиваешь направляющие из суппорта.
Меняешь колодки.
Собираешь в обратной последовательности.
Регулируешь.
СНЯТИЕ БАКА
Сам бак держится на четырёх болтах. По два впереди и позади. А чтобы добраться до бака:
1. Бензин желательно слить;
2. Открутить набалдашник с ручки переключения передач;
3. Снять, повернув на 20-30 градусов и вынув, чёрное кольцо замка зажигания (только не помню в какую сторону);
4. Снять верхний пластик руля;
5. Ну и сам пластик бака. (для этого нужно снять сиденье и открутить боковинки, капот и кажись приборку).
Краник бака лучше оставить в закрытом положении и снять вместе с баком. Дальше отсоединить резиновую трубку от бака и выкрутить штуцер. Фильтр будет в нём. ИЛИ
Открутить все саморезы по боковым накладкам, снять их. Закрыть кран топлива, подложить тряпочку под шланг идущий с крана в карб, отсоединить шланг от крана и остатки бензина стекут на тряпку( выкидываем ее или убираем если кому нравиться нюхать бензин). Откручиваем два болта на 10" крепежа крана. Открутить на ручке КПП винт (1шт) с торца и потягивая ручку вверх - снять ее. Открутить болты на верхнем переднем багажнике на 12"(4шт) - снять багажник. Открутить винты (2шт) на крышке предохранителей(капоте) - вынуть ее потягивая к задней части квадра. Открутить 1 винт внизу крепления панели приборов ,отстегнуть ее от разъема и булавки снять. Снять защиту перекладины руля легким отщелкиванием ее вверх. Снимаем окантовку ключа, поворачивая против часовой стрелки примерно на 40-45 градусов.Теперь самый гимор.. Аккуратно матерясь и вспоминая всех снимаем накладку бензобака тянем ее назад и немного вверх. Вынимается она не очень свободно - поэтому дерзайте, кому как нравиться, можете скрутить крышку заливной горловины. Теперь открутить 2 болта на 10" спереди бака и два на 10" сзади. Вынимаем бак вверх( там шланг болтается с краном которые открутили вначале) бак на стол, под кран канистру, все сливаем. Снимаем кран с шлангом с бака и вот он штуцер.
Цитирую человека, который мне помог в подобной ситуации….. "Сервопривод не реагирует на кнопку и как с этим бороться." Краткое Руководство.
Иногда встречается такая проблема как самопроизвольное срабатывание сервопривода. После такого срабатывания сервопривод не реагирует на кнопки 4WD и 4WD Lock. На приборке моргает значёк полного привода. Чтобы в дали от дома привести сервопривод в рабочее состояние не обязательно его снимать. Достаточно сделать следующее.
Рассмотрим два случая:
1 случай. Когда на приборке моргает 4WD Lock квадр троит и сервопривод не реагирует на кнопки.
При этом полный привод с блокировкой не отключается.
2 случай Когда на приборке моргает 4WD и сервопривод не реагирует на кнопки. При этом полный привод не подключается.
1 случай.
Для того чтобы реанимировать сервопривод в полевых условиях понадобится провод двужильный длиной где то 1,5м/п, с одной стороны концы провода нужно облудить оловом, а с другой зачистить, чтобы подключить к аккумулятору. От сервопривода идет провод с разъемам под капот. Нужно разъединить разъем (скорее всего придется снять капот т.к разъем находится в очень неудобном месте). Разъем разбирается нажатием на фиксатор с боку). После того как отсоединим, провода идущие к сервоприводу нужно вытянуть в зону колеса. Теперь заготовленный провод подключаем к аккумулятору на контакты + и -. Находим два провода, они толстые и имеют черный и зелёный цвет и расположены рядом (ФОТО). Если посмотреть в торец разъема, то черный и зелёный провода должны быть сверху и в одном ряду по горизонтали, остальные провода расположены под ними по вертикали. Теперь берем и втыкаем один провод в отверстие с контактом (нас интересуют только контакты черного и зелёного провода), второй провод аккуратно вставляем в другое отверстие пока не услышим срабатывание сервопривода. Если слышно, что сервопривод вращается с большой нагрузкой, значит он находится в крайнем положении ( в нашем случае это полная блокировка 4WD Lock). Для того чтобы сервопривод начал вращаться в другую сторону достаточно поменять провода местами (изменить полярность). Когда поменяется полярность сервопривод будет легко вращаться до тех пор пока опять не услышим, что он начинает вращаться с нагрузкой. Это значит, что сервопривод отвел зубчатую рейку в крайнее противоположное положение (в право) и начал с усилиям накручивать пружину. Теперь нужно не включая зажигание нажать на красную кнопку блокировки, опять поменять полярность чтобы вывести зубчатую рейку в среднее положение (определяется так сказать на глазок), соединяем обратно разъем и только после этого включаем зажигание. Сервопривод сам встанет в правильное положение. Для проверки работы было бы неплохо вывесить передние колеса и проверить все режимы.
2 случай
Если на приборке моргает значёк полного привода, а перед не подключается это значит сервопривод отвёл зубчатую рейку в крайнее правое положение (отключил 4WD) и продолжил вращаться пока не накрутил с усилием пружину и только потом от сильной нагрузки выключился.
В данной ситуации:
1 Определяем направление вращения сервопривода, чтобы он немного отвёл зубчатую рейку в лево (для подключения 4WD).
2 Нажимаем красную кнопку 4WD.
3 Подключаем разъём и включаем зажигание.
Сервопривод встаёт в правильное положение 4WD. На приборке отображается значёк полного привода.
Вот и всё. Можно ехать дальше.
Если квадр на гарантии желательно отвезти дилеру для диагностики и замены реле сервопривода. В противном случае повторные глюки сервопривода могут привести к поломке вилки.
Тормозные Колодки-TRW усиленные (MCB 523 Si),
Обработка электрики-нано протех
В общем запросил инфу по подготовке квадра к грязи и плаванию и получил от завода вот такие советы:
Выводить сапуны с редуктора и вентиляцию карбюратора лучше всего на руль. Лучше потом обернуть все эти шланги вокруг руля, чтобы вода не попадала ни при брызгах от бродов, ни при мойке Karcher.
Использовать нужно резиновые или полиуретановые шланги. Прозрачные (дешевые полиэтиленовые) - сплющиваются со временем и перестают работать.
В карбюраторе лучше открыть крышки и промазать герметиком (крышка дросселя, крышка диафрагмы).
Все стыки рубашек с карбюратором нужно обтянуть термоусадкой, иначе вода попадет в карбюратор через троса.
Слив с карбюратора перед бродом нужно заглушить, можно просто завязать на узел. Но постоянно заглушенным оставлять нельзя, потому что при езде по "грейдеру" и т.п. карбюратор начинает переливать, ATV глохнет.
Как вариант, можно слив с карбюратора пустить в отдельный бачок, который будет служить накопителем бензина при переливе и при этом не даст воде пойти в карбюратор.
Соответственно в этой емкости необходимо сделать вентиляцию и вывести ее вместе со всеми сапунами наверх.
Перепроверить герметичность стыка патрубка карбюратора с карбюратором и воздушным фильтром. Лучше посадить все на полиуретановый герметик.
Крышку фильтра посадить на дешевый силикон. Если использовать дорогой - потом не открыть. Если не сажать на силикон - насосется воды.
Свечной колпачок необходимо ставить герметичный, полностью резиновый (на последних квадриках менять не нужно, уже герметичный идет).
Стык свечного провода с катушкой тоже закрыть термоусадкой.
Вынести предохранители под арку переднего правого колеса, что позволит их быстро менять, без разборки пластика, а со шноркелями это очень проблематично.
Вода вреда им не нанесет (как ни удивительно), но нужно мыть от грязи, чтобы проводка не начинала гнить.
Дальше можно заняться улучшениями, которые на Trophy не делаются:
- Отключить отсечку на заднюю передачу, на переключение сервопривода, на режим 4WD LOCK;
- Убрать блокиратор с педали тормоза, чтобы не нажимать при переключении в паркинг и т.п.;
- Поставить Dynojet в карбюратор;
- Совсем хорошо - поставить руль кроссовый и проставки под руль. Управляемость изменится до неузнаваемости;
- Дальше замена амортизаторов, и так далее на Ваше собственное усмотрение.
Свеча находиться под чёрным колпачком с проводом слевой стороны мотора, надо снять боковой левый пластик.
Клапана регулируются очень просто,снимаем клапанную крышку на четырех винтах,прокладка резиновая,многоразовая.Сни маем тех заглушку справа на трех винтах,прокладка так же резиновая.Выкручиваем свечу,что бы двигло крутилось леко Откручиваем заглушку справа на крышке,и совмещаем две метки как на фото.Проворачивать можно торцовым ключиком на 10 за винты крепления звездочки р вала.Регулируем зазоры..... Риска Т,риска F для зажигания.Клапана,после выставления по меткам,регулируются сразу все 4. та риска которая с точкой совмещена для регулировки клапанов
Миниатюры
ЗАМЕНА РЕМНЯ ВАРИАТОРА
Лучше иметь при себе мечик М6 под рукой. И отверстия на ведомом шкиву прогонять перед ввертыванием туда болтов. Иначе можно ОЧЕНЬ так помучатся при вывертывании оных. Резиновая пыль от ремня набивается в резьбу и болты вворачиваются на УРА, а обратно НЕ ХОТЯТ.
Самодельное крепление канистр- http://forum.atvclub.ru/showthread.php?115241-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
Замена диска сцепления
Менять очень легко. Половинить не надо. Снимаешь крышку вариатора. Снимаешь ведущий вариатор. За ним щиток на нескольких болтах. За ним крышка платы сцепления с колоколом. Откручиваешь крышку и прям с колоколом снимаешь. А там увидишь плату сцепления. Откручиваеш гайку платы сцепления. Снимаеш. ЕДИНСТВЕННОЕ НО - не помню какая резьба на гайке платы сцепления.(Вроде как обратная)
Не спеша за часа 3 управишься (разобрать собрать).
Несколько советов по разборке сборке.
1)когда будеш снимать ремень вариатора там на ведомом вворачиваются два болта. Так вот прогони резьбу обязательно мечиком или тщательно все из резьбы вымой. Туда набивается резиновая пыль от ремня и если не почистить потом болты не сможеш оттуда выкрутить.
2) Ведущий вариатор собирай на расслабленом ремне. И тщательно проследи чтобы все село на шлицы и закрути от руки. А уже после пневмой.
3) Естественно гайку вариатора, болтики крепящие щиток за ведущим шкивом садим на резьбовой герметик.
обычная резьба. но гайка на фиксаторе резьбы.
Ну вроде все.
Замена платы сцепления
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?26703-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-BALTMOTORS/page207&highlight=jumbo
Сальники подвижной щеки ведущего шкива вариатора (2шт 42х51х4 номер в каталоге 25720-MAX-00) заменил на русский аналог сальника 42х52х4 предварительно срезав с торца тонкий слой резины.Стал чётко. Цена вопроса 80 р\шт
Порядок выгонки воздуха:
Залить под горловину тосола в радиатор
Закрыть крышку
На нейтралке погазовать
Проверить уровень
Наклонить (почти до опракидывания )в одну сторону и прогазовать
Вернуть в горизонталь проверить уровень
Наклонить и прогазовать во все стороны
Проверить уровень, если стало меньше в радиаторе или расширительном бачке значит пробкавышла, можно проверять на ходу температуру.
мануал в помощь:
http://5.petroav.z8.ru/viewtopic.php?f=40&t=4542
http://vk.com/docs?oid=-82338522
задний суппорт от stels dinli 600,600gt,700,700gt. Он один в один как наш только скоба крепежная отличается незначительно, поставил свою скобу и установил на место. Все работает))) а самое главное это ЦЕНА НЕ 8100 а 2900р)))
Всем здравствуйте! Кто знает аналог передних внешних гранат? Или может аналог полуоси?-Долго искал не нашел но вот поговаривают что от cectek подходит
По тормозной ручке:
Что б не тратить деньги на Бентлизапчасти есть решение, более правильное и простое! Надо поменять полностью нашу машинку на Stels овскую от 700. Она по производительности не хуже нашей, но имеет свой плюс. У нее отдельная правильная мотоциклетная кнопка, которая продается в любом мотомагазине и стоит не дорого. И плюсом получаем стояночный тормоз, потому что там есть стопорная лапка на сжатие, и тогда наш дебильный ручник не нужен и с ним можем смело попращаться.
Что б снять подсос -откручиваешь медную гайку, что у тебя на переднем плане третей фотки и вынимаешь внутренности Чтоб снять газ - с противоположной стороны три винта под + отвертку, снимаешь крышечку не проеб..не потеряв уплотнительную резиночку снимаешь крышку, потом вынимаешь тросик из укладочного уха и вынимаешь бабышку из фиксатора.
еще один вопрос, не могу найти где можно купить ремкомплект для карбюратора mikuni bsr 42, который стоит на jumbo, порвал резиновое кольцо которое под крышкой где тросик газа входит ? -одну сторону, которая карбюраторная, побрызгай силиконовой смазкой, а там где крышка выдави полоской по краю герметик, подожди минут 10 и собери. Не затягивая, а немного притяни! Силикон не даст прилипнуть намертво, а за счет того что герметик немного подсохнет появиться резиновая прослойка. Потом через сутки надо не много подтянуть. Ремкомплект наверное наш производитель не поставляет - ищи на Ebay/ продается полным ремкомплектом, со всеми резинками.
пытаюсь завести и никак, чихает, стреляет, но не заводится. Поменял свечу (искра есть), разобрал/промыл/собрал карб, тишина. Уже не зная что делать решил позвонил Gleb BM И опять СПАСИБО. Выслушав меня Глеб сразу "бъет прямо в цель", сказал проверить метки на магнето и сверху и перезвонить. Проверил - не совпадают градусов на 20, перезвонил Вердикт Глеба -срезанная шпонка и как следствие сбитое зажигание. Разобрал, вердикт подтвердился. Заказал в цеху новую шпонку из "супер-пупер стали"
запчасти дешево,ярославец http://vk.com/id230837960, atv-parts2013@yandex.ru
Кто знает аналог передних внешних гранат? Или может аналог полуоси?
Долго искал не нашел но вот поговаривают что от cectek подходит,полуось в сборе подходит от гризли 660
крепления канистр
Да, всё верно подметили, сама канистра и является матрицей для отливки крепления.
Процесс следующий: берём брусок плотного поролона (или чего-то подобного) оборачиваем обычным полиэтиленовым пакетом и заталкиваем в центральную "дырку" в канистре, до сварного шва. Фиксируем поролон скотчем к канистре, чтобы ненароком не выпал. Переворачиваем канистру и проделываем по центру в поролоне(прямо через пакет) отверстие в которое ставим болт, это будущая шпилька, на которую будет навинчиваться фиксатор. Стенки формы (углубление в канистре) протираем тряпочкой, слегка смоченной маслом(любым, хоть подсолнечным) чтобы не залипала эпоксидка. Не мажем, а именно протираем, никаких потёков масла, стенки должны лишь чуть-чуть блестеть. Всё, дальше разводим эпоксидку, самую обыкновенную "советскую" по 150-200 руб/шт. и добавляем в неё наполнитель. Я использовал порошок от лазерного принтера, просто потому, что он у меня был, а так подойдут хоть опилки. Очень неплохой и доступный вариант - толчёный уголь(можно будет потом всем с пафосом говорить, что крепление карбоновое :cool:) собственно графитонаполненные пластики сейчас применяются очень широко в различных изделиях. Наполнитель в смолу подсыпаем понемногу и тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось непромешанных полостей с порошком. Подсыпаем до тех пор, пока смола не станет заметно гуще, но при этом сохранит свою текучесть. Дальше устанавливаем канистру горизонтально и по стенке, чтобы не было пузырей, потихоньку заливаем компаунд вровень с краями углубления, немного с "горкой". Всё. После полимеризации смолы, вынимаем получившуюся "болванку" и обрабатываем напильником и наждаком, убирая заусенцы и неровности. Болты для фиксации крепления я устанавливал позже (ибо не знал расстояния между отверстиями на грузовой платформе багажника), просверлил и раззенковал отверстия на креплении , поставил болты и залил шляпки поксиполом.
Фиксатор канистры (барашек) сделал из пластиковой крышки , по центру просверлил отверстие и соосно с ним зафиксировал суперклеем шестигранную металлическую втулку с резьбой внутри. Не знаю как эта фигня правильно называется, продаётся на любых строительных рынках, выглядит как длинная гайка:blush2:. После, заливаем крышку эпоксидкой до краёв, предварительно сделав надфилем по паре насечек на гранях "гайки" и резьбе крышки (чтобы лучше держалось). Заливку лучше делать одновременно с заливкой крепления, чтобы два раза не бодяжить смолу.
Вот собственно и всё. После финальной обработки можно заняться различным "тюнингоми" для пущего эстетизьму, я прошёлся по креплению красочкой из баллона и наклеил на торцы пощадки и под крышку пластины из толстой "обувной" резины. :smile:
пыльник шруса-[IMG]
http://www.avtoall.ru/nabor_dlya_za...lnyiy__pylnik__styajka__maslenka__jtc-668281/
Гайка вариатора на 39,закручивать с усилием На ведомом 12kgf-m, ведущий 18kgf-m. Все на фиксатор резьбы фирмы Loctite. ! Это с теории по этому варику, лучше уточнить. я крутил 38, отжигал горелкой газовой резьбу а гайку срывал трубой после отжига.
обратно собирал на фикатор резьбы ,опять же тянул трубой без фанатизма .
сейчас стоят грузики 16г. я доволен .
Крестовина GUN 27.
Подшипники в блоке двигателя куда колен вал садится поменял, подобрал японские
35*80*21 KOYO 6307NYC3 ценник 660р штука.
подшипник в крышке сцепления тоже поменял на
NSK 6208ZZ 40/80/18 ценник 370р.
По шрузу http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/131027/ И
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/120598/
Граната с палки снимается. Сними весь привод и оставь внутреннюю гранату в редакторе и езжай спокойно домой на задке. Снимаешь пыльник с внутренней гранаты. Дальше протираешь смазку и у самого ободка гранаты нащупываешь стопорное кольцо. Там есть выемка чтобы его отверткой поддеть. Снимаешь и вытаскиваешь аккуратно всю внутрянку с палкой и шариками. Сама граната останется в приводе тем самым туда ни чего не попадёт И можно спокойно ездить на заднем. Главное шарики не растеряй и стопорное кольцо чтоб потом все обратно собрать смог дома. Внешняя граната с палки снимается рывком. Там тоже кольцо но на самой палке. Я брал трубу чуть толще палки вставлял туда палку так что граната получалась наверху и ударял об бетонный пол. Палка падала в трубу Снятая граната оказывалась в руке. полено в сборе от Стелса хайсана 500-ставят, но с переделками.
при этом гранату протачивают под сальник.
разрезают вал штатный и хайсановский.
стыкуют.сваривают.
Порядок действий при замене крестовин:
Для нечала необходимо добраться до крестовин, для этого мы либо задираем квадр на подъемнике или яма или как я вывешиваем на домкрате. Если вы оказались под ним(яма/подъемник) то снимаете защиту и все у вас в легкой доступности. Если вы вывесили на домкрате - придется потрудиться. Снять спереди левое колесо,маленькую внутреннюю пластиковую накладку, подножку?, сзади оба колеса и корпус фильтра. Итак так или иначе у нас вот оно,точнее они валы. Спереди отвязываем половинку от редуктора, там шестигранники на 6, они сидят на фиксаторе резьбы, лучше погреть феном и откручивать хорошим инструментом. НЕ ЗАБЫВАЕМ пометить положение вала/крестовин/главной пары относительно друг друга. Передняя часть переднего вала отводиться в сторону левого колеса и вынимается из второй половинки вперед. Там шлицевое соединение. К сожелению вторую крестовину менять придеться по месту. Аккуратно все вычещаем, точнее чистим место посадки стопорных колец, и нежно их вынимаем с помощью шлицевой отвертки. Теперь некоторые предупреждения: Если мы купили Японские gun27 то родные стопорные кольца необходимо сохранить, потому что только они подойдут. Если у вас вдруг денегкурынеклюют и вдруг вы очень захотели поставить родные - не хай себе выкидываем их))) Крестовина выбивается как все креставины, равно как и запресовывается, единственное предупреждение, смотрите чтоб игольчатые подшибники остались на месте когда вставляете/запресовываете/забиваете чашечки. Глубину посадки вам подскажут стопорные кольца, те самые которые остались от родных крестовин. Заднию крестовину переднего кардана придеться менять на месте, ибо она прикручена к валу коробки, особых трудностей там так же нет. Не забываем вкручивать тавотници и шприцивать, соответственно радоваться. Обратно все собираем в обратном порядке. С задним валом примерно все так же, кроме одной проблемки, там в задней крестовине не помещается Тавотница на версии max, на коротыше вроде все хорошо. Слышал что люди ставят заглушку, когда надо шприцевать вкручивают тавотницу. Я сделал по другому. Не много подточил стабилизатор, сделал в нем не большую канавачку. Теперь ни чего не задевает и все шприцуется.
регулировка качества смеси
По мотивам кучу чего прочитанного на просторах интернета и описания карба.
1. Выкручиваем винт качества на 3.5 оборота от полностью закрученного состояния.
2. Винтом количества смеси выставляем обороты 1600 об/мин.
3. Закручиваем винт качества до упора (обороты могут плавать, может очень сбивчево работать).
4. Винтом количества выставляем обороты на 1000 (будет очень сбивчево работать, глохнуть).
5. Откручиваем винт качества до того как начнет ровно работать.
6. Винтом количества опять выставляем обороты около 1000-1100.
7. Выкручиваем (или закручиваем) винт качества до ровных оборотов.
8. Повторяем пункты 6 и 7 до состояния, что при изменении положения винта качества начинаются перебои (обороты около 1200) значит смесь оптимальна.
9. Винтом количества смеси выставляем обороты на 1500-1600 об/мин.
10. Радуемся как работает квадр, не стреляет и прёт.
После покатух можно посмотреть свечку, она покажет качество смеси (должна быть светло серой и светло кирпичного цвета)
Перед регулировкой желательно помыть воздушный фильтр.
замена масла в двигателе
1. прогреваю движок до 50-70 градусов.
2. первым делом подготавливаем тару под масло.
3. откручиваю сливную пробку до почти выкрученного состояния.
4. подставляю тару.
5. пасатижами докручиваю пробку. ОСТОРОЖНО МАСЛО ГОРЯЧЕЕ!!!
6. откручиваю заливную горловину.
7. через минут 5 можно скручивать фильтр (за это время он уже прилично остывает).
8. жду минут 20-30 после откручивания пробки.
для замены масла нужно 2,5 литра масла
9. из новой канистры с маслом заливаю фильтр маслом.
10. пока пропитывается фильтр закручиваем пробку.
11. доливаю масла в фильтр.
12. смазываю резинку и закручиваю фильтр.
13. заливаю остатки первой канистры и еще 1,5 канистры (итого 2,5 литра).
14. даю отстоятся 3-5 минут.
15. проверяю уровень.
16. завожу и смотрю наличие утечек.
на только заглушенном моторе уровень уменьшается на пару миллиметров, масло разгоняется по системе и не успевает стечь
мотор можно не прогревать, на горячее масло лучше стекет.
|
